понедельник, 18 ноября 2019 г.

Папонт в Мериде

Путешествие продолжается. Вчера, после полудневной прогулки по Исамалю, я переехал в столицу Юкатана, город Мериду, где собираюсь провести не менее четырёх дней, включая сегодняшний, который уже стал фактом истории.


Мерида — город довольно большой (около 800 тысяч населения, столько же жило на Юкатане в эпоху Колумба). Поэтому, невзирая на положительные отзывы, по первости мне не  особо понравился. Во-первых, очень много народу. Идя с автобуса в гостиницу по узенькому тротуару с большим рюкзаком за плечами, не раз чертыхался и сходил на проезжую часть. Во-вторых, неважный воздух. Тут автомобильный выхлоп чувствуется сразу.

суббота, 16 ноября 2019 г.

В жёлтый город

Третья остановка на моём юкатанском маршруте. Правда, совсем коротенькая — всего одна  ночёвка. А изначально я тут вообще ночевать не собирался, думая ограничиться дневной вылазкой из соседней Мериды. Потом начал призадумываться, не заехать ли сюда на ночь. Последней каплей оказалась информация о свето-звуковом шоу на стенах местного старинного конвента. Это вообще популярная фича тут на Юкатане. Вчера я на таком в Вальядолиде был, невзирая на поздний час — девятый час вечера. Обычно я уже к девяти сплю, если вспомнить ещё и о девятичасовой разнице во времени.


Прощание с Вальядолидом  было грустным. Даже погода что-то не клеилась. Я немного погулял по городу, купил билет на единственный автобус до Исамаля и выехал.

пятница, 15 ноября 2019 г.

Вылазка в Эк Балам

Последний день в Вальядолиде я решил посвятить полуимпровизированной вылазке в ещё одно поселение майя, Эк Балам. Уж больно его посетившие расхваливали. Тут, де и пирамида в 35 метров, на которую можно взобраться, и уцелевшая скульптура, и вообще древний город в джунглях.


В самом визите было две сложности. Во-первых, общественного транспорта в Эк Балам не ходит ни в каком виде. Надо ехать на «коллективо», то есть, фактически, на такси, просто надо ждать пока соберутся ещё три попутчика. Памятуя о вчерашней вылазке по сенотам, я догадывался, что это может быть не совсем просто. Причём, в отличие от сенотов, расположенных всего в 7 километрах, тут пешком уже не добежишь — расстояние раза в четыре длиннее.

четверг, 14 ноября 2019 г.

Сеноты и вечерний Вальядолид

Сегодняшний день был посвящён более близким вылазкам. Во-первых, посещению сенотов Ш'Кекен и Самула в семи километрах от Вальядолида. Сеноты — карстовые колодцы, образовавшиеся в результате полного или частичного обрушивания свода круглой карстовой полости являются типичной местной фичей Юкатана. На Юкатане не так много рек и озёр, поэтому сеноты исторически служили важным источником пресной воды местному населению, а многие из них имеют священные функции. Сейчас многие из них используются в качестве естественных плавательных бассейнов, соответственно, являются популярными туристическими аттракционами.


Есть свой сенот и прямо в центре Вальядолида, но я выбрал для посещения пару более периферийных объектов, до которых можно доехать из города на «коллективо» за 35 песо. До Чичен-Итцы, расположенной в 45 километрах доехать стоит столько же. Да ещё приходится ждать, когда наберётся хотя бы три пассажира на машину. Хотя путеводители опять стращают толпами туристов после полудня.

среда, 13 ноября 2019 г.

Штурм Чичен-Ицы

Сегодня был один из самых примечательных дней моей поездки с одним из самых значительных посещённых объектов. Древняя Чичен-Ица. Большая часть граждан в Чичен-Ицу попадает с организованными экскурсиями из Канкуна. Я отношусь к меньшей части граждан и добирался в Чичен-Ицу самостоятельно из Вальядолида.


Сколько стоит такая экскурсия — ляд его знает. Даже так, как ездил я, это наверняка станет самой дорогой моей вылазкой за этот отпуск. Главная проблема тут в том, что на посещение Чичен-Ицы резко подняли цены. Ещё в LP по Юкатану, изданном в июле этого года указана входная цена в 250 мексиканских песо. Дорого, конечно, но не ужас-ужас. А вот сейчас входной билет стоит 480 песо, это заметно больше полутора тысяч рублей.

вторник, 12 ноября 2019 г.

В Вальядолид

С ночи в Канкуне поливало, как из ведра. Громыхал гром. К часам девяти утра дождь стих, но время от времени продолжал подкапывать. Я шёл по лужам к автовокзалу, откуда мне предстояло отправиться в городок Вальядолид в соседнем штате Юкатан (Канкун, если кто запамятовал, находится в штате Кинтана-Роо). Что ж, в дождь отправляться хорошая примета. Автобусное сообщение в Мексике для меня организовано непривычно и отличается от всей Латинской Америки, кроме разве Кубы. Если в Бразилии, Боливии или Перу автовокзалы представляют собой конгломерат разных транспортных компаний,  каждая со своей кассой, то тут компаний было всего три-четыре: огромная государственная ADO и несколько поменьше, организующих перевозки классом пониже. К моему удивлению, билеты на все продавались в одной кассе. Взял подешевле, во второй класс компании Oriente. Им ехать дольше, но стоит он вдвое дешевле, да ещё и выходит на сорок минут раньше.


Ну и дорогу он, вместо нового хайвея, использует старую. Зато нагляделся на провинциальный Юкатан с лачужками пейзан, крошечными школами на пять детей, которые занимались с учительницей прямо в саду, под деревом, и раздолбанной инфраструктурой. Башка в дороге совсем разболелась — верный признак, что погода улучшается. И впрямь, в Вальядолид я приехал уже при свете солнца и жаре.

понедельник, 11 ноября 2019 г.

Папонт в Канкуне

На Канкун я в своих планах особо много времени не отводил. Изначально собирался провести тут три ночи, потом прикинул, что лучше уделить больше времени собственно Мексике, и сократил пребывание до двух. Всё равно возможно я ещё вернусь сюда перед отлётом. Ну а что конкретно делать в Канкуне я вообще не знал.


Канкун иногда сравнивают с Варадеро. Определённый резон в этом есть. Тут тоже населённый пункт стоит у основания длинной косы, по которой расположены отели и разные развлекательные заведения. Однако, статус «знаменитого курорта» тут сразу как-то не чувствуется, особенно в городской части, где я живу. Городок одно-двухэтажен, и, хотя не столь тих и уютен, как Варадеро, но вполне провинциален. Да сейчас ещё и и низкий сезон, и туристов в Канкуне довольно мало.

воскресенье, 10 ноября 2019 г.

Папонт в Мексике

Ну что ж, пора вернуться к своему блогу, который по ноябрьской традиции переходит в режим путевых заметок в связи с очередным тропическим отпуском. Новое путешествие началось, и ознаменовалось оно сразу несколькими достижениями. Во-первых, новая для меня страна. Тридцать пятая по счёту.


Идея скататься по старинным землям майя у меня возникла где-то ещё в прошлом году. Однако, дешёвых билетов в Латинскую Америку я тогда так и не дождался, так что, как нетрудно посмотреть, заменил её Вьетнамом, несколько более простым для посещения. Ну а Мексику отложил на следующий год. В это году с билетами было ненамного лучше, но всё же не по 70 тысяч рублей, которые просили с меня авиакомпании. Попутно в Канкун скаталась жена моего коллеги, которая на вопрос, сколько стоил перелёт, сказала «Ой, дорого, 112 тысяч. Всё Коля виноват,иесли бы он торопился, можно было бы за 70 тысяч улететь». Семья у них ничуть не богаче, а она ещё и летала на неделю с копейками. Я только мысленно присвистнул — лететь за 70 тысяч, а тем более, за 112 ради одной недели я бы никуда не стал.

суббота, 26 октября 2019 г.

Санта Клара

Санта Клара – центр провинции Вилья Клара, и по кубинским меркам город довольно важный. Его нельзя назвать ни старинным, ни прекрасным, и у туристов он не столь популярен, хотя свою роль в истории Кубы сыграл, и пара достопримечательностей тут имеется. Так что тем, кто интересуется историей революционной Кубы, к посещению обязателен. Впрочем, я сам попал сюда почти случайно. Поскольку памятником ЮНЕСКО городок не является, в изначальном списке мест, которые я хотел посетить, его не было, и из Камагуэя я планировал податься сразу в маленький колониальный Тринидад на Карибском побережье. Однако, помогло расписание автобусов компании «Виасуль». Через Камагуэй вообще ходит немало рейсов, как из Восточной Кубы, так и с Атлантического побережья, но большая часть из них направляется прямо к Гаване, и в Тринидад, лежащий чуть в стороне, не заруливает. Пара автобусов всё же была, но они, заразы, либо выходили из Камагуэя, либо приходили в Тринидад, глубокой ночью. Зато имелись вполне удобные дневные автобусы до Санта Клары, откуда уже до Тринидада совсем недалеко. Решено: заезжаю в Санта Клару.


Во времена Барбудос Санта Клара была четвёртым по величине городом Кубы. Сейчас, впрочем, она откатилась на шестое место, пропустив вперёд Ольгин и Гуантанамо. В глаза сразу бросается, что городок, практически стопроцентно одно-двухэтажный, так что с возвышенных точек он просматривается практически целиком. Исключения составляют только несколько церквей, да одна гостиница на главной площади. Вот так выглядит улочка, ну не то, чтобы на окраине, но чуть в стороне от центра, в месте, где я квартировал. Зелёное здание слева – это табачная фабрика. А здание с треугольным портиком в перспективе улицы – местный железнодорожный вокзал.

вторник, 22 октября 2019 г.

Камагуэй, часть 2

С чем в Камагуэе очень хорошо – так это с местным искусством. Нет, с ним на Кубе вообще неплохо, но создаётся впечатление, что центр города просто кишит людьми искусства: художниками, актёрами, поэтами. Вон и Ёузи Барбара, на песню которой я тут ностальгировал, оказывается, родом из Камагуэя. Камагуэй вообще какой-то не по-кубински меланхоличный и наводит на лирику. Есть предположение, что если отсюда вовремя не свинтить, то навсегда останешься здесь и начнёшь писать картины, пьесы или хотя бы стихи. Поэтому я не удивился, что большинство посетителей приезжает в Камагуэй всего на одну ночь. Жалко, я тоже недалеко ушёл от этого показателя.


Если отойти от центра города на запад по улочке Эрманос Агуэро,можно увидеть не оcобо сперва примечательный белый дом. Это родной дом Николаса Гильена. К своему стыду, я знаю только, что это кубинский поэт, а вот с его стихами уже хуже. Ну что ж, в частности, на стихи Гильена в переводе Инны Тыняновой была написана Давидом Тухмановым песня «По волне моей памяти», которую уж родившиеся в семидесятые годы должны узнать, пусть и не по тексту.

воскресенье, 20 октября 2019 г.

Камагуэй, часть 1

Кубинское путешествие продолжается, и мы движемся на запад. Позади остаются промышленный Ольгин, один из оригинальных «сьете вильяс» Баямо и ничем не примечательный Лас Тунас. Увы, но месяц на Кубе – это так мало, чтобы посетить все эти места. А город, в который мы прибываем, вполне логично посетить после Сантьяго. Ибо, во-первых, это как раз третий по размеру  город Кубы (в нём живёт около 300 тысяч человек), а во-вторых, он ещё и третий по возрасту (после Баракоа и Сантьяго же). Камагуэй.


Впрочем, с возрастом всё несколько сложнее. Изначально город, основанный Веласкесом в 1514 (по другим источникам, в 1515) году, назывался Санта Мария де Пуэрто дель Принсипе. И располагался он на побережье, примерно на месте высадки Колумба 18 ноября 1492 года. Но уже в 1528 году был перемещён на полсотни километров вглубь острова. В некоторых местах можно прочесть, что в результате нападений пиратов. Однако, копание по кубинским испаноязычным источникам показало, что пираты тут не при чём – место просто было не приспособлено для поселения ввиду отсутствия пресной воды и травы для скота. Земля в междуречье рек Тинима и Атибонико, куда переселились жители Пуэрто Принсипе, была занята племенем индейцев под предводительством вождя по имени Камагуэбас. Собственно, его имя, в искажённом виде, город до сих пор и носит. И это место было существенно удачнее для ведения хозяйства – провинция Камагуэй является основным центром сельхозпроизводства на Кубе до сих пор.

среда, 16 октября 2019 г.

Кастильо дель Морро

Прежде, чем покинуть Сантьяго окончательно, посетим местный объект Всемирного Наследия. Увы, но город, несмотря на статус первой столицы, колорит и историческую ценность, в список ЮНЕСКО не входит. Зато несколько объектов имеются в его окрестностях. К примеру, национальный парк «Десембарко дель Гранма», где в 1956 году группа революционеров во главе всё с тем же Фиделем начала вторую попытку свергнуть Батисту, на сей раз успешную. Впрочем, в объекты Всемирного Наследия парк попал не из за этого, а из за уникальных природных комплексов. Также статус памятников ЮНЕСКО имеют исторические кофейные плантации в горах Орьенте. Но в них тоже попасть не так легко. Зато довольно простой для посещения объект представляет крепость XVII века, известная как Кастильо де Сан Педро де ля Рока, или короче, Кастильо дель Морро. Как помните, ещё одна крепость под названием «Эль Морро» была в Гаване.


Сантьягский «Эль Морро» находится в семи километрах к югу от города, у узкого (около 300 метров шириной) пролива, отделяющего бухту Сантьяго от Карибского моря, и проще всего, сюда добраться из города на такси, хотя теоретически можно доехать и на общественном транспорте, но это вентилируйте на месте. Я приехал за 15 КУК на старом Бьюике.

Са-амое синее-синее в мире!
Карибское море моё!

суббота, 12 октября 2019 г.

Сантьяго-де-Куба, часть 2

Вторую прогулку по Сантьяго, посвящённую, в основном, районам за пределами исторического центра, мы начнём всё-таки из центра, первым делом направившись по Тиволи вниз, к бухте Сантьяго. Люблю подобные спуски в портовых городах!


Первая достопримечательность, которую мы пройдём – это местная Потёмкинская лестница, носящая название Падре Пико. Не столь длинная, но почему-то излюбленная фотографами и киношниками.

пятница, 11 октября 2019 г.

Сантьяго-де-Куба, часть 1

Во многих странах имеется соперничество между двумя основными городами. Москва и Питер, Сан Паулу и Рио де Жанейро, Таллинн и Тарту, Вильнюс и Каунас, Мадрид и Барселона… Куба в этом плане не исключение. Постоянным соперником Гаваны, центром кубинской цивилизации и культуры является старинный город Сантьяго де Куба, второй по величине город острова (тут живёт около полумиллиона человек).


В каком-то смысле символично, что из Баракоа мы переезжаем именно в Сантьяго. Баракоа, как вы уже знаете – самый старый город на Кубе. Но, хотя испанский губернатор и жил в Баракоа некоторое время, столичного статуса этот городок не имел. Сантьяго – хронологически пятая «вилья», основанная Диего Веласкесом де Куэльяром в 1515 году. Но именно Сантьяго стал первой столицей Кубы в 1522 году. Немалое значение имело то, что Сантьяго, расположенный в конце длинной, хорошо защищённой бухты, был гораздо безопаснее Баракоа, открытого любому нападающему с моря. Помогло, правда, довольно слабо: за неполный век Сантьяго два раза горел, захватывался французами, потом английскими пиратами, а в 1607 году столица была перенесена на нынешнее место, в Гавану. Однако, центром кубинского национального самосознания город оставался во все времена. Именно отсюда началась освободительная война, здесь была произведена первая попытка восстания против Батисты (про неё – в следующий раз),  да и восстание «Барбудос» неспроста началось именно с окрестностей Сантьяго. Страстные идейные «сантьягерос» неспроста противопоставляют себе ушлым меркантильным гаванцам.

воскресенье, 6 октября 2019 г.

Древлянка II, осень 2019

Что, уже октябрь? Ну, что ж, пора, значит, собираться посмотреть, что там за полгода понастроили на Древлянке II. Обычно я вылазку делаю ближе к концу месяца, но сегодня проснулся рано, и увидев за окном ясное небо, решил использовать шанс. А то прогнозы погоды на октябрь как-то совсем неутешительны, да и сегодня надо спешить, пока небо тучами не затянуло, и есть какой-никакой свет. Когда доехал до Древлянки, для меня оказался сюрпризом толстый слой снега – нет, снег на днях выпал по всему городу, но у нас на Кукковке он остался только в тени. Получается, моя погодная станция не врёт, когда показывает температуру на три градуса выше, чем с датчика в Университетском городке.


Материала опять всего на один репортаж. Пятый и восьмой микрорайоны закончили, шестой так и не начали, на остальных работы, мягко говоря, не кипят. По сравнению с весной начали всего один новый дом на Древлянке-9. Дом, как мы знаем, тоже девятый. Как раз выползает из-под земли.

пятница, 4 октября 2019 г.

Штурм Эль Юнке

А ведь как всё хорошо начиналось. Дождь, намочивший нашу группу в парке Гумбольдта, прекратился уже к вечеру. А утром меня ожидало замечательное солнце за окном. Оно было очень кстати, ибо вторую вылазку я планировал совершить на столовую гору Эль Юнке, ту самую, которая видна за бухтой Баракоа, и которую по преданию, увидел Колумб. Я оделся в сухое, подхватил рюкзачок, и побежал к офису «Кубатура». Группа на Эль Юнке была совсем маленькая, поэтому нас после небольшого ожидания посадили в немолодой джип и отвезли в дальние пригороды городка Баракоа. Из вчерашних знакомых в группе был голландец по имени Сьюрд. Имя удалось вспомнить только благодаря тому, что какие-то путевые заметки в старом нетбуке сохранились.


Первая остановка для фотографии на излучине речки Дуаба, впадающей в Атлантический океан. В междуречье Дуабы и знакомой нам по прошлому репортажу Тоа и находится гора с плоской вершиной, известная, как El Yunque, что с испанского переводится, как «наковальня». Считается, что именно с этой горы открывается самая живописная панорама Баракоа.

вторник, 1 октября 2019 г.

Национальный парк Александра Гумбольдта

Прежде, чем перейти непосредственно к натуралистической части моей Кубинской программы, надо представить одну местную неприятность. Крайний восток Кубы – самое сырое место на острове. А самое сырое время в Баракоа – осень. С началом сентября количество осадков резко удваивается, и держится почти до рождества, когда так же резко спадает. Это не считая уже помянутых ураганов, приходящих сюда тоже по осени. Я эту фичу узнал уже в процессе подготовки, и поделать ничего не мог. Вычёркивать Баракоа из программы? Нафиг, я понадеялся на лучшее. И надежды, увы, не сбылись. О том, что в Баракоа было не так уж много солнца и синего неба, нетрудно догадаться по городским фотографиям из предыдущего поста.


В первый же день в Баракоа, я первым делом явился в туристический информационный центр и спросил, как там с экскурсиями в национальный парк Александра Гумбольдта. Меня несколько расстроили, сказав, что вообще экскурсии есть, но вот имеется проблема. В прошлом году ураганом снесло старый мост через реку Тоа, сейчас строят новый, и пока наведена временная переправа, и поскольку в горах намедни прошли сильные дожди, уровень воды в реке поднялся, и автобус пройти не может. Так что может, экскурсия завтра будет, а может, не будет… Когда будет известно? А, подходите завтра утром, часам к восьми.
Утром, к восьми часам, я в полевой одежде был на стартовой позиции, после чего меня отправили  сперва в офис «Экотура», где пособолезновали, что автобус похоже так и не пройдёт. Ну а на Эль Юнке то экскурсию взять можно? О, это сколько угодно. Но за этим надо идти в  «Кубатур». И я пошёл. А в «Кубатуре», вот сюрприз, как раз набирали группу в Парк Гумбольдта, и быстро набрали аж 16 человек. Вероятно, потому что два предыдущих дня выездов в парк не было. Загрузились в автобус. Доехали до Тоа, где можно полюбоваться строительством того самого нового моста.

воскресенье, 29 сентября 2019 г.

Баракоа

Из всех посещённых мной кубинских городов и весей, на звание «веси» явнее всего претендует Баракоа. Это самый настоящий медвежий угол по двум причинам. Во-первых, Баракоа – самый маленький город из мной посещённых. Ну, кроме Варадеро, но Варадеро – это особая статья, о чём в своё время, надеюсь, ещё будет рассказано. А так всё население Баракоа – около 40 тысяч. Типовой райцентр, или в кубинских реалиях, центр муниципии.


Ну а во-вторых, Баракоа – одно из самых удалённых и труднодоступных мест Кубы. Да, есть остров Хувентуд, куда можно пропасть только самолётом или паромом, есть целые цепочки островков поменьше, но именно в Баракоа, расположенный почти на самом восточном краю острова Куба добираться дольше всего. Сейчас, насколько я вижу, туда и прямого автобуса то нет, надо ехать с пересадкой в Сантьяго, а в позапрошлом году я потратил на проезд этим самым прямым автобусом около двадцати часов. Не самым ранним утром, часов в десять, я сел в автобус на Виасулевском терминале у городского зоопарка, ехал весь день с остановками у туристических ресторанов, до позднего вечера, и уже не помню, как засыпал. В ночи автобус проходил Сантьяго и Гуантанамо, а утром, продрав глаза, за окном можно было узреть горные пейзажи. Кучильяс де Баракоа.

вторник, 24 сентября 2019 г.

Таллинн при свете ночи

А теперь главное. Собственно, ради этого я в Таллинн и приехал, поснимать старый город при свете ночных фонарей. Надо сказать, что начало сентября – самое удобно время для этого. Ещё достаточно тепло, но белые ночи уже кончились. И я специально запланировал ажно два вечера в Таллинне, чтобы погулять и пощёлкать вдоволь. Увы и ах, но первый вечер сожрал гадкий моросячий дождь, запечатавший тучами ночное небо. Вся моя прогулка продлилась минут двадцать от гостиницы до магазина и обратно. Ну а во второй вечер как-то мало что удалось. Вернулся в гостиницу около полуночи, а уже в шесть с копейками надо было вставать, чтобы успеть на восьмичасовой автобус до Питера.


Знакомое нам по дневному снимку литовское посольство на улице Уус. Отсюда я стартовал.

воскресенье, 22 сентября 2019 г.

Таллинн при cвете дня

Постов с картинками из Таллинна у меня в блоге было уже немало. Да в самом Таллинне я бывал немало, даже если учитывать только период после того, как я завёл блог в 2009 году. Я видел этот город во все сезоны, от ранней весны до новогодней ночи. И вот опять Таллинн, и опять вид с о смотровой площадки Кохтуотса. Ну, как же не сделать очередной пост об одном из своих любимых городов?! Точнее, даже два поста.


Кстати, хотя репортажей из Таллинна было много, в квартал Таллиннского «сити», который виден с Кохтуотса, я почти не забредал. Снимать стеклянных громадин, конечно, не так легко и не толь интересно, но тут, в самом начале Тартуского шоссе можно тоже узреть кое-что любопытное. Каким-то чудом уцелевшая церквушка XIII века на фоне штаб-квартиры банка. Сейчас здесь находится местная армянская церковь Сурб Григор. Не похоже на стандартные армянские церкви, верно?

четверг, 19 сентября 2019 г.

Тартуские розы

Как-то, в одном из своих отчётов про тартуский ботсад, я упоминал небольшой розарий в уголке, рядом с институтским зданием. Окно из комнаты, в которой я сидел, как раз на этот розарий открывалось. А в начале сентября розы как раз были в полном цвету. В общем, я ходил снимать их несколько раз.


Надо сказать, я вообще люблю розы. Замечательная коллекция в своё время была в ГАБСе в Москве, но я не был в этом розарии уже больше тридцати лет. Надо бы как-нибудь, это упущение исправить. Коллекция в Тарту, конечно, поскромнее, но, тем не менее, смотрится отлично. К сожалению, я и не пытался запомнить названия соротов эти роз, так что текста не будет. Только картинки… Ну да, в конце концов, посетители блога охотнее рассматривают фотографии, чем читают текст.

вторник, 17 сентября 2019 г.

Закоулки Тарту

Ну что ж, прерываемся с Кубой, дабы выложить свежий эстонский материал. Небывалые проблемы с организацией поездки вылились в то, что я жил в непривычном для себя месте. А это, в свою очередь, вылилось в то, что мой ежедневный маршрут до института и обратно проходил по непривычным для меня дорогам. На сей раз он не включал ни Рижского шоссе, ни буржуазные коттеджики Таммелинна, но проходил также по интересным улицам к западу и северу от Домского холма. Пофотографировать было что.


Хостел, где я на сей раз останавливался, находился прямо рядом с железнодорожным вокзалом. Собственно, единственным плюсом, который у этого места был (даже если не вспоминать того, что они обошлись мне в лишние 23 евро и потраченные при оформлении визы нервы) остался новый и более короткий маршрут. Как до института, так и до автовокзала отсюда было километра полтора. В остальном можно было ностальгически вспоминать домик Эхи Суйи с её завтраками и баней, но, увы. И самое обидное, что бедняга из вокзального хостела старался сделать всё, чтобы мне помочь, просто не всё было в его власти. Из за этого написать плохой отзыв на букингкоме у меня просто рука не поднимается.

суббота, 14 сентября 2019 г.

Сентро и ужас-ужас

Абсолютное большинство заметок и репортажей с Кубы, будь то мейнстримовые СМИ или их потребители, ведущие свои блоги, обязательно затрагивает тему «коммунистической разрухи». По чести, я бы не сказал, что Куба выглядит хуже той же Албании, где коммунистов свергли тридцать лет как, но место, куда составители пасквилей о разрухе в Гаване приходят за вдохновением, тут определённо имеется. Увидели в кадре облезлые дома, раздолбанные дороги и мусор на тротуарах? Будьте покойны, это здесь, в районе Сентро Абана. 


Этот довольно большой кусок города лежит в низине между Старой Гаваной и Ведадо, ну а поскольку я жил на краю Ведадо, то именно на него открывался вид с террасы моего жилища. Вон, видите, вдалеке купол Капитолия (и здание «Этексы»)? А высотка слева – это не гостиница, как я бы подумал. Это здание больницы. Да, больницы на Кубе выглядят, как у нас банки.

пятница, 30 августа 2019 г.

Ведадо

Как я уже отмечал, вся Гавана, действительно, очень велика и протянулась на десятки километров вдоль берега океана. В каких-то районах я бывал только проездом на автобусе, а в каких-то я не бывал вовсе. Сегодня небольшой рассказ про район Ведадо, расположенный в четырёх-пяти километрах к западу от старого города.


Топая из старого города на запад через равнину Сентро Абана, мы рано или поздно упрёмся в улицу под названием улица 10 октября. Он же Кальсе де Инфанта. Вот на ней, рядом с небольшим сквером-парком, носящим имя парке Де лос Мартирес, я и квартировал. Квартирка располагалась на мансарде дома, так что чтобы попасть туда, приходилось пыхтеть по лестнице на пятый этаж, причём потолки в доме были не меньше метров четырёх, так что пятый этаж, фактически, по высоте был как восьмой.

среда, 28 августа 2019 г.

Морской фасад Гаваны

Итак, выйдя из бывшего президентского дворца, мы оказываемся вновь на той же площади с памятником Марти, носящей имя площади 13 марта. Но пока мы стоим на ступеньках, вдохнём морской бриз. Сильные ветры в приморской Гаване – не столь редкостная вещь, особенно, на берегу. А море, точнее, океан – совсем рядом с точкой, где мы находимся. Вот вдоль него мы сегодня и пройдёмся.


Площадь буквально через пару сотен метров приведёт нас на мыс, носящий название «Ла Пунта», буквально, «точка». Мыс находится у основания Гаванской бухты, и подойти к нему можно, пересекая круглую развязку, с которой открывается вход в туннель на другую сторону бухты. В центре развязки стоит памятник генералу Максимо Гомесу – пожалуй, второй личности в кубинском пантеоне после Хосе Марти. Фигура примечательная. По рождению он был доминиканцем, но родившись на этом популярном у российских туристов острове, служил испанской короне. В испано-доминиканской войне испанцы потерпели поражение, после которого Гомес бежал на Кубу, где уже, напротив, примкнул к инсургентам. После смерти Марти в 1895 году он был одним из командующих повстанцев. Восстание было близко к поражению, когда в войну включились США (про повод для этого мы ещё вспомним чуть ниже), которые таки выставили испанцев с Кубы, а также с Филиппин. Куба завоевала номинальную независимость, в значительной степени ограниченную кабальной поправкой Платта. Гомес видел, что в итоге получилось не совсем то, что они с Марти хотели, и отошёл от дел, отказавшись выдвигаться на пост президента Кубы в 1901 году, хотя окружение прочило президентский пост именно ему, а ещё через четыре года он умер.

вторник, 27 августа 2019 г.

На границах Старой Гаваны

Ну что ж, раз фотоматериалы из внутрироссийских поездок исчерпаны, а время до следующего отпуска ещё есть, надо бы вернуться к уже скопившимся материалам из зарубежных вояжей. Ненадолго я призадумался, закончить мне заброшенные кубинские репортажи или начать что-то новое, но решил всё таки добить Кубу. При нынешней моей блоговой активности навряд ли мне удастся закончить эту тему. Ну хоть что успею изложу. Итак, возвращаемся в Гавану.
За всю Гавану я не скажу, ибо вся Гавана таки очень велика, так что сегодня выйдем из средневекового старого города, уютно сидевшего в своих границах почти до XX века и пройдёмся по этим самым границам, которые осваивали, в основном, в 1920-30 годы. Куба не так давно освободилась от испанского колониализма, и служила магнитом для бурно развивающегося (особенно на деньгах, утекших из Европы за Первую Мировую войну) американского капитализма. Ну а фиг ли? До полуострова Флорида от Гаваны всего 260 километров, а до Ки-Уэст и вовсе 170. Предприниматели (в особенности сомнительного толка) ломанулись в подбрюшную карибскую страну организовывать свой досуг и понятно, везли свои немалые деньги. Ром, сигары, крутобёдрые мулатки, скачки и казино – былой дух этого времени так и витает над Гаваной до сих пор.


Территория, с которой мы начинаем свою прогулку, сейчас занята оживлённым транспортным хабом возле центрального рынка. Когда-то тут была просто болотистая местность, заросшая манграми, к концу XVIII века мангры осушили и основали здесь ботанический сад. Затем тут появились военные казармы с плацами, получившими название, представьте себе, Кампо де Мартес, то есть, Марсово поле (ну, не только ж в Питере оно имеется). В 1892 году у Марсова поля был разбит общественный парк, который, впрочем, просуществовал недолго, ибо был полностью разрушен ураганом в 1902 году. А нынешний вид парк принял в 1920-е годы, и его планировка, как и планировка всего района  связана с именем французского ландшафтного архитектора Жан-Клода Форестье. Фонтан, установленный в парке, носит название «Индийского», и он старше самого парка. С 1837 года его несколько раз передвигали, пока в 1928 году не установили здесь.

среда, 21 августа 2019 г.

Рус-рус, сдавайс! форева

Много времени прошло с оформления прошлой шенгенки. Ибо она у меня была трёхлетняя. Надо сказать, я как-то даже подрасслабился, ибо в прошлый раз всё было легко и просто: заполняешь анкету на сайте консульства, лепишь к ней фотографию, делаешь ксерокопию странички с пропиской из паспорта, оформляешь медицинскую страховку (сейчас можно прямо через интернет), через интернет же бронируешь гостиницу и покупаешь билеты  на автобус в Эстонию, брал на работе справку (это была самая тяжёлая часть), ну, на этом все хлопоты и окончены. Без очереди приходишь в визовый центр, через пару недель без очереди же получаешь визу.


Перемены стали видны уже на месте. Раньше визовый центр Эстонии (и с ней ещё ряда стран) находился в каморке рядом с финским визовым центром, занимающим почти весь этаж. Теперь каморку закрыли для служебных надобностей, а весь документооборот идёт в общем зале, куда надо заходить через металлоискатель и досмотр. Фотографировать в зале нельзя, даже телефоны там должны быть выключены (что на практике, впрочем, никто не делает). В зале около тридцати окошек, на практике, правда, работают только штук шесть, одно из которых – касса, а ещё одно – кабинка для снятия отпечатков пальцев (мне отпечатки, правда, снимать было не нужно). Все нефинские дела в отдельном окошке или двух, но зал всё равно общий.

понедельник, 19 августа 2019 г.

Три дня в Москве


Время в Москве летит как-то особенно быстро, и возможно, я именно поэтому не могу жить в этом городе, хотя по-прежнему очень его люблю, и обожаю туда приезжать. Ну и конечно, хотелось попасть туда летом, хотя лето-2019 и не баловало нас солнечными днями, ни в Москве, ни в Карелии. Дела, однако, уже поднакопились. Надо было забрать почвенные пробы, привезённые с оказией моей сестрой из Крыма, купить кое-какую фурнитуру для рюкзаков взамен облетевшей, а также хотелось сходить на футбол и в Московский зоопарк, куда в этом году привезли настоящих больших панд.


Ну, с футбола никаких картинок не осталось, я фотоаппарата не брал, а у Кремнёва фоток пока не стряхивал, а вот от зоопарка кое-какие впечатления есть, хоть на отдельный пост они и не тянут. Надо сказать, что визиты в Московский зоопарк обычно богатым фотоуловом не оборачиваются, ибо ходил я туда, в основном, днём, когда большинство животных прячется по убежищам. Даже на сайте зоопарка рекомендуется приходить либо к восьми утра, либо уже вечером, часов после семи. Кремнёвы пошли рано утром, благо они ночевали в пятнадцати минутах езды от зоопарка, а мне пилить из Ясенева с утра было в лом, так что я сходил на вечернюю акцыю «Сумерки в зоопарке». Панды, понятно, главные звёзды.

воскресенье, 28 июля 2019 г.

Зверин монастырь и окрестности

Посетив Рюриково городище, я вновь обратился к списку памятников древнего Новгорода. Непосещённых (хотя бы просто формально, без входа вовнутрь) оставалось ещё много. И самым привлекательным мне показался монастырь под названием Зверин, расположенный на Софийской стороне в полутора километрах к северу от Детинца. Не самым ранним утром я вышел из гостиницы, и по тихим улочкам Торговой стороны направился к мосту, за которым  повернул к северу вдоль реки.


Тут надо сказать, что в Новгороде имеются не только древние архитектурные достопримечательности. Хотя архитектура 1970-х годов нечасто баловала нас интересными объектами, в Новгороде таковой имеется, и я его проходил по пути к Зверину монастырю. Это здание местного драматического театра имени Достоевского, стоящего на левом берегу Волхова, и выглядит он там вполне себе. Честно говоря, даже затрудняюсь сказать, зачем в небольшом городе типа Новгорода такой большой театр.

четверг, 25 июля 2019 г.

ASUS Zenbook UX310UA

Это небольшой отчёт по выбору и покупке нового ноутбука, который я купил в марте. И и не писал бы я этого поста, но, во-первых, вдруг отзыв будет кому-то полезен, а во-вторых, про предыдущий ноут я не писал, и зря. Ноутбуков у меня несколько. Для путешествий я использую маленькие и мало на что годные нетбуки, в командировки беру с собой девайсы немного понаворочанней, хотя, опять таки, без изысков. Машины нужны для офисных приложений (максимум – статанализ и программирование на вижуал-бейсике), интернета и небольших развлечении типа просмотра кино. Первым ноутом исторически была «мегапудренница», прослужившая мне пять с небольшим лет. Она перенесла инсульт (винчестер ломался), на ней сменился блок питания, но в целом, она пока жива, хотя аккумулятор уже не того, и работает она только будучи включенной в сеть. Второй попыткой был Acer ASPIRE E5-571G-350S, прослуживший около четырёх лет и оставивший кучу неприятных воспоминаний. 


Не скажу, что экран был так уж плох, но матрица накрылась медным тазом уже на второй год службы. Пришлось менять, что стоило ещё пять тыр. Далее пластмассовый корпус оказался не таким уж и прочным. Не сказать, что я его часто ронял или бил обо что (да вообще не ронял, на самом деле), но вскоре я обнаружил, что зубчики пластиковой решёточки у радиатора снизу корпуса начали отламываться. Из корпуса после каждой командировки исчезало по винтику. Апогеем стала поломка левой петли. Ремонтники, почесав затылок, сказали, что теперь петлю надо менять, а в комплекте запчастей, который должны прислать из Ижевска, две петли, и платить придётся за обе, кроме того, там сломана часть верхней крышки, и крепить петлю некуда, так что нужно ещё и новую верхнюю крышку… Верхняя крышка, в итоге, в Ижевске так и не нашлась. Крышку ноута мне скрепили на болты при помощи останков от сломанной петли, крышка при этом так и не сошлась, оставляя зазор в миллиметра три (подозреваю, что петлю присобачили от другой модели ноутбука). Ноут работал, но стал окончательно непрезентабелен. Да ещё за четыре года сменил три блока питания: у первого по традиции заломился провод, второй просто в один прекрасный день перестал функционировать. В итоге сам ноут, стоивший всего около 20 тысяч, обошёлся мне почти во вдвое большую сумму. Про то, что 15 дюймов при массе в 2,5 килограмма – это для выездов в командировки громоздковато, я узнал и того ранее, пытаясь пользоваться им в автобусе в Тарту. Для стационарного использования, может, ноут и подошёл бы, но вот для командировок надо что-то другое.

суббота, 20 июля 2019 г.

Спас-Нередицы и Рюриково городище

Ну что ж, разделавшись к середине июля с майским Калининградом, я переключаюсь на июньский Новгород. Как знали бы мои постоянные читатели, если бы таковые имелись, это моя вторая вылазка в этот замечательный город. И если в прошлый раз я зацепил всё сладкое в лице новгородского Детинца, Ярославова дворища и окрестностей Юрьева монастыря, на этот раз я проходился по оставшимся достопримечательностям. Целью номер один, конечно, было Рюриково городище, которое в прошлый раз я только созерцал через реку от Юрьева монастыря. Вообще туда можно попасть с экскурсией на теплоходе, что и сделала моя коллега по работе. Только вот, готовя поездку, я с удивлением узнал, что теплоходы на Рюриково городище начнут ходить только с июля. На туристическом портале рекомендовали попадать на городище при помощи пригородного автобуса до деревушки Спас-Нередицы. Всё бы хорошо, но ознакомление с расписанием показало, что автобус оный ходит всего три раза в сутки: утром, в обед и вечером. Ну что ж, главное – доехать, а там уже разберёмся. В крайнем случае, попутку поймаю.


Зайдя с вечера в «Красную избу» (туристический информационный центр возле Детинца), я убедился, что теплоходов на Рюриково городище нет, и попадать туда можно исключительно на автобусе. Высмотрел расписание в интернете, утром, к девяти часам прибегаю на остановку, и на висящем на ней расписании, обнаруживаю, что мой автобус ушёл минут двадцать назад. Конечно, транспортники не всегда поспевают за изменением расписаний, и на остановках часто висят данные устаревшие, но выглядело оно подозрительно новеньким и чистеньким. У нас бы подростки с маркерами быстро привели бы его в непотребный вид. Я уже прикидывал, что придётся теперь гулять где-то до дневного автобуса, но оказалось, транспортники тормозят и тут. Пришёл автобус. Ехать до Спас-Нередиц всего с полтора десятка километров. Что обидно, огромным крюком, объезжая обширные водно-болотные угодья вокруг Новгорода. Но меньше, чем через полчаса высаживаюсь на типичной деревенской остановке, где уже ждут с полдюжины пассажиров. А вот и первая местная достопримечательность, церковь Спаса на Нередицах.

четверг, 11 июля 2019 г.

Кошачий Зеленокранц

Прибрежная часть Восточной Пруссии в XIX веке начала обретать славу немецкой Ривьеры. Конечно, до настоящей Ривьеры с ярким средиземноморским солнцем и тёплым лазурным морем, Прибалтике далеко, но цепочка городков-курортов тут возникла и развивалась вплоть до середины ХХ века. Сейчас курортную славу региона пытаются возродить. Соседний Светлогорск вон уже определённую славу получил, в основном благодаря «Голосящему Кивину», переехавшему сюда из Юрмалы. Этот же городок, называвшийся до 1946 года Кранц, находится чуть восточнее, у самого основания Куршской косы (собственно, косу можно считать протянувшейся отсюда до литовской Клайпеды). В 1945 году городок без особых боёв был взят Советской армией, а в 1946 году получил довольно корявое новое имя: Зеленоградск, которое он и носит до сих пор.


Поскольку Зеленоградск лежит у самого основания Куршской косы, минуть его по пути на косу, нельзя никак. Только можно тихо проехать по задворкам, где строятся (и довольно активно) новые жилые массивы, А можно заехать в исторический центр городка, что мы на обратном пути и сделали. Основательно облазивать город мы не стали, так что данный репортаж – по сути отображение короткой прогулки по пешеходной зоне Курортного проспекта. Определённый колорит в этой прогулке был, ну а сколько процентов Зеленоградских достопримечательностей мы увидели, можно судить вот по этой схеме, висящей на стене старого телеграфа в начале нашей прогулки.

воскресенье, 7 июля 2019 г.

Куршская коса

Конечно, богатая история Калининграда-Кёнигсберга, современные музеи и даже собор с могилой Канта – это всё стоит внимания приезжего. Но вот самая главная достопримечательность в Калининградской области, удостоенная чести быть памятником Всемирного Наследия ЮНЕСКО, лежит в стороне от Калининграда. Это Куршская коса, разделённая между Россией и Литвой. На литовской части косы я когда-то уже побывал. Теперь вот довелось посетить и российскую. Спасибо сотруднице Калининградской станции юннатов (у учреждения есть официально название, но уж шибко казённое, надеюсь, никому мне будет обидно, что я его не воспроизведу) Оле, которая вывезла нас на косу.


С погодой, к сожалению, не очень повезло. Было довольно прохладно, небо было в тучах, и иногда начинал накрапывать дождь. Конечно, всё это негативно сказалось на живописности местности. К тому же, при фотосъёмке из-за недостатка света мне периодически приходилось переключаться в режим плавающей светочувствительности, который я не всегда вспоминал отключать. Из-за этого ряд кадров вышел пересеченным. Ну да российских граждан ничто не остановит. На снимке – русский пикник, бессмысленный и беспощадный )

суббота, 15 июня 2019 г.

Музей мирового океана

Есть в Калининграде ещё один уникальный музей, на посещении которого настаивал уже я. Надо сказать, что Калининград до возвращения Севастополя играл узловую роль в океанских исследованиях России – здесь есть сразу два учреждения, занимающиеся океанографическими исследованиями: во-первых, АтлантНИРО, а во-вторых, местный филиал Института океанологии имени Ширшова. Вот при нём то и организован Музей мирового океана.  Он расположен на правом берегу Преголи немного ниже Кнайпхофа. Чтобы сюда попасть, надо спуститься с моста, ведущего от плаца на месте бывшего замка в сторону Московского проспекта с его огромными домами, перейти через сам проспект и продолжить двигаться по улочке, носящей имя почему-то Виктора Гюго, к реке мимо бассейна «Юность», а когда она выйдет к реке, повернуть вместе с улицей вправо. Строящийся (в 2019 году) шаровидный комплекс музея будет виден практически сразу. Ну а нынешнее здание музея – сразу за ним. Вход со стороны реки, там, где пришвартованы сразу несколько судов, входящих в экспозицию музея. Вот, собственно, экспозиция уже началась. Первое судно - рыболовецкое судно-музей «СРТ-129», за ним – плавучий маяк «Ирбенский». И на тот, и на другой можно сходить по музейному билету.


Но самое интересное стоит дальше, напротив главного здания музея. На переднем плане – легендарное научное судно Академии наук СССР «Витязь». За ним видны конструкции старого разводного железнодорожного моста, а за ним стоит судно «Космонавт Пацаев». Некогда у Советского Союза было одиннадцать судов «космической флотилии», обеспечивающих передачу телеметрической информации с космических аппаратов. Однако, для развития демократии и счастливого существования креативного класса эти суда вовсе не нужны, поэтому в «святые девяностые» их списали и порезали на металл. «Космонавт Пацаев» удивительным образом уцелел и выполнял свои функции вплоть до 2014 года, уже стоя в Калининградском порту. Ну и сразу стал экспонатом музея.

среда, 12 июня 2019 г.

Янтарный музей

Природной достопримечательностью №1 и одним из главных символов Калининградской области, несомненно, является янтарь. Доводилось видеть цифры, по которым именно здесь находится то ли 90%, то ли даже 95% его мировых запасов. Честно говоря, они вызывают сомнения. Даже на Балтийском месторождении имеются немалые запасы и в Литве, и в Польше, и даже в Эстонии, известен (правда, в основном, печальным образом) ровенский янтарь. Регулярно слышно про янтарь бирманский, в основном, в связи с находимыми в нём древними организмами. А ещё есть янтарь в Сибири, на Дальнем Востоке, на Сицилии, на Доминикане и в Мексике. Но восточно-прусские, калининградские месторождения явно являются самыми крупными и знаменитыми.


Ну и естественно, в Калининграде имеется музей янтаря, на посещении которого моя сестра особенно настаивала. Музей находится на старых рубежах города, там, где некогда проходила оборонительная стена. Собственно, он и занимает одну из башен этой стены под названием Дона.

воскресенье, 9 июня 2019 г.

Новгородские выходные

Ну, всё, еду на петрозаводской ласточке домой. Вообще про эту вылазку не думал делать такого общего поста, но, отобрав красивые фотки для фейсбука, обнаружил, что большая их часть всё равно ни в один из задуманных отчётов не пойдёт. Так что материал есть, время тоже есть (ещё пять часов до Петрика ехать), ну и пур куа, как говорится, па?


Я опять набигал на Новгород на выходные, дабы ещё ощутить его тёплую атмосферу старины и полазать по тем местам, которые не посетил в прошлый раз. Вообще я собирался приехать ещё в конце мая, но там всё были что-то не очень благоприятные прогнозы погоды, так что пришлось отодвинуть поездку на июнь. Тут с изумлением обнаружил, что билеты на "Ласточку" 31 мая стоят 450 рублей, а на 1 июня - уже 1360. Типа закончилася акцыя, берите билеты по полной цене. Но слава КПСС, на первые июньские выходные я не поехал, и решил, на всякий случай в приобретениями не спешить. И правильно сделал: на следующие выходные билеты стоили уже 500-600 рублей с копейками. Видать, в отсутствие акцыи, пассажиров не нашлось совсем. Ну, когда ехал, в вагоне было дюжины полторы человек. Какой смысл гонять целую ласточку по символическим ценам, при этом не заполняющуюся и на треть, я не знаю, но странным людям типа меня это удобно. Ласточка, кстати, теперь ходит через Новгород до Пскова, но ехать весь день до него петрозаводчанину не шибко здорово. Хотя новгородцам, наверное, хорошо, что можно уехать в любой соседний город.

четверг, 6 июня 2019 г.

Занимательная эмбриология Петрозаводска

Всё началось с карты истории застройки Владимира. На картографическую основу от Openstreetmap были нанесены городские здания, различающиеся по цветам в зависимости от года постройки: синие – дореволюционные, красные – построенные при Ленине и Сталине, ну и так далее. «Эх, нам бы такую по Петрозаводску!», подумал Папонт. Но, поскольку с картографированием он никогда дела не имел, то на этой мысли всё бы и закончилось. Кабы через некоторое время я не написал это соображение в Петрозаводском разделе форума Skyscrapercity. Там сразу нашёлся человек, который легко создал, и стал наполнять подобную карту, к коему процессу примкнул и я. Ведь основной пласт информации по многоквартирным домам доступен в интернете на сайте «Реформа ЖКХ», данные по зданиям, имеющим статус памятников истории и архитектуры имеются в открытом кадастре, кое-что есть на публичной кадастровой карте ЕГРН, ну и так далее. За основу взяли те же временные периоды и те же цвета, что у владимирцев.


Проблемы были разные. Например, достаточно большое число домов за свою историю неоднократно перестраивалось и достраивалось. Хорошо, когда эти перестройки можно было чётко локализовать, например – здание Петрозаводского университета. Его восточное крыло было построено до войны, в 1935 году, западное крыло и входная группа строилась при Хрущёве в 1958-62, а через год сзади достроили ещё одну пристройку, в результате чего здание приняло Ш-образную форму на плане. Но иногда переделка была практически полная, и от старого дома оставались только намётки планировки. К примеру, на трёх фотографиях снизу показано одно и то же здание, построенное в 1911 году как кинотеатр «Триумф», в 1965 году оно было перестроено по канонам хрущёвского лаконизма (в нём тогда уже был Финский драмтеатр), а в 2003 году его перестроили второй раз. Если между вторым и третьим фото несомненно прослеживается связь, то между первым и вторым оную связь угадать довольно трудно.

среда, 5 июня 2019 г.

Калининградский зоопарк

Один из наиболее привлекательных экскурсионных объектов при посещении Калининграда – это Калининградский зоопарк. Калининградцы с гордостью говорят, что их зоопарк – третий в стране после московского и ленинградского, а так же один из самых старых в стране.


И это, по большей части – правда. «Тиргартен» в Кёнгисберге был открыт в конце XIX века в предместьях города в парке на ручье Хуфен. Ручей сохранился до наших дней, и называется Парковым, поскольку протекает через несколько калининградских садов и парков. Местные ещё называют его «Голубым», но, кроме рассказов местных, я нигде этого названия больше не встречал. Так вот в долине этого ручья к западу от городских ворот в 1895 году была устроена промышленно-ремесленная ярмарка. Павильоны этой самой ярмарки и легли в основу созданного через год «Тиргартена». Собственно, с той поры зоопарк так и не расширялся.

четверг, 30 мая 2019 г.

О "прусском милитаризме"

Этот кусок должен был попасть в позапрошлый пост. Но поскольку он и так довольно большой (и кусок, и сам пост), и собственно, с Калининградом связан весьма косвенно, я решил вынести его в пост отдельный.

Читая материалы по возможному восстановлению Кёнигсбергского замка, неоднократно натыкался на затёртый штамп про «гнездо прусского милитаризма», которое в российском городе восстанавливать никак нельзя. Например, тут: «Хотите вы этого или нет, но кёнигсбергский замок на протяжении всей своей 700-летней истории олицетворял агрессивный милитаризм западной цивилизации по отношению к нашим далёким предкам». Ну, дальше ещё полно вкусного типа сравнений старинного замка с доской генерала Маннергейма, обвинений в реваншизме и даже апелляций к свастике.
Остап сказал и про папу. Он заклеймил Александра Борджиа за нехорошее поведение, вспомнил ни к селу ни к городу всплывшего в памяти Серафима Саровского и особенно налег на инквизицию, преследовавшую Галилея. Он так увлекся, что обвинил в несчастьях великого ученого непосредственно Кушаковского и Морошека.

Я же сразу вспомнил детские годы. Когда при просмотре какой-то телепередачи мать воскликнула: «Вот народ эти немцы! Они же всю историю на восток, на нас маршировали!» Действительно, после Великой Отечественной, сопоставленной с Ледовым побоищем, по другому подумать было довольно трудно. На дворе был конец 1970-х, исторические книжки пылились где-то в библиотеках, и всю информацию мы получали исключительно с телевидения. Сейчас, в некотором смысле, проще: если тебя начинают терзать смутные сомнения, достаточно войти в интернет. Кроме пропагандистского свойства выкриков типа процитированной писульки, там наверняка найдётся и какой-то фактологический материал.

Ну и пока вы не кликнули на «дальше» и не продолжили читать сам текст, ответьте себе на простой вопрос: сколько раз, по вашему, за всю историю Германия нападала на Россию? Ответили? Читайте дальше, ответ будет.

вторник, 28 мая 2019 г.

Кёнигсбергский собор

В центре Калининграда, на реке Преголя, имеется остров (так и хочется написать, «весь покрытый зелень, абсолютно весь»). Сейчас он называется остров Канта, но менее века назад остров назывался Кнайпхоф, и его занимал один из трёх исторических районов Кёнигсберга. В отличие от замкового Альтштадта и ремесленного предместья Лёбенихт, Кнайпхоф специализировался на торговле и судоходстве, а, стало быть, деньжата тут всегда водились. Кнайпхоф был вообще оживлённой частью города. Перед Второй Мировой на острове было 28 улиц и 304 дома, где жило до 20 тысяч человек. По булыжным мостовым тряслись автомобили, звенели трамваи, а в лавочках слышалась немецкая речь. Всё перечеркнула ночь на 30 августа 1944 года года. Утро остров встретил грудой дымящихся руин. Возродиться ему было не суждено: как я уже писал, после войны кирпичи, некогда бывшие домами Кнайпхофа, отправились на баржах восстанавливать другие города СССР. А остров со временем стал большим парком, каковым и является по сей день.


Единственным строением, которое на нём осталось (не считая будок касс, торговых павильонов и общественного туалета) является Кёнигсбергский кафедральный собор. Во время августовской бомбардировки в него не попала ни одной бомбы. Но огненный смерч, в который слились пожары домов Кнайпхофа, оставил от сооружения только стены. Всё внутреннее убранство собора выгорело дотла. И быть бы ему тоже разобранным на кирпичи, кабы не одно обстоятельство. Именно при этом соборе находится гробница Иммануила Канта. Классическая немецкая философия, как знают учившиеся в советской школе – один из трёх источников марксизма, а Кант – наиболее заметная фигура этой самой философии. Так руины собора стали советским памятником истории, хотя до самого конца Советского Союза собор так и стоял в виде руин. 1990-е годы стали катастрофой для страны, но для Кёнигсбергского собора они, напротив, стали годами возрождения. Реставраторы сумели выбить денег (немецких, конечно, в основном), укрепили выжившие стены, построили крышу, правда, теперь медную, а не черепичную (якобы, для облегчения конструкции, но мы то с вами знаем), и начали даже восстанавливать внутреннее убранство, что и продолжается до сих пор. Реставрация продлится ещё не один десяток лет, но в собор уже можно сходить, послушать орган и пройтись по импровизированному музею Канта в соборных башнях.

суббота, 25 мая 2019 г.

Kaliningrad ist nicht Königsberg

Писать про Калининград довольно трудно, поскольку прикоснулся я к теме довольно поверхностно, за три дня мало что увидел, и то было не шибко структурировано. А город то довольно сложный в своей немецко-советской сути. Сестре город понравился, у меня ощущения неоднозначные. Нет, сам по себе город Калининград, если его рассматривать в рамках сего момента, весьма мил. Он зелен и уютен, там живут душевные люди. Однако сквозь эти зелень и уют нет-нет, да и проступит трагедия Кёнигсберга. И эта трагедия – не просто трагедия города, разрушенного войной, и даже не та, которая выражается словами «Vae victis!», горе побеждённым.


Кёнигсберг был не просто немецким городом, а старинным немецким городом. Тем самым, с готическим замком и лабиринтом узеньких улочек. Фотографий предвоенного Кёнигсберга в сети немало. Я подобные города особенно люблю, поэтому, например, обожаю Прагу, но при этом я абсолютно равнодушен к красавице Вене с её дворцами и бульварами. Но, увы, всё это было восемьдесят лет назад. Первый акт кёнигсбергской трагедии разыгрался в ночь на 30 августа 1944 года, когда на Кёнигсберг британскими королевскими ВВС было сброшено 480 тонн бомб, в том числе впервые - бомб с напалмом. Англичане бомбили не военные объекты, вокзалы и заводы, а как раз средневековый центр города с его памятниками и гражданским населением. Возникшие пожары слились в один огненный смерч, в котором погибли четыре тысячи человек, сотни тысяч остались без крова. Город лежал в руинах. Ну, ковровые бомбометания с уничтожением огромного числа нон-комбатантов – это вообще милая традиция наших англо-саксонских союзников. Достаточно вспомнить Хиросиму и Нагасаки. Но, что поделать, победителей не судят, тем более, и исполнители, и лица, отдавшие приказы об этих злодеяниях, давно уже померли в статусе героев международного значения. Позволю только заметить, что разрушение Кёнигсберга, не имевшее особого смысла с точки зрения военной операции, несомненно, должно было произвести сильный психологический эффект. И не только на немцев.
Целью атаки является нанести удар противнику там, где он почувствует его сильнее всего, позади частично рухнувшего фронта… и заодно показать русским, когда они прибудут в город, на что способны Королевские ВВС – Из меморандума Королевских ВВС перед бомбардировкой Дрездена.

понедельник, 20 мая 2019 г.

О бедной универсиаде замолвите слово

Ну что ж, во окончание красноярской темы (с моего вояжа прошло уже два месяца) делаю один заключительный пост, посвящённый универсиаде. Ибо, во-первых, от самой универсиады осталось энное количество фотографий, которые некуда впихнуть, а во-вторых, тема вовсе не так скучна и даже дискуссионна. Во время самой универсиады на Дудёвском спортс.ру появился материал, охарактеризовавший универсиаду, как «Бессмысленное избиение любителей русскими». Сформировав своё мнение, я могу на это возразить, но несколько ниже.


Мне доводилось в глубоком детстве присутствовать на московской олимпиаде, в прошлом году было прикосновение к чемпионату мира по футболу, но вот с зимними соревнованиями такого масштаба я общался накоротке в первый раз. Отсюда некоторая неопределённость во вкусах. Сейчас, вероятно, мы бы скорректировали программу, но тогда Илья «нахватал пока билетов на период с 8 по 12, при этом пытаясь охватить как разные виды, так и разные объекты. Правда, на "значимые" не попал, там только полуфинал, бронза по бэнди и финал по хоккею... Но женский». И у меня, в общем, возражений не было. Женский, так женский.

пятница, 10 мая 2019 г.

Папонт в Калининграде

Этот эксклав России на Балтике до сих пор был единственным участком Советской Прибалтики в котором я пока не побывал. Я уже больше двух десятков раз бывал в Эстонии, пару раз заезжал в Латвию, даже в Литве был, правда, уже довольно давно. А вот в российский Калининград всё никак не мог попасть. Одиннадцать лет назад правда чуть было не. Мне подсунули на оппонирование диссертацию девочки из Калининградского технического университета, и я сделал глупость, какую больше потом не повторял. Согласился оппонировать, не читая саму диссертацию. Как нетрудно догадаться, диссер мне совсем не понравился, отзыв я написал, но в Калининград так и не поехал.


Другой резон съездить в Калининград появился несколько лет назад, когда мы нашли, где похоронен дядя нашего отца, который по семейной легенде погиб "где-то под Ленинградом". А вот оказалось, не под Ленинградом. Капитан Игорь Знаменский был убит под прусским поселением Оттилиенхоф, а в последствие перезахоронен в братской могиле в посёлке Бергау, ныне называющемся Цветково.

суббота, 4 мая 2019 г.

Весенний день в Красноярске

Эх, день 7 марта 2019 года, как он оказался далёк, когда я, наконец, взялся раскопать свои материалы, не относящиеся напрямую ни к Красноярску, ни к универсиаде. Невзирая на два прошедших месяца, когда я это пишу, за окном тучи и холод. Вчера вечером была натуральная метель, а ведь уже начали распускаться листья на деревьях. А Красноярск тогда встретил отличной погодой. Собственно, кабы не она, наверное, этого поста и не было бы. А так, почему бы не дать этот маленький весенний осколочек воспоминаний? Превью, паче, уже было, теперь немного подробнее.


Организационный центр универсиады находился на площади в конце проспекта Мира, там где стоит арка с красноярским гербом. По оному случаю площадь огородили со всех сторон и пускали только после прохождения секьюрити. Приземистый шатёр сразу за аркой – это и есть чек-пойнт, где приходится проходить через металлоискатель, сумки и рюкзаки надо пропустить через рентген, а ещё меня заставили включить фотоаппарат, дабы убедиться, что аккумулятор в нём заряжен. Под аккумуляторы нередко маскируют взрывные устройства, и тут, кстати, организаторы немного оплошали. У меня был ещё один запасной аккумулятор, и его никто ни разу не проверял.

воскресенье, 28 апреля 2019 г.

Вечерний Красноярск

Данный пост не несёт особой информационной нагрузки, разве что эстетическую. Прогулка по вечернему Красноярску была запланирована сразу, так что я взял собой дорожный штатив, ну а собственно прогулок получилось несколько, с разным успехом. Но в целом это было хорошо – к универсиаде город не только подштукатурили и подкрасили, но и подсветили. Смотрелось всё довольно приятственно.


Одно из мест, обязательных к посещению в Красноярске – это часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе, сопке стоящей над центром города, ну или, как её называют ещё по району, Покровка. Даже то, кто в Красноярске не был, её хорошо знают. Это та самая часовня с десятирублёвой купюры, так что это один из наиболее популярных символов города.

пятница, 26 апреля 2019 г.

Что бы помнили

Сразу уточню, что я отнюдь не граммар-наци. По русскому у меня в школе была четвёрка, и я, например, регулярно забываю ставить закрывающие запятые после причастных или деепричастных оборотов, хотя правило, по которому они должны ставиться, прекрасно помню. Я также путаюсь в числе букв Н в причастиях и отглагольных прилагательных, не говоря уже о более сложных случаях, а, тем более, не вспоминая об описках.
Неудивительно, что некоторые ошибки, ну, например, «кофе» в среднем роде, у меня вообще никаких эмоций не вызывают. Однако, есть целый ряд ошибок, которые меня подбешивают своей регулярностью встреч в самых различных местах интернета. В данном посте я соберу хит-парад своих личных грамматических батхёртов.


Вне хит парада вынесу отсутствие знаков препинания, потому как это, строго говоря, вообще не ошибка, а сознательная порча языка. Просто и в этих ваших энторнетах, и в скайпе, например, некоторые граждане, даже с высшим образованием, гонят текст без знаков препинания и часто без заглавных букв. Лень на шифт нажимать. Меня это лично бесит.

понедельник, 22 апреля 2019 г.

Древлянка II, весна 2019

В воскресенье стояла отличная солнечная погода, так что я использовал шанс и совершил очередную фотовылазку на Древлянку-II. Новостей, на сей раз, было не столь много, так что отчёт опять уместится в один пост.


Из новостей – наконец я приехал на Древлянку-7 на автобусе. «Единица», пропетляв по Древлянке мимо «Сигмы» и ЦСК, теперь сворачивает на Скандинавский проезд и разворачивается у Финского, где оборудованы разворотный круг и остановка. Впрочем, круг и остановка были ещё в прошлый раз, хотя автобусы тогда не ходили, и я их тогда не снимал.

суббота, 20 апреля 2019 г.

Советский Красноярск

Сегодня речь о сталинском ампире в Красноярске. Со сталинской архитектурой получилась маленькая промашка. Я её вообще очень люблю, и фотографирую довольно охотно. Но вот когда пошёл выбирать фотографии, оказалось, что их у меня совсем немного. Не очень помогло и привлечение архивных фоток 2007 года. Пришлось привлечь ещё и фотографии вечернего города: как выяснилось, вечером я снимал сталинки даже активнее. И всё равно материала немного. Сталинский ампир – очень важная составляющая советской архитектуры, в особенности провинциальной. Архитектурные эксперименты 1920-х годов в духе Ле Корбюзье и Татлина затронули столицы, но в силу общей бедности и неустроенности страны, за их пределы выплеснулись мало. А вот в 1930-м году, когда экономика резко пошла вверх, появился запрос на вдохновляющие постройки с обилием декоративных элементов, и такие дома имеется уже почти во всех крупных городах, заставших 1930-1950 годы.


Как и в большинстве советских областных центров, в центре Красноярска властвует архитектурная эклектика. Сохранившиеся дореволюционные памятники тут соседствуют со сталинским ампиром, а рядом – упрощённая архитектура более поздних времён, надо сказать, изрядно портящая впечатление. И речь даже не о панельных «хрущобах», в центре то строились вполне себе кирпичные, но всё равно безликие дома-коробки. Тем не менее, определённые ансамбли тут имеются. Если дореволюционной архитектурой занята восточная часть центра Красноярска, то в западной части сконцентрировалась матёрая сталинщина, и там тоже есть на что посмотреть.

понедельник, 15 апреля 2019 г.

Старинный Красноярск

Приступив к разбору фото из Красноярска, я обнаружил, что, во-первых, фото слишком мало, чтобы представить целостный рассказ о городе. А, во-вторых, слишком много, чтобы это влезло в простую дорожную заметку. Исключая, явно напрашивающиеся на отдельный пост вечерние снимки, решил оставшееся разбить на две архитектурно-исторические прогулки. Ибо, как и в большинстве российских областных центров, в архитектуре Красноярска наиболее выражены два пласта: дореволюционная архитектура второй половины XIX – первой половины ХХ веков и сталинский ампир середины ХХ века. И это несмотря на то, что история самого города начинается на два века раньше, чем 1850-е, а к концу XIX века это уже был центр немаленькой губернии. Но к 1897 году население Красноярска (сейчас – города-миллионера) составляло всего 27 тысяч человек. Городок размером с Малоярославец или Апрелевку. Понятно, что, в основном, деревянный и малоэтажный. Ясно, что весь интегральный рост города пришёлся на XX век. Как, собственно, это было во многих российских городах, включая и мой Петрозаводск.


Главное, что осталось от более старых времён – это параллельно-перпендикулярная планировка центра города, какую опять таки можно видеть и в Петрозаводске, и почти во всех городах Нового Света, включая Нью-Йорк и Сан Паулу. Фактически, вся наша прогулка  будет вдоль двух параллельных улиц в центре города: улица Ленина и проспект Мира с небольшими отступлениями.

суббота, 30 марта 2019 г.

Такмак

Ну а теперь подойдём к Столбам, так сказать, с другой стороны. Те, кто всё же читал мой позапрошлый пост, могли вспомнить, что главный, но не единственный путь в Столбы лежит через Лалетинскую дорогу. Так вот тем, кому неохота переть семь километров в гору от Турбазы, есть альтернатива в лице входа со стороны Такмака и Фан-парка «Бобровый лог». Такмак – это находящийся уже на территории заповедника скальный массив, который хорошо виден из города прямо над окраиной красноярского посёлка Базаиха на правом берегу Енисея. А Бобровый лог – это горнолыжный комплекс на склонах рядом с тем самым Такмаком, в частности, универсиадские соревнования по горным лыжам проходили именно в нём. В Базаиху и к Бобровому Логу тоже ходит городской автобус, хотя и несколько пореже, нежели к Турбазе. Ну а дальше, если у вас по прежнему нет желания подниматься в гору пешком, но кошелёк растопыривается от лишних денег, в Фан-парке имеется кресельная канатная дорога, которая за двести рублей поднимет вас на хребет, откуда уже ведёт довольно ровная тропа (так называемая, Каштаковская или Каштачная) прямо к Центральным Столбам. Сейчас её включили в официальные туристические тропы заповедника, обустроили и разметили жёлтыми метками.


Но что до нас, то мы, посещая Такмак, не искали лёгких путей, призрели канатную дорогу с её ценами, и просто пошпарили вверх по горнолыжному склону. Оно, конечно, было короче семи километров, но не намного легче, в силу более крутого склона.