воскресенье, 29 ноября 2009 г.

Всё растаяло

11 ноября, когда на Петрозаводск упал толстый слой снега, казалось, что зима уже окончательно взяла своё. Ан фигушки. С неделю тучи скребли по земле, и лил дождь. От снега остались только жалкие клочки на месте сугробов. А сегодня выглянуло и солнце. 

Теперь интересно, когда же он ляжет опять. Хотя меня лично вот такая ситуация устраивает куда больше, чем сырое месиво под ногами. 



Ну что ж, в глобально потепление я не верю, поскольку, кроме рядов данных, которые сторонники этой нашумевшей концепции приводят для иллюстрации своей правоты, я видел и ряды данных с противоположным эффектом. Собственно, каждый может заценить что к чему, хотя бы из этого архива погоды за полвека с 30-х годов и до 1995.

вторник, 24 ноября 2009 г.

По холмам и виноградникам Палавы

Подходит к концу моё путешествие по Чехии, а значит, подходят к концу и мои репортажи. Собственно, пятнадцать намеченных репортажей я уже превысил, и остаётся совсем немного. Сегодня небольшой иллюстрированный отчёт по путешествию в Палаву, последнюю посещённую мной охраняемую ландшафтную область Чешской республики.

В отличие от трёх остальных посещённых мной в этом году ОЛО, про Палаву я ничего не знал, и ехать туда не собирался. Спасибо Власте, что, рассказывая мне, что посмотреть в окрестностях Брно, упомянула эти чудесные края.

«Есть такой городок, на границе с Австрией, Микулов. Там есть цепь холмов, тянущихся на север. Походите, там очень интересно». Собственно, упомянутая цепь холмов носит название Павловски врхи. Начинаются они прямо от городской черты Микулова, где находится Свати копеечек, имеющий статус природного резервата. Дальше на север идут всё более высокие холмы: Турольд, Ружови копец, Столова гора, Обора и Девин. Девин – самый высокий холм высотой 550 метров. За ним – долина реки Дие, сейчас затопленная водохранилищем Нови Млини. Впрочем, средняя часть этого водохранилища тоже имеет статус резервата. Говорят, что холмы имеют на вид форму лежащей женщины. Я не заметил, но догадываюсь, откуда эта легенда.

Я не стал обходить все Павловски врхи, ограничившись только Сватим копечком и Турольдом. Хотя Власта предлагала пройти маршрут около 12 километров целиком: «А за Дейвином спуститесь в Дольни Вестонице. Спросите там базу археологов. На ней спросите доктора Йиржи Свободу – он прекрасно говорит по-русски. А от Дольних Вестониц ходит автобус до станции Шаквице, откуда уже можно доехать на Брно. А в принципе, у археологов там и заночевать можно».

База археологов в Дольних Вестоницах неспроста. Палава богата стоянками первобытных людей. Именно здесь была найдена Вестоницкая Венера – самая древняя в Европе (а то и в мире) керамическая статуэтка. Ей 25 тысяч лет! В те древние времена первобытные пиплы подстерегали между холмов Палавы мамонтов, шедших с Паннонских равнин на летние пастбища на севере. Представляю, как раздавался их грозный «трумбумбум» над этими горками. А первобытные жадно бежали за стадом, старясь отбить слабого детёныша или больного.

И вот пару десятков тыщ лет спустя попастись в эти благословенные края пришёл Папонт. Утром я приехал местным автобусом в Микулов. Собственно, сам городок заслуживает отдельного рассказа, и ему будет посвящён следующий репортаж. А знакомство с Палавой я начал, как и советовали, со Сватего копечка, что лучше всего перевести как Святая горка. Сам холм и впрямь имел какое-то культовое значение. Какое точно – сказать не могу. Будучи неспособны попасть в Иерусалим в Палестине, средневековые христиане вынуждены были изворачиваться. Например, строили в Подмосковье монастырь и называли его «Новый Иерусалим». Или организовывали модель Голгофы на окраине городка Микулова, или, как он назывался в австрийские времена, Никольсбурга. На нём до сих пор проходить так называемая Кжижова цеста (крестный путь), которая совпадает с экологической тропой. Ведь здесь же расположен природный резерват.

Вот такие нишевые часовенки со скульптурами, и иногда фресками расположены по всему крестному пути, серпантином поднимающимся наверх.

На самой вершине расположена часовня Святого Себастьяна.

Впрочем, холм любят не только паломники и экологи. Это просто красивое место, откуда открываются чудесные виды на все стороны.

На юге, например, можно видеть Австрию – до границы отсюда всего около двух километров. Если приглядеться, на фотографии видно КПП Микулов на чешской стороне. Чуть далее – австрийский КПП Драсенхофен. Сейчас оба имеют чисто символическое значение – обе страны входят в Шенген, и автомобили проезжают их, не притормаживая.

Турольд, расположенный на северной окраине Микулова, несколько выше. Культовых сооружений на нём нет, но он по-своему интересен. Вид Турольда со Сватего копечка можно видеть на верхней фотографии, а вот вид Сватего копечка с Турольда. Обратите внимание на здание с красной крышей. Это контора пещеры На Турольду. Да, здесь тоже есть пещера, открытая для публичного доступа, одна из четырнадцать в Чешской республике.

Мог сходить и в неё, но я был ещё под впечатлением пещер Моравского краса, так что решил, что четвёртая пещера за поездку будет пижонством, и просто погулял по верху. Вот это геопарк, расположенный на Турольде, главным экспонатом которого и служит пещера.

Я же пошёл тропкой на вершину холма мимо виноградников. Палава – винодельческий регион. Собственно все склоны Павловских врхов и заняты под виноградниками. Особенно хорошо это видно на этой фотке, показывающей следующий за Турольдом холм – Столову гору, а за ней виден и Девин.

Пару деталей хочется увеличить отдельно. Вот это Кочичи скала (Кошачья скала) – памятник природы.

А вот это развалины замка Сиротчи град. Судя по названию, в пятнадцатом веке тут, на отрогах Столовой горы над деревней Клетнице, было укрепление «Сироток» - гуситских войск из Табора. К самому замку я не подходил, но следующей весной собираюсь пройти весь путь до Дольних Вестониц, и, возможно, познакомиться таки с доктором Йиржи Свободой, прекрасно говорящим на русском языке.

Ну и последняя фотка. Какая же Палава без винограда? На сами виноградники я не лазил, но виноград там почём зря дичает, обвивая терновые кусты прямо вдоль тропинки. Попробовать виноград прямо с лозы никаких проблем нет. Мелкий и богатый на семечки, но сладкий (сахар очень важен при брожении) и душистый.

Ну а если не идти тропой на север, то после такой прогулки можно вернуться в город, и осмотреть его, чем я займусь в следующем репортаже.

четверг, 19 ноября 2009 г.

И о новостях спорта

Ну что, сказать, что чуда не произошло, нельзя. Сеяная команда обязана была проходить несесяную. Тем более, бронзовый призёр Чемпионата Европы. Второй бронзовый призёр, правда, и в стыки то не вышел. Играли, вобщем-то безобразно, и кабы не Акинфеев, могли бы уехать разгромленными. 



Ну, поскольку патриот из меня относительный, не сказать, что я огорчён. Основное расстройство у моих знакомых связано с тем, что «теперь болеть в ЮАР не за кого». А ведь месяц назад радовались, что на хохлов в стыках не вышли. А так хоть одна команда в ЮАР бы сыграла. Я чемпионата в ЮАР всё равно смотреть не собирался, а болеть можно было и за бразильцев. Почему нет? Тропическая Россия и симпатичная мне страна. 

За кого вот обидно, так это за фараонов. В Африке, безусловно, сильнейшая команда. Причём именно как команда – ярких звёзд плана Дрогба или Это’о там нету, тем не менее, у себя в Африке рвут всех. А на ЧМ опять не попали. 

Главное, что интересно, как вовремя Мутко горизонт очистил. Знал что ли? И ещё. В связи с уходом Мутко как-то больше пугают слухи о том, что вместо него скоро будет Гинер. А это увеличивает шансы на то, что он сдаст таки дела в ЦСКА. Что меня беспокоит куда существенней. Оптимизма, что «этот спад годика на два, пока не построят новую команду» я не разделяю. Пришла беда – отворяй ворота.

среда, 18 ноября 2009 г.

Катежинская пещера

Моравский карст обилен пещерами, как сыр дырками. Немудрено, что именно тут находится сразу пять пещер, открытых для публики. В трёх из них я побывал, и сегодня, заканчивая рассказ о Моравском карсте, пишу о Катежинской  пещере. Или, как её традиционно транскрибируют у нас, Катержинской. Но я всё таки считаю, что букву Ř навряд ли стоит передавать как "рж", хотя это чтение и устоялось. Название своё она получила в честь пастушки по имени Катежина, потерявшая в пещере овечку, а потом потерявшаяся сама.  Эта пещера не столь велика, как Пунквинская, хотя предполагается, что она тоже соединяется с ходами Аматерской системы. Впрочем, открытие этих ходов – ещё дело будущего. 

Контора пещеры находится всего в метрах шестистах от Скальнего Млина, фактически за речкой, в начале Сухего жлеба. Впрочем, туда я вышел уже в конце дня, когда заканчивал свой круг по резервату «Вивери Пункви». Как выяснилось, это здание построено чуть больше года назад.

В отличие от Пунквинской пещеры, куда группы идут каждые двадцать минут, здесь экскурсии отправляются раз в час, длятся поменьше (всего 40 минут вместо 100), да и стоят подешевле. Касса откроется только за 15 минут до экскурсии, а пока кассир в компании какой-то девицы сидит на соседней лавочке перед справой. Никого не видать. Будет ли вообще эта экскурсия? Однако минут через несколько приходит ещё парочка, потом пара пожилых людей, а затем налетает стайка разноцветных чирикающих тинейджерок на велосипедах с руководительницей. Насколько я разобрал их щебет, это кружок совершает поход по Моравскому карсту, в Слоупско-Шошувской и Пунквинской пещерах они уже побывали, и вот приехали в Катежинску, а потом поедут в Балцарку. Здорово, правда, представляю, какая каша потом будет в их головах. 

За пять минут до экскурсии  надо подойти ко входу в пещеру, что в ста метрах от кассы. Впрочем, я подхожу пораньше, чтобы сделать снимки. Он не забран зданием и выглядит вполне внушительно. Неспроста он называется готическим.

Главный зал пещеры. Один из самых больших пещерных залов в Чехии (точно самый большой открытый для доступа). 90 метров в длину, 45 – в ширину и около 20 – в высоту. Потрясающая акустика: экскурсоводка предложила кому-нибудь из нашей группы спеть, но все почему-то отказались. А так здесь проводились концерты с конца XIX и вплоть до середины ХХ, когда пещеру взяли под охрану.

Символом пещеры стала вот эта фигура под названием «Чародейка». Надо сказать, когда экскурсовод неожиданно включает красную подсветку, эта сгорбленная фигура в капюшоне с крючковатым носом и посохом в руках производит довольно сильное впечатление. Из ротиков велосипедисток раздалось хоровое «Аааах!» Сделал несколько кадров, но ни на одном из них ощущения передать  не удалось. Что ж, будем считать, это магия пещерной чародейки.

Однако главной особенностью Катежинской пещеры являются даже не чародейка, а обильные цилиндрические сталагмиты, так называемый «Бамбуковый лес».

Впрочем, есть и сталагмиты, имеющие свои имена собственные. Вот это «Пагода»

«Синтровый водопад».

Передний называется, кажется, «Посох», а задний большой задний никак не называется потому что каждый видит в нём что-то своё: птицу, трактор или просто ботинок великана.

В гроте забавная группка сталагнатов – того, что получается из сталктитов и сталагмитов, когда они сливаются.

Стенки тоже покрыты забавными фактурами, напоминающими то щупальца инопланетного монстра, то слоновью кожу.

Как и Конепрусская пещера, Катежинская была населена первобытными людьми. В заключении каждый может вообразить себя немного пещерным человеком, глянув наружу из своей пещеры.

Вот пока и всё о Моравском карсте. Надеюсь, в скором будущем мне удастся  повторить кое-какие экскурсии, пройти, наконец, по большому округу в Слоупско-Шошувской пещере (жмоты из турагентства сводили нас только по малому), а также посетить пещеру Балцарка. Продолжение следует!

вторник, 17 ноября 2009 г.

Ещё раз о политике

В последнее время читаю немало блогов на политические темы. Но именно читаю – писать желания не возникает. И вот почему.

Политизированное блогерство уже вошло в тролльский фольклор. И беда этих людей в том, что в основном их произведения являют собой некую публицистику на неопределённом материале. Что ж, если подобный автор пишет сочным языком, то его читать бывает интересно. Пример – Веллер, пишущий книги на основе компиляции мифов и легенд, смешанных со своими оценками. Есть примеры и с позициями, ближе к моим мировоззрениям, Олесь Бузина, например. Но эти уже давно являются примерами профессиональных писателей, которые пишут за деньги. Самые запущенные варианты (пример – Исраэль Шамир) прямым текстом говорят, что их факты и не интересуют. А меня, вобщем, мало интересуют их измышления без фактов. Я учёный, мне факты подавай. А как их интерпретировать, я и сам придумаю.

А вот тут начинается бардак. Как пример, ответ на простой вопрос (ответ на который вообще-то и не важен совсем, но я привожу его, как пример): какого роста был Сталин. Говорят, что маленького, но вот какого именно? Моё внимание это привлекло после того, как увидел в ЖЖ пару постов с общим смыслом «Врут всё, что он был маленького роста, на фотке видно, что он ростом почти с Молотова» Вариант – «ниже Чкалова, но у Чкалова рост богатырский». Хорошо, а какого роста Молотов или Чкалов?  Начинаю рыться в Интернете. Нахожу оценки, гуляющие от 155 до 176 сантиметров. Кто-то ссылается на дело в Бакинской полиции, приводит цифру в 174 сантиметра. Я же, копаясь дальше, нахожу цифру со ссылкой на ту же Бакинскую полицию в 2 аршина 4,5 вершков (в переводе на нынешние меры – 162 сантиметра). В другом месте говорится о 38 вершках, то бишь, о 171 сантиметре. Чтобы сказать уверенно, какое значение истинное, хорошо бы посмотреть на сам оригинал этого Бакинского дела, а то уж шибко по разному его пересказывают. А где его можно увидеть? Не говоря уж о том, кто его даст мне посмотреть. Хорошо, если ты профессиональный историк. Или хотя бы профессиональный игрок в «Что? Где? Когда?» и по совместительству политический обозреватель. У тебя полно времени и денег на удовлетворение личного любопытства. А остальным категориям граждан что делать? Сидеть и пытаться понять, кто именно из «профи» вбрасывает дезинформацию? Если кто-то думает, что это так легко, пусть, наконец, ответит мне на простой вопрос, какого же роста был Сталин. 

Это что касаемо простых вещей. А уж что говорить о вещах более сложных, допускающих двойное или тройное трактование (а таковых в политике до чёртика). Вобщем, лучше я про Чехию и про леcные цветы буду писать. Про то, что я вижу сам и в чём разбираюсь. Но не потому, что политика меня не интересует.

понедельник, 16 ноября 2009 г.

Пещера Пунквы и мачехина пропасть

Пункевна или Пунквинская пещера, по сути, является лишь частью большой системы Аматерских пещер, куда, кроме неё, входит и Слоупско-Шошувская пещера, и ещё ряд менее известных пещер. Общая протяжённость ходов это системы составляет около 20 километров. А объединяет их водоток реки Пунквы, поверхностную часть которой я показывал в предыдущем репортаже. Там же я показывал оборудованную «проходную», через которую уходят в пещеру организованные группы. Билет можно купить в Скальнем Млине, но мой опыт показал, что лучше это сделать на месте. Разрешение на фотосъёмку в Млине всё равно не продают, время выхода указано на билете, а перед выходом группы в кассе не было никого. В результате я предпочёл выйти со следующей группой (благо дело, летом они выходят каждые 20 минут), для чего кассирша переписала мне на билете шариковой ручкой время выхода.

Надо сказать, что в пещере круглый год довольно прохладно. На проходной висит такой датчик, показывающий (сверху вниз) температуру на улице (а в ущелье тоже довольно холодно – с утра на термометре было тоже градусов девять),  температуру в пещере, температуру на дне Мацохи, температуру воды в реке Пунква и влажность воздуха в пещере. Как мы видим, она близка к ста процентам. С учётом всех показателей надеть куртку крайне желательно.

Наконец, идём с небольшой задержкой: перед нами выходит внеочередная группа китайцев с китаеязычным гидом. Не знаю, проверил ли бы кто-нибудь у меня наклейку на фотоаппарате, знаменующую, что я уплатил 30 крон за право снимать красоты подземного мира. Жалею, что не сохранил наклейку с Конепрус – Пунквинская и Катежинская наклейки на моей камере до сих пор. А так бы было три разноцветных.

Первый снимок – вот такой знак, ей богу, с социалистических времён. На нём призывают в пещере не курить, и ничего, по возможности, руками не трогать.

Передний зал.

Насколько помню, на снимке – Сальмов столб, самый большой сталагмит в Чехии.

Дальше дорога идёт вверх через так называемый Первый сифон. Взгляд выцепляет таблички, показывающие уровень, до которого поднималась Пунква в иные годы. Впечатляет. Жалко передать на фотке это впечатление не так легко.

Рейхенбахов или Задний зал.

Сталагмиты иногда имеют весьма необычную форму. Вот эти, например, с уплощённой вершинкой.

А вот эта система сталактита со сталагмитом живо напомнила мне «Вечную надежду» из Конепрус. Но тут в названии никакой романтики. Сталактит – «Игла», сталагмит – «Под иглой».

Собственно, сталактитами натёчные образования в пещерах не ограничиваются. Вот это так называемые натёчные занавесы. Очень живописно.

А вот это натёчное образование носит название «Ангел». И впрямь похоже на засунувшую голову куда-то вверх фигуру в белой хламиде и с двумя крыльями.

Путь входит в узкий, явно прорубленный искусственно, туннель. И вот впереди в проходе брезжит дневной свет… Выходим наружу.

Прямо скажу, передать открывающуюся картину фотоснимками довольно трудно. Ты выходишь на площадку где-то почти на дне огромного изумрудно-зелёного провала, освещённого мягким рассеянным светом. Вот здесь более-менее видно общий вид, но фотография не передаёт масштабности.

А вот здесь видно масштаб, но не видна пропасть целиком. Это она, Мáцоха (с ударением на первый слог). Обратите внимание на табличку на противоположной стене чуть выше площадки.

Чуть ниже нас, на дне пропасти есть пара небольших озерков. Они также соединяются с Пунквой подземными туннелями. Так вот вышеупомянутая табличка показывает уровень воды в реке в 1997 году.

Где-то высоко над нами светит солнце. Через репродукторы играет зловещая музыка. Экскурсоводша, в тон гулкому эхо, объясняет, что сверху оборудованы два смотровых мостика. Верхнего мостика отсюда, со дна, не видно. А вот это нижний, на высоте около 65 метров.

Иногда Мацоху в русскоязычных источниках называют «Мачехой». По сути это верно, но собственно, мачеха по-чешски – «мацеха». «Мáцоха» - несколько искажённый вариант, придающий названию местечковый колорит. И с этим названием связана местная легенда, которую и рассказывают под музыку из репродукторов.

Когда-то давным-давно жил в соседнем селе Вилемовицы молодой вдовец. Жена, умерев, оставила ему сына Яничка. Вскоре отец женился повторно. Не то чтобы новая жена, как положено мачехам из сказок, возненавидела ребёнка сразу, но дело в том, что вскоре у неё тоже родился сын, который, в отличие от Яничка, оказался слабым и больным. Бедной женщине это действовало на нервы. Обратилась к знахарке, та посоветовала собрать некую травку, растущую возле пропасти в лесу. Но когда мачеха пошла в лес, на пути ей встретился некий чёрный углекоп, вероятно, какой-то злой дух, который выспросив женщину об её невзгодах, объяснил, что травка тут не поможет. Просто чем здоровее и крепче её пасынок, тем будет слабее и больнее её родной сын. После этого у бедной женщины и родился преступный план извести своего пасынка. В следующий раз забрала она Яничка с собой в лес, и подведя его к краю пропасти, велела нарвать травы на самом краю, а когда мальчик наклонился, столкнула его вниз.

Увы, её ждал жестокий облом. Яничек не погиб. Он зацепился за корень дерева, и его вытащили дровосеки. А поскольку он таким образом фактически родился второй раз, то бедная мачеха, придя домой, нашла своего сына мёртвым. Несчастная сошла с ума, и, взяв на руки мёртвого сына, бросилась в ту же пропасть. Вот такая «Легенда озера Иссык-Куль». Не бросайте в пропасть молодых мачех.

Снять Мацоху сверху оказывается ничуть не легче, чем снизу. Как ни верти камеру, а влезает всего кусок, который, к тому же, очень контрастен по условиям освещений. Вот это снято с верхнего мостика. Дно пропасти с него, и вправду, не видно.

А вот это нижний мостик. Несколькими кадрами выше, я смотрел на него снизу. А это его вид сверху.

С нижнего мостика.

И вот площадку глубоко внизу выходят человечки. Доносится гулкая и глухая музыка из репродукторов. Машу рукой. Некоторые из фигурок машут в ответ. Крайний слева, ей богу, фотографирует. Забавно, с час назад я там тоже стоял.

Ну а потом мы ушли вниз по лестнице к подземной реке. К сожалению, во время водной экскурсии снимать из соображений безопасности запрещено. Скорее всего, из за того, что туннель довольно низок (иногда приходится нагибаться), к тому же Пунква ещё и поднимается в дождливые сезоны, так что зазевавшемуся фотографу не так трудно слететь в воду. А вытащить его не так просто. Кстати, глубина Пунквы в пещере (не считая пропастей в метров 50) – около девяти метров. Вот тебе и речка-переплюйка, которая течет поверху.

В результате остались только несколько снимков с выходом Пунквы, знаменующим собой окончание полуторачасовой экскурсии, да вот это кадр с отплытием китайцев перед нами. Тут, по крайней мере, видно масштабы туннеля.

По пути есть ещё одна высадка, в зал, который раньше назывался Сказочным, а теперь называется «Масариковым» по имени первого президента Чехии. Собственно, идолизуют его в нынешней Чехии побольше, чем у нас во времена тоталитаризьма – Владимира Ильича. Впрочем, об этом в другой раз. А пока последние снимки из пунквинской пещеры перед тем как сесть в лодку и уплыть вперёд, туда, где светит солнце из под скалы вытекает речка Пунква, текущая по долине к Скальнему Млину.




ЗЫ: Нашёл в ЖЖ сходный с моим репортаж. Забавно, многое похоже.