Шапада дус Веадейрус, тропа 2. Каньон

 Продолжаем любоваться природой национального парка Шападу дус Веадейрус. Думаю, пора невзначай упомянуть, что парк привлекает не только любителей природы. Разного рода эзотерики тоже найдут здесь, чем заморочиться, ибо Шапада дус Веадейрус – авторитетное место силы. Правда, в отличие от других «мест силы», где мне доводилось бывать (на Кижах, или на Острове Солнца, например), тут я не видел никаких церемониалов или хотя бы граждан, открывающих на вершине холма каналы связи с космосом. Возможно, они это делают где-то в стороне, в более глухих местах, но тут есть затыка в том, что более глухие места парка посещать проблематичнее, если вообще возможно. Но странно выглядящей публики в Сан Жоржи хватает, это я уже упоминал.

Вторая тропа, размеченная красным, ведёт опять-таки к Риу Прету, но на несколько километров выше по течению, и называется она, как правило, тропой каньона. Излишне громко, скажу я вам, но это скоро сами увидите. Она на километр длиннее тропы водопадов, но проходится проще, поскольку на ней нет значительных перепадов высот. 

Шапада дуc Веадейрус, тропа 1. Водопады

 История освоения нынешнего севера штата Гояс начинается с середины XVIII века, когда в верховьях реки Токантинс было основано поместье под названием Фазенда Веадейрус, где в скромных объёмах разводили скот, выращивали пшеницу и кофе, и так, в общем, продолжалось до начала XX века, ибо так продолжалось почти во всём Гоясе. В 1912 году тут побывала геологоразведочная экспедиция, исследующая месторождения горного хрусталя. Именно эта экспедиция и основала знакомый нам Сан Жоржи. Впрочем, судя по всему, тут геологи ничего особенного не нашли, так что регион продолжил своё дремотное существование. В 1961 году, когда у затопленной долины реки Параноа уже возводились дворцы новой столицы, президент Жуселину Кубичек подписал декрет № 49.875, согласно которому 625 тысяч гектар к северу от столицы отводились под новый национальный парк с названием Токантинс. Потеря Кубичеком президентского поста, а затем и общественного влияния привели к тому, что новооснованный парк тут же начали кромсать, в результате чего от него остались всего около 10% изначальной площади. От реки Токантинс парк оттеснили к 1972 году, в результате чего он сменил название, и получил теперешнее имя. Слово «Шапада» можно перевести, как «плато», и это, действительно, возвышение на Бразильском нагорье, именно тут находится высшая точка Гояса, 1784 метра над уровнем моря. Сам парк и его природа были оценены натуралистами довольно высоко, так что в 2001 году он, вместе с национальным парком Эмас на юго-западе штата получил статус объекта Всемирного Наследия ЮНЕСКО, став шестнадцатым объектом Всемирного Наследия в Бразилии. Собственно, так он и возник на моём маршруте. Забегая вперёд, скажу, что в 2017 году парк был существенно (примерно в три раза) расширен, правда, за счёт территорий к востоку и северу от Алту Параизу на другом конце парка.

Визит-центр Парка находится прямо за околицей Сан Жоржи, в паре сотен метров от развилки, через которую мы в прошлом посте шли любоваться закатом. Вот теперь тут повернём, наконец, направо, чтобы выйти к визит центру, где прежде, чем мы войдём, нас подвергнут довольно серьёзной подготовке. Кроме уплаты входного взноса, нас отправят посмотреть короткий, но информативный фильм по технике безопасности в парке, а затем заставят заполнить форму, где среди обычных данных (имя-фамилия, возраст, номер телефона, маршрут, на который выходишь) надо, например, указать координаты родственников или знакомых, с которыми надо будет связываться в случае чего. Я бывал в десятках национальных парках и заповедников, кое-где надо было записываться на входе, но вот так серьёзно, как в Шападе дус Веадейрус, к этому нигде не подходили.

Национальный парк Итатиая

 На следующий день я в компании Пастуховых (кроме Виктора с нами поехала и его супруга Катя) продолжил знакомиться с достопримечательностями юго-восточной Бразилии. На сей раз наш путь лежал в национальный парк Итатиая. Парк расположен в горах Сера Мантикейра на стыке трёх штатов: Сан Паулу, Рио де Жанейро и Минас Жерайс, и его территория делится между двумя последними. Это старейший национальный парк Бразилии, основанный в 1937 году при президенте Варгасе.

Сам парк фактически делится на две неравные части: верхнюю и нижнюю. В верхнюю заезд довольно сложный, по системе местных дорог, частично грунтовых с территории Минас Жерайс. Но там, конечно, места более дикие и включающие ряд горных вершин, одна из них – гора Агульяс Неграс (Чёрные Иглы) высотой почти 2800 метров – это вторая по высоте точка Мантикейры (впрочем, первому месту она уступает всего полтора метра), и пятая по величине гора в Бразилии. В итоге верхнюю часть парка Итатиая посещают, в основном альпинисты и всякие прочие экстремалы типа парапланеристов и скалолазов. В отличие от неё нижняя часть легко достижима. Парк начинается в паре-тройке километров от трассы 116, известной как Родовия Дутра, и соединяющей два крупнейших города Бразилии: Сан Паулу и Рио. Собственно, отворотка к национальному парку расположена в посёлкё, который так и называется, Итатиая.

Чуть дальше от границы штатов, но также рядом с границей парка имеется ещё один примечательный посёлок под названием Пенеду. А примечателен он тем, что населён… финнами. Белые флаги с синими крестом, сауны, форелевый суп на сливках лохикейто. Ну да, прохладный горный климат привлекателен для переселенцев не из самых жарких краёв. Раймо Хейккиля рассказывал, как кто-то из его друзей в Бразилии попал в Пенеду, где познакомился с продавщицей в магазине, говорившей на замечательном старофинском языке. Так он нашёл свою жену.

Не, в Пенеду я на сей раз не был. Мы прямо поехали к границе парка. Транспарант, встречающий на въезде в парк. Открыто, как видите, с 8 утра до 5 вечера. Чтобы никого не разыскивать по парку в темноте, ибо темнеет там, как и положено в тропиках, около шести вечера.

Сан Луис ду Параитинга

 Ну что же, пока новые путешествия не предвидятся, надо что ли доразгрести набранное в старых. Остались материалы за 2014, 2016 и 2018 год. Когда не знаешь, с какого конца начать, начинай с середины (ну или не начинай совсем). Это будет отличным компромиссом. В общем, в ближайших полутора десятках постов будет про Бразилию, где я был в последний раз уже пять лет назад, и куда бы с удовольствием поехал ещё, но пока, увы, в свете эпидемии, никак.

Та поездка была сравнительно короткая, и во многом была приурочена к симпозиуму IAVS в городе Пиренополисе, который я тоже мельком посетил. Летел я опять до Сан Паулу, но в самом Сампе не останавливался. Сразу в аэропорту Гурульюс, в новом терминале меня встретил Виктор Пастухов, в доме которого в Таубате я и проводил первые дни, и откуда и отправился в направлении Минас-Жерайс и Бразильского нагорья. Но это было потом. А на следующий же день у Виктора как раз был выходной, и закончив с хозяйственным делами, мы двинули по направлению к океану. Впрочем, до океана мы в тот день доезжать не планировали. Первым пунктом нашей вылазки был городок Сан Луис ду Параитинга примерно в пятидесяти километрах от Таубате по направлению к курортно-пляжной Убатубе.

Городок лежит в местных низкогорьях, примерно на высоте 700 метров. В общем-то он является частью знакомой нам уже «Эстрады Реал», западный рукав которой связывал прииски Минас Жерайс с так же знакомым уже Парати. Впрочем, Сан Луис лежит в стороне как от основной «Эстрады Реал», так и от автотрассы «Дутра», связывающей Сан Паулу и Рио де Жанейро. Как оказалось, именно это и стало счастливым билетом. Благодаря своей изоляции, городок неплохо сохранился к началу нашего века. Основан он был не так давно, в 1769 году, бандейрантами из соседних Таубате, Моги дас Крузас и Гуаратингеты, и при рождении получил имя Святого Людовика Тулузского. И между прочим, в XIX веке это был один из пяти городов, имевших статус Имперского - таких в Бразильской империи было всего пять. Ну а вторая часть имени городка происходит от реки Параитинги. Тут, кстати, замечу любопытную деталь. В названии города фигурирует притяжательный предлог «ду» (do), образующийся слиянием предлога de и определённого артикля мужского рода о. Да. В португальском языке, как и в русском, существительные имеют грамматические рода. Которые, в принципе, хорошо различаются: существительные мужского рода чаще всего заканчиваются на -о, а женского рода на -а. Так вот в имени города Сан Луис заметно, что Параитинга, несмотря на «женское окончание», всё же мужского рода. Как и все реки, заканчивающиеся на -a типа Параибы или Параны. Потому что род тут определяет слово «река», а оно в португальском мужского рода, o rio.

В осенний Кивач

Ну что, жаловался, что мои способности недостаточно используют? Вселенная всё компенсирует. Вчера вечером ко мне начали подходить дамы из оргкомитета и спрашивать, не хочу ли я приятно провести время… Не, ничего сладкого. Просто сегодня надо было обеспечить перевод сразу в нескольких местах, а платить переводчицким конторам (процентов 70 при этом пойдёт не переводчикам, а владельцам контор) дураков нет. На предложение попереводить на совещании рыбаков и охотников я обещал подумать. И правильно сделал, ибо дальше поступило куда как более приятное предложение свозить немецких участников в Кивач. Вот на это я, особо не ломаясь, согласился.

Никаких пряников мне за это не полагалось, больше того, как выяснилось, немцы даже не заплатили за экскурсию. Немцы из Федерального агентства охраны природы (Кай, Карин и Карл – такой вот ККК подобрался) просто изъявили желание посмотреть на старовозрастные леса, НМ звякнула в гараж, в заповедник, в гараже нам выделили машину, в заповеднике – сопровождающую блондинку (в итоге вместо блондинки был папа нашего Стаса, зоолог из заповедника), утром собрались и поехали. Провести день на природе, вместо сидения на конференции (хошь я туда и не собирался) пусть даже погода была не совсем, это отнюдь неплохо.

Игуасу. Следствие ведут знатоки

Некоторый довесок к теме водопадов. Как я уже писал, комплекс Игуасу состоит из более, чем 275 отдельных водопадов. Отдельные вычленить довольно трудно, тем более, в высокую воду некоторые потоки сливаются в один, а в низкую – некоторые могут исчезать совсем. Беда в том, что я так и не нашёл вразумительного источника, где были бы показаны основные водопады Игуасу. Пришлось браться за дело самому. Подрезал на сайте airpano.ru хорошую панораму комплекса, по нескольким картам реконструировал названия нескольких водопадов, и вуаля!

Кое-какие вещи пришлось поправить. Так оказалось, что непосредственно к Глотке Дьявола бразильский берег не подходит. Эта часть носит название Салту Флориану (не удивлюсь, если в честь Флориану Пейшоту). 

Iguazu. Верхняя тропа

Заканчиваем пока с водопадной темой. Сегодня мы пройдёмся по мосткам над водопадами верхнего каскада. Пожалуй, именно отсюда  открываются самые красивые виды.

Собственно, выход на Верхнюю тропу отличается от выхода на Нижнюю только одним словом.

Зимний Кивач

Сегодня заключительного про Игуасу не будет. Разгребать фотки особо некогда, поскольку у меня гостят Медведы. Тем не менее, сегодня внеочередной водопадный пост. Сегодня мы ездили на Кивач, и бедные гости выдохлись. Уже легли опочивать, а у меня есть время повозиться с фотками.

Отдельный важные момент состоит в том, что до меня дотянулась костлявая рука фотографического рукоблудия. Я таки купил новый объектив для своего «Рептаха». Это не широкоугольник, и не макрообъектив, а светосильный фикс на 50 мм за 16 тыщ рублей. Разница довольно ощутимая (примечательно, что именно на Киваче три года без малого назад я проводил ходовые испытания своей зеркалки, и именно там почувствовал, насколько она интересней мыльницы).

Iguazu. Нижняя тропа

Ну что ж, ненадолго выгляну из пасмурного заснеженного (наконец-то) карельского января в свежий солнечный сентябрь Игуасу. Только теперь мы уже не в Бразилии, а в Республике Аргентина, под сенью бело-голубого флага, романтично именуемого «Альбиселеста».

Я сознательно пропускаю кусок о своих первых шагах в Аргентине (как никак, восемнадцатая посещённая мной страна), ибо тут надо будет больше писать, чем показывать картинки. Видимо, сделаю это уже после всех бразильских репортажей. А может и раньше. В общем, мы уже на южном берегу реки, которая тут называется не Iguaçu, а Iguazu.

Игуасу. Красота в большом. Часть 2

Продолжаем осматривать Красоту в Большом с бразильского берега. Сегодня - Самое Большое. Водопад Гарганту ду Дьяблу или Глотка Дьявола.

Тропа водопадов на бразильской стороны совсем недлинная: километр с копейками. И заканчивается она как раз у Глотки Дьявола, U-образного обрыва, с которого низвергаются тонны воды. Основной и самый крупный водопад Игуасского комплекса, который находится на территории (точнее, на акватории Бразилии. По его стремнине и проходит граница между двумя странами. И с обоих берегов к нему выстроены мостки: на аргентинской стороне – сверху, а на бразильской – снизу.

Игуасу. Красота в большом. Часть 1

Вот тут я и подхожу, можно сказать, к главному. Конечно, говоря про красоты Бразилии, все, в первую очередь, вспоминают Рио де Жанейро, но когда я делал после своего возвращения презентацию с картинками на работе, больше всего народ впечатлили именно водопады Игуасý, о чём мне было сказано прямым текстом. И я отнюдь не протестовал. Рио прекрасен, ничуть не хуже и колониальные городки Минас Жарайс (обо всё этом будет рассказано в своё время), но Игуасу… Пока в жизни на меня производили такое впечатление только две вещи. Водопады Игуасу и Ангкор. Хрен ли тут говорить. Тут показывать надо.

Ещё одно подтверждение статуса водопадов таково. За свой бразильский вояж я защёлкал четыре карточки по 16 гигабайт. Одна из них была забита за два дня, проведённых на водопадах. Такой скорострельности у меня не было даже и в Ангкоре. И вот из этого великолепия мне надо выбрать 6-8 дюжин снимков на четыре поста. С одной стороны, вроде проще: выбирай только лучшее, а с другой, как его выбрать то?

Эстансия Мимоза

«Ферма Мимоза» - туристический объект примерно в 17 километрах к северу от Бониту. С обычным набором сельских удовольствий (бразильских, естественно): свежий воздух, катания на лошадях, гамак, купание. Фермы как таковой тут нет, если не считать разводимых в пруду аллигаторов, а также гусей, гокко и кариам, бродящих по территории.

Несколько новых строений, вышка мобильной связи.

Водопад Клонг Плу

И вновь по мановению волшебной палочки и произнесению слов «Сарына-гына-пок!» мы меняем местоположение. Теперь нас перенесло на остров Ко-Чанг (Слоновый остров) в Сиамском заливе Южно-Китайского моря. Остров по площади примерно соответствует Большому Клименецкому (то есть с полсотни километров в длину и с семь километров в ширину), а по форме напоминает голову слона, смотрящего в сторону Камбоджи. Отсюда и название. Правда, в отличие от Большого Клименецкого, Ко-Чанг гористый – самые высокие вершины достигают 700 метров. Практически вся жизнь зажата в узкой полосе между горами и морем. Некогда это был популярный хиповский курорт, сейчас здесь всё огламуривается и окультуривается. Побережье застраивается отелями, и свободного клочка берега найти почти не возможно. Во всяком случае, по восточному берегу, на ухе слона. Ну а горы заняты национальным парком, и туда то я и отправился с утра 21 сентября, дабы погулять по настоящему тропическому лесу.

После нескольких километров по прибрежному шоссе, наконец, сворачиваю вглубь. Направление – водопад Клонг Плу. Или Кхлонг Пхлю, кому как нравится.

Водопад Юмакоски

Порогов и водопадов в Карелии много. Скалы, знаете. А значит, где есть реки, там есть и пороги. В этом году повидал ещё один живописный порог, расположенный в глухих местах на реке Кепе. Знают его разве что местные любители рыбалки да туристы-водники, сплавляющиеся по Кепе. Тяжёлый, говорят, для прохождения порог. Юмакоски или Юма-порог. Не путать с Юмскими порогами на Кеми, ушедшими под гладь Кривопорожского водохранилища.

Первоначально мы даже должны были на нём стоять, но по приезду на место от этой затеи пришлось отказаться. Когда-то тут, у порога была даже рыбачья изба, от которой не осталось уже и кучи брёвен. А сейчас на поляну нельзя даже проехать: последние метров 500 приходится идти пешком по грязи и лужам. Особенно неудобно было бы тащить экспедиционное барахло. Кроме того, на поляне довольно сыро, нет удобного подхода к воде, зато есть орды слепней. В итоге нашли удобную стоянку в трёх километрах в сосновом лесу над озером Юмаярви.

А порог красивый. По северному суровый и мощный. Хотя, может, дело было в облачной погоде в тот вечер? Только начали ставить палатки – начал накрапывать дождь. А только стали натягивать тент для кухни – хлынуло уже как из ведра.

Картинки с водопадом, конечно, интересны, но видеть это нужно в динамике. Попробую пришпандорить сюда видео. Не знаю, получится ли: формат у моей мыльницы специфический.

ЗЫ: Нашёл в ЖЖ пост с фотографией Юма-порога. Некий geo_photo запостил.  Ить, думаю, какая нелёгкая его занесла в нашу глухомань? А это, оказывается, Игорь Георгиевский, фотограф из нашего же Карельского научного центра. Тонка прослойка. Немногие видели Юма-порог вживую. ;)

Водопад Кивач

Вот он, одна из достопримечательностей Карелии. И пример нечаянного пиара. Тиражируемый факт того, что Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского в Швейцарии) иногда трансформируется в «самый большой водопад в Европе». На деле это не самый большой водопад даже в Карелии. Впрочем, я так и не понял, что считать «величиной водопада»: высоту падения или объём проходящей воды. Высота Кивача – 10,7 м. Не знаю, как у него там с объёмами (такие данные фиг найдёшь), но по обоим параметрам он уступает, например, водопаду Киваккакоски в национальном парке Паанаярви (12 м). Впрочем, Кивакка считается горным водопадом, поскольку расположена в кряже Маанселькя.

Из равнинных водопадов выше Кивача как минимум Юканкоски (он же Белые Мосты – 19 м), Большой Падун на реке Винче (18 м.), Куми (13,6 м), Гирвас (14,8 м) и Поор-Порог (16,8 м). Последние два расположены на той же реке Суне, что и Кивач, и, увы, далеки от прежнего блеска. Дело в том, что в 1930-х годах в Гирвасе была построена гидроэлектростанция, в результате чего значительная часть воды из Суны была отведена. От двух могучих падунов остались только небольшие ручейки. Впрочем, высота падения этих ручейков осталась прежняя. Пострадал и Кивач, хотя и не так заметно. Если не смотреть на фотографии начал прошлого века в музее заповедника, можно и не догадаться, что чего-то не хватает.