воскресенье, 3 октября 2021 г.

Старый Гояс

Следующий район, куда мы выдвигаемся – равнина на западе штат Гояс, примерно в 250 километрах к западу от Бразилиа. Ещё в паре сотен километров дальше начинаются леса Мату Гросу, знаменитый национальный парк Шингу и бескрайняя Амазония. Но тут густая сеть дорог и поля, в которых раскидано много маленьких городков. Городок, куда мы едем, особо не выделяется по размеру, соседние Итабераи и Итапуранга даже несколько больше. А ведь это бывшая столица всего Гояса, из которой управлялась огромная территория, равная площади Франции. Именно здесь «Старый дьявол» Бартоломеу Буэно да Силва пригрозил индейцам сжечь их реки и ручьи (эту историю я рассказывал пару постов назад), и тут, соответственно, и был тот самый золотой прииск, который он таким образом у индейцев отжал. В 1729 году здесь, на берегах речки Риу Вермелью было основано поселение под названием Арраял де Санта Анна. Как мы уже знаем, слово «арраял» обозначает «лагерь», ну а со святой Анной всё понятно и так. Впрочем, статус города Арраял получил только в 1736 году, когда его переименовали в Вила Боа де Гояс. Ещё через 12 лет Вила Боа стала столицей – капитанство Гояс было отделено от капитанства Сан Паулу. Впрочем, первый губернатор, граф Маркос де Норонья и Брита, он же Граф Аркос, прибыл сюда только через пять лет. Ибо в Гоясскую глушь всё попадало с опозданием. И поначалу городок спешно развивался на обманом вытащенном золоте: тут были построены литейный цех, губернаторский дворец и прочие ништяки цивилизации. Беда только в том, что золотое месторождение оказалось не самым богатым, и к концу XVIII века совершенно исчерпалось. Городок опять погрузился в провинциальную дремоту. Зато, как это часто бывает с ранее богатыми, но обедневшими к Новой Истории городами (вроде кубинского Тринидада или даже чешской Праги), он прекрасно законсервировался в том состоянии, в котором его оставило богатство. От названия города куда-то исчезло «Вила Боа», и он стал называться просто Гояс, или Сидаджи ди Гояс. Впрочем, к середине XX века к слову Гояс иногда стали добавлять «Велью», Гояс Велью, Старый Гояс. Ибо в 1930-х годах обнаружили, что в столицу штата, расположенную в стороне от авто- и железных дорог, добираться неудобно, но дорогу к нему так и не проложили. Тут поступили обратным образом: перенесли столицу на 140 километров к юго-востоку, где построили новый город Гояния. Гояния сейчас – город-миллионер, один из самых удобных для жизни городов Бразилии, образующий с Бразилиа и расположенным между ними Анаполисом главную агломерацию нагорья. К сожалению, Гоянию я видел только из окна автобуса, да ещё побродил по её автовокзалу, совмещённому с огромным торговым центром. А бывший форпост колонизации Гояс окончательно остался на отшибе, что, впрочем, только способствовало его сохранению для потомков. В 2001 году старый Гояс получил высокое звание памятника Всемирного Наследия ЮНЕСКО, став семнадцатым объектом Всемирного Наследия в Бразилии.


Впрочем, несмотря на статус всемирного памятника, туристов тут немного, существенно меньше, чем в Ору-Прету или Диамантине, или даже в Пиренополисе, про который мы поговорим в следующий раз. Причём туристы практически исключительно внутренние – иностранцев в Гоясе я не видел. Вероятно, планируя маршрут, граждане ненадолго призадумываются над картой, потом морщатся: далековато, и вычёркивают Гояс из маршрута. А зря.

От Гоянии сюда ехать примерно три часа на зелёном автобусе компании «Морейра». Автобусы ходят несколько раз в день, и прибывают на автовокзал на окраине городка, тоже выкрашенный в зелёный цвет. Правда, на фотках от 2020 года он уже стал синим. Перевозчик сменился что ли? Ну а формы перрона автостанции с аркадами и черепичной крышей напоминают нам эксперименты Нимейера с традиционными элементами архитектуры. Прямо напротив автовокзала имеется недорогая гостиница «Райус ду Соль». Если кто приедет – рекомендую.


До исторического центра города тут не так далеко. Мощёные мостовые начинаются уже через несколько сотен метров. Указатель говорит, что мы на верном пути.


Через пару кварталов выходим на небольшую площадь, где уже виден несомненный объект колониальной архитектуры. Что это за дом, и зачем у него герб над входом, установить не удалось.


А ещё через метров двести мы оказываемся на здоровой площади в форме равнобедренного треугольника с маленьким основанием, посередине которого идёт пальмовая аллейка, а в углу стоит привлекающий внимание дом.


С другой стороны посередине стоит ещё одно привлекающее внимание сооружение, шафарис. Он аккуратно отреставрирован и выкрашен, правда, вода в нём уже не течёт. Но шафарис большой. Наводит на мысль о том, что тут поили большое количество коней после долгого перехода.


Привлекательный дом – бывшее генерал-губернаторство. Ныне музей. В город несколько музеев, но, если вы хотите составить представление об истории региона, сходите прежде всего сюда.


Чертёж Вилы Боа середины XVIII века. Слева видно ту самую треугольную площадь со зданием, где мы находимся в левом нижнем углу.


Здание некогда сочетало в себе множество функций. Тут же находилась полиция и тюрьма, обслуживавшая весь Гояс. Стены тюремной камеры, сделанные из толстых стволов перечного дерева, впечатляют.


Элементы декора старых церквей, которых мы сегодня увидим немало, образовавшиеся во время реставраций.


Осмотрев музей, выходим на площадь.


Спустимся вниз ещё метров на сто, и окажемся опять на треугольной площади, но уже поменьше. Сеньорис а сеньорас, мы в самом сердце Гояса. Праса да Либредаджи, площадь Свободы. В центре площади разбит уютный, очень типичный для стран Латинской Америки сквер с беседкой и пальмами.


Фонтан тут тоже есть, и даже очень очаровательный, хотя и небольшой. Очевидно, сочетавший в себе функции собственно фонтана и пожарного гидранта.


Церковь, которую было видно на заднем плане – Матрис ди Санта Анна, названа в честь первой патронессы городка. Сама церковь неоднократно разрушалась, перестраивалась и надстраивалась, что отлично видно на её фасаде, и в общем, не закончена до сих пор.


Приземистый дом с террасой слева – это дворец Графа де Аркус, губернаторская резиденция, построенная в 1751 году. Сейчас дворец отреставрирован, обставлен предметами роскоши XVIII века и тоже представляет собой музей. Если вам интересна тема – сходите сюда за несколько реал.


Дом по соседству когда-то вмещал финансовый департамент штата, судя по всему, он построен в конце XIX – начале XX века. Но в ансамбль площади вписывается неплохо.


Здание «на острие» треугольной площади – пожалуй, самое примечательное в Гоясе, во всяком случае, именно его, как правило, помещают в качестве иллюстрации в посвящённые городу материалы. Это тоже бывшая церковь со странным названием Носса Сеньора да Боа Морчи, то есть, Богоматери доброй смерти. Сейчас здесь тоже находится музей, посвящённый религиозному искусству.


Во внушительном доме на восточной стороне площади (тот, что на фото слева) сидят налоговики. Дом вызывает почтение.


Улочка, сбегающая от площади к реке. Здесь расположены отделения сразу нескольких банков. Налоговики знают, где гнездиться.


Не забудем и про торговлю сувенирами – всё-таки туристический центр. Поэтому вышивка, чеканка и наморадейры – раскрашенные глиняные скульптуры юных дев, мечтательно глядящих в окно (собственно, ими окна и украшают), иногда подперев голову правой рукой. Наморадейры, конечно, фича в основном Минас Жерайс, но встречаются и в соседних штатах. А окрестности Гояса как раз богаты красной глиной, так что производство керамики тут является важным местным традиционным промыслом.


А кому не нравятся наморадейры, есть свиньи-копилки. Я вообще люблю хрюшек, особенно таких очаровательных. Жалко, везти из центра Бразилии керамику неудобно.


Тряпичных кукол в Бразилии тоже любят. Достаточно вспомнить хотя бы Эмилию, одного из самых популярных персонажей детских книжек Монтейру Лобату, некоторые из которых переведены и на русский. Ну а в Бразилии по ним снято множество фильмов и мультиков.


Ещё один местный промысел – продукт кондитеров. Фрутас кристалаздас, засахаренные фрукты – считаются гоясской фичей. Правда, я их в Гоясе так и не попробовал. Как и эмпадан, местный пирог с брынзой, яйцами и овощами.


Вывеска в старом городе. А что это, лавка, кондитерская или гостиница – не так уж и важно. Главное для нас – атмосферу пряничного городка создаёт и усиливает.


В информационном центре можно заценить карту городка. Он, в общем, невелик, и проходится пешком за минут двадцать из края в край.


А ведь кто-то здесь живёт. Каждый день ходит на работу, забирает из школы детей, а потом они вместе возвращаются по булыжным мостовым мимо пряничных домиков. А вы бы хотели жить в таком городке?


Галерейка на местном муниципальном рынке, сейчас тут оборудовали небольшую пешеходную улицу, украшенную пальмами и цветами.


Самая старая из сохранившихся церквей города – церковь Сан Франсиску ди Паула, 1761 год. С ней связан один из главных аттракционов города – шествие на страстную неделю. В среду перед пасхой вечером в старом городе гасят все фонари и тысячи людей с факелами проходят по старым улицам. Процессию возглавляют сорок зловещих фигур в балахонах с заострёнными капюшонами, напоминающих ку-клукс-клановцев – фаррикокус. К сожалению, я был в Гоясе не на пасху, но на пасху в Бразилии путешествовать совсем непросто – нет ни билетов, ни мест в гостиницах. Что из себя представляет шествие в Гоясе, можно увидеть, задав поиск по словам semana santa em Goias velho в гугле. А закачивается процессия именно здесь, у церкви Святого Франциска. А в четверг и пятницу, соответственно, тут показывают омовение ног и страсти Христовы.


Там, где улочка с центрально площади Гояса сбегает к речке, стоит ещё один символ города – крест Аньягеры, названный так в сеть основателя города. И поди ж ты, «аньягера» переводится с тупи, как «старый дьявол», но тут и дьяволу ставят кресты.


А под крестом бежит Риу Вермелью, Красная река, названная так, вероятно, из-за красной глины по её берегам. Такой весёлый ручеёк. Но меня уже не обмануть, я видел старые кадры наводнений, устроенных Красной речкой в дождливые сезоны.


В этом месте через речку перекинут старинный деревянный мост, за которым стоит ещё один примечательный дом. Дом Коры Коралины.


На самом деле её звали Анна Линс дус Гимараинс Пейшоту Бретас. Это была дочка местного судьи, и родилась она в этом самом доме 20 августа 1889 года, где и прожила до самого замужества, после чего переехала с мужем в Сан Паулу. Работал она кондитером, но прославилась отнюдь не этим. Всю жизнь она писала стихи о жизни провинциальной Бразилии. Первые стихи были написаны в 14 лет, тем удивительнее, что первый сборник под псевдонимом Кора Коралина она опубликовала только в 75 лет, после смерти мужа, когда вернулась в родной Гояс, где и прожила до 96 лет. В 1984 году она была удостоена звания литератора года в Бразилии. Ее дом, один из самых старых домов Гояса сейчас стал музеем.


Наморадейра, которая смотрит из окна этого дома тоже необычная и явно напоминает о хозяйке дома.


Коротенькая улочка, ведущая от дома Коры Коралины в горку тоже примечательная – где-то здесь был дом самого Аньягеры.


Заканчивается улочка небольшой площадью, где стоит неоготическая церковь Носса Сеньора ду Розариу. Церковь не старая, она построена тут в тридцатых годах прошлого века, буквально накануне переезда столицы в Гоянию. Но свой колорит месту придаёт.


Справа стоит здание монастыря Доминиканок. Вот оно как раз старинное, хотя так и не скажешь.


Ну а слева – здание местного суда с часами.


Улочки Гояса хороши не только в центре, но и на окраинах.


Здесь всё такое аккуратненькое и утопающее в цветах.


Вот так зреет папайя, сладкий фрукт тропиков, ломтики которого я так любил брать к завтраку.


Местная больница, а по соседству – церковь Носса Сеньора ду Карму.


Очередная пряничная улочка начала XX века.


А вот церковь Носса Сеньора ди Абадия с колоколенкой относиться к XVIII веку. В сети многие хвалят её интерьеры, но открыта она, к сожалению, считанные часы в неделю. В любом случае, выглядит она симпатично и снаружи.


На горке на западной окраине городка стоит ещё одна церковь XVIII века, церковь святой Барбары. Она открывается вообще раз в год.


А рядом на пальме сидел тукан. Туканы – одни из моих любимых бразильских птиц. Они такие несколько нелепые, но шустрые и смышлёные. Примечательно, что именно в Гоясе я вспомнил, что давно не видел туканов, и воспоминание было прервано хриплым туканьим карканьем, раздавшимся с неба прямо надо мной.


Вечереет. Городок приобретает тёплые предзакатные тона.


Вечер над Риу Вермелью. Начинают загораться фонари.


У меня не было с собой штатива, но несколько вечерних кадров мне сделать всё же удалось, поставив камеру на землю или какие-то упоры.




На Гояс опустилась тёплая южная ночь со звоном цикад и огромными тропическими звёздами. За насыщенным днём последовал расслабляющий вечер. Всё как я люблю: фонарики, булыжные мостовые, негромкие звуки тихого городка…



К сожалению, визит в Гояс оказался недолгим, один день и две ночи. Но я очень рад, что побывал здесь, независимо от того, доведётся ли мне сюда вернуться.

Путешествие близится к развязке. Продолжение следует.

4 комментария:

  1. Здравствуйте, Сергей.
    Ах, эти провинциальные города с их неповторимым колоритом.
    И снова меня привлекают эти "крошечные домики", тесно прижавшиеся друг к другу.
    Так хочется посмотреть, что же там внутри, как живут люди.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Здравствуйте, Ирина.
      Ну, во-первых, не такие они крошечные - можете взглянуть на них на космоснимках, например, в Гугл мапс. Там видно, что они занимают довольно обширные пространства. Во дворах у некоторых видны даже бассейны.
      Ну а за вычетом некоторых деталей латинской планировки, типа внутреннего двора, быт, в общем, везде одинаков: у них тоже на кухне микроволновка и холодильник, в гостиной - телевизор, который они смотрят по вечерам, усевшись в креслах. Внезапно оказавшись в таком доме, не сразу поймёшь, что ты в Латинской Америке.

      Удалить
    2. Ой, Сергей, а я и не догадалась))
      Спасибо за подсказку.
      На карте так интересно - такая плотная застройка, а дома по форме напоминают гаражи.
      Точнее, когда посмотрела на эту плотную застройку прямоугольными домиками - сразу представила гаражные кооперативы советских времен.
      Ой, а если они так тесно расположены друг к другу. то получается, что у них нет боковых окон? Получается, естественное освещение только с торца?

      Удалить
    3. Ммм, комнаты без окон мне, конечно, доводилось видеть, но это исключительно в Юго-Восточной Азии. В Латинской Америке я неоднократно жил в старых домах, но там окна были везде, и выходили они, если не улицу, то во внутренний дворик, заменяющий в латинских домиках коридор.

      Удалить