Сукре сверху

Ну а теперь на прощание с Сукре глянем на него сверху. Изначально думал рассказ про Сукре начать именно с него, но потом решил, что показывая виды сверху, лучше будет указывать на какие-то уже знакомые объекты. Посему сперва рассказал про Сукре вообще. 

Изначально я не планировал снять подобные виды. Смотровая площадка на площади Пласа де Ансурес была обнаружена мной совершенно случайно: я искал музей индейского искусства (про него я поминал в путевых заметках), по дороге вскарабкался на довольно крутую горку… Вуаля! А тут, у старого монастыря небольшая площадь и галерейка с которой открывается вид на город.

Сукре. Часть 2

В столице Боливии я провёл четыре неспешных и размеренных дня. Поэтому центральную часть города я облазал довольно неплохо. Впрочем, это не обозначает, что смотреть там больше нечего. Сегодняшний пост затронет, в основном местности, к северо-западу от Пласы. Впрочем, во время деления фоток на две части я не соблюл чётко ни географический, ни хронологический, ни тематический принципы. А точнее, воспользовался всеми тремя.

Кварталы к северо-западу от Пласы 25 мая я обошёл в первый же вечер по приезду, когда искал, где бы пообедать с дороги. Чутьё меня обмануло. Заведений общественного питания тут не было. Зато была уйма клинических лабораторий и медицинских кабинетов. Дело в том, что тут, на небольшой площади Пласа Либертад находится очередной старинный монастырь, сейчас переделанный в крупный госпиталь.

Сукре. Часть 1

Вот и прибыли мы в последнюю точку моего боливийско-перуанского вояжа. Ещё один старинный город, имеющий, как и Куско, и Арекипа, и Потоси, статус объекта культурного наследия ЮНЕСКО. Город назван в честь сподвижника Боливара, первого президента независимой Боливии Антонио Хосе Сукре. И ударение в этом слове ставится уже на первый слог, хотя многие норовят загнать его в конец. Старое название столицы Боливии – Чукисака. Департамент, центром которого является Сукре, кстати, так называется до сих пор. Привет центру Свердловской области Екатеринбургу!

Да, я не оговорился. Несмотря на то, что город по размерам уступает и Санта-Крусу, и Ла-Пасу, и Эль-Альто (по сути, он примерно размером с Петрозаводск), и Кочабамбе, именно он, а не Ла-Пас является конституционной столицей страны. Впрочем, и президент, и правительство, де-факто всё же обитают в Ла-Пасе, а тут находится только верховный суд Боливии. Однако, когда-то тут всё это было. Именно в Сукре, прямо на центральной площади стоит вот это дом, называемый Каса де Либертад (Дом Свободы). В нём в своё время и была подписана (и, вроде как, до сих пор хранится) декларация о независимости Боливии.

Все россыпи Потоси

Ну что ж, после каньона Колка мы опять выныриваем в Боливии, на сей раз в старинном городе-памятнике ЮНЕСКО Потоси. У нас про этот город знают только разве нёрды-любители географии. И даже эти нёрды навряд ли знают хотя бы, где ставится ударение в слове «Потоси». Я лично с большим интересом узнал, что ударным является последний слог: ПотосИ. Как-то хотелось произносить его как ПотОси.

А ведь город вполне сам по себе славный. Как ни странно, именно ему обязаны именами  расположенные на огромном расстоянии отсюда залив Ла-Плата и целая страна Аргентина. Думаю, нет нужды объяснять, что оба названия происходят от слова «серебро» на испанском и на латыни.  Испанцы, высадившиеся некогда на берега Южной Атлантики обнаружили, что у местных индейцев много серебряных изделий и решили, что данная местность богата серебром. Они не знали, что серебро сюда прибывает за две тысячи километров с северо-востока, по рекам Парана, Парагвай и Пилкомайо. А добывают его как раз в местечке под названием «Путукси», что обозначает «грохот». В эпоху испанской колонизации, впрочем, вся система бассейна этих рек (во всяком случае, та её часть, что находилась под испанцами) образовывала Генерал-губернаторство Ла-Плата, одним из важнейших городов которого и был Потоси, несмотря на свой высокогорное положение. Уже в XVII веке тут проживало 160 тысяч человек. Для сравнения, в Мадриде, как раз ставшем столицей Испании, тогда обитало 130 тысяч человек.

Альтиплано

Что такое Альтиплано. Если переводить на русский с испанского, то «Высокая равнина». Поглядите на физическую карту Южной Америки. Сразу бросается в глаза то, что коричневая полоса Анд на своём изгибе раздувается, как беременная. Фактически, в этом месте горный хребет разделяется на два: Восточная Кордильера и Западная Кордильера. Ну а пространство между ними как раз и занято огромным высокогорным (3,5 – 4 километра над уровнем моря) плато, которое так и называется Альтиплано. Оно протянулось от южных районов Перу  через западную Боливию до Северо-запада Аргентины, заходя также и в Чили. Фактически, это второе в мире высокогорное плато после Тибета.

Именно на Альтиплано проходила большая часть моего осеннего маршрута 2012. Помню, как после долгого подъёма автобус из Кочабамбы выехал на залитую солнцем равнину. И снежная вершина Ийимани тоже врезалась в память. То ли из-за того, что я давно не видел снега, а то ли из-за того, что это была первая увиденная мной настоящая гора.

На очень дальнем пограничье

Границы «не-России» с «не-Россией» мне приходилось пересекать несколько раз. Впрочем, то, что пересекалось внутри Шенгенской зоны, можно и не считать, хотя границу Польши и Чехии я четырежды пересекал ещё до вступления этих стран в Шенген. Потом были ещё границы Таиланда и Камбоджи и Бразилии и Аргентины. Ну а теперь мне предстояло переехать из Боливии в Перу. Впрочем, туда я ехал в тёмное время суток, так что поснимать было нечего. Обратно я изначально планировал ехать через другой КПП в Десагуардеро, расположенный на автодороге Пуно – Ла Пас. Но так получилось, что и обратно я ехал через КПП Касани, расположенный в нескольких километрах от Копакабаны, на том самом полуострове, основание которого находится в Перу, а вершина – в Боливии.

Надо сказать, что, возможно, оно и к лучшему. Путь через Копакабану несколько дольше и немного дороже, но во всех источниках рекомендуют именно его. КПП Десагуардеро пользуется недоброй славой. Одного посетителя форума Винского, к примеру, там кинули на деньги. Люди в пограничной форме запросили пачку долларов пересчитать, а потом оказалось, что в ней стало на две сотенные купюры меньше. Я, в принципе, к подобным вещам был готов, и если бы меня начали инспектировать на предмет наличных денег, начал бы совать банковские карточки, ну да избежал этого места, так избежал. Вот она, граница. Можете сравнить с индокитайским или бразило-аргентинским аналогом.

Рассвет на острове Солнца

Рассветов, я, конечно, видел существенно меньше, чем закатов. Оно и понятно: большинство рассветов я попросту проспал. Увидеть их можно разве что зимой, когда у нас на севере светает категорически поздно, но в это время я либо ещё дома, либо уже на работе, особенно встающим солнцем не полюбуешься. Самый красивый рассвет до этого, кстати, я видел на Кижах. Я тогда спал в избушке на химполигоне у окна, и проснулся от того, что Шурик Тюлин, энтузиаст фотографии по жизни, возился у меня в ногах с фотоаппаратом. Я выглянул в окно и обалдел: рассвет был совершенно золотой. Даже выскочил на улицу, чтобы увидеть краски получше. Увы и ах, фотографии, когда Шурик их напечатал, того буйства красок не передали.

Ну а тут остров Солнца на Титикаке. Возможно я и тут бы никакого рассвета встречать не стал, но село Юмани, на моё счастье, расположено на восточной части острова, так что рассвет оттуда снять намного проще. Да и встать в шесть, и даже в пять утра гораздо проще в Южной Америке в первую пару недель после приезда. В общем, после утомительной прогулки с севера на юг острова я лёг пораньше, чтобы поснимать рассвет. Когда я встал и оделся, на тёмном небе ещё были видны звёзды. Горели фонари на столбах. Обычное тихое деревенское утро, хоть деревня в Карелии, хоть в Боливии.

Остров Солнца, часть 2

Сегодня будет ОЧЕНЬ много лазури. Лазоревое небо, лазоревая вода Титикаки… Зимним серым северным вечером эта краска совсем не лишняя, так что, наверное, хорошо, что рассказ об острове Солнца пришёлся как раз на этот сезон.

В прошлый раз я закончил как раз на том, что собрался уходить от священных инкских мест на севере острова. Многие при этом возвращаются в Чайяпампу, где садятся на обратный катер в Копакабану. Но немало народу идёт другим путём, делая дневную прогулку по старой инкской дороге в село Юмани на южном конце острова. На следующем снимке видно, во-первых, все достопримечательности севера (жертвенный стол, лабиринт и скалу Пумы), а во вторых развилку дорог на Юмани и Чайяпампу.

Остров Солнца, часть 1

Озеро Титикака, конечно, привлекательно само по себе. Конечно, пляжного отдыха в высокогорье, где вода круглый год имеет температуру 10-14 градусов, ожидать не приходится, но самобытного и интересного тут хватает. «Труча», плавучие тростниковые острова, всё это немало привлекает туристов. Но основным аттракционом остаётся священное место инков, Остров Солнца. Именно на него едут практически все, кто прибывает в Копакабану. Кто на час, кто на день, а кто с ночёвками. Иногда и не с одной.

Небольшие экскурсионные катера отправляются на остров в основном двумя волнами: первая в восемь-полдевятого утра, вторая около часа дня. Компаний, оказывающих подобные услуги полно. Можно купить билет в турагентстве, коих немало по Копакабане, а можно просто прийти на пляж и выловить нужный билет там. Билет туда и обратно стОит заметно дешевле (25 боливиано), чем отдельные билеты туда и обратно (по 20 каждый). При этом билет туда и обратно можно купить только на один день. На завтра обратного билета купить уже нельзя. Я собирался ехать на остров с ночёвкой, так что мне особенно сэкономить не удалось. Что поделать, компаний там несколько, каждая заинтересована, чтобы ты ехал в обе стороны именно ими. В каждую волну с кустарных деревянных причалов Копакабаны стартует с десяток вот таких катеров.

Другая Копакабана

Да, про одну Копакабану тут уже было. И надо сказать, курортный район Рио де Жанейро со знаменитым пляжем, самое фешенебельное и дорогое место «Зоны Сул» известно в мире гораздо больше, чем маленький боливийский городок на берегу Титикаки. Естественно, когда я впервые прочитал название этого населённого пункта, в башку пришла мысль: «Кто, интересно, придумал назвать  этот городишко в честь знаменитого пляжа?» Поскольку я уже знал, что боливийская Копакабана – место туристическое, то заключил, что название было позаимствовано для громкости звучания. Ну, типа села в Челябинской области, называющегося Париж. В действительности всё оказалось ровно наоборот. 

Чёрт уже знает, что этим бразильцам пришло в голову поставить в 1750 году в местечке Сакупенапана под Рио часовню в честь небесной покровительницы Боливии, Святой Девы Марии Копакабанской. Кажется, и часовни то уже давно нет, а вот название осталось, больше того, расползлось по всему миру. А вообще поглядите на панорамы обоих мест (панораму Копакабаны боливийской пришлось подрезать из Википедии). Сразу заметно что-то общее, хотя Атлантический океан, несомненно, грандиозней озера Титикака.

На брегах озера Титикака

Следующим пунктом моей Андской программы были берега озера Титикака, где мы проведём ближайшие три-пять репортажей. Карела озёрами удивить трудно, даже такими здоровыми, как Титикака. Кстати, по площади поверхности Титикака – ближайший сосед нашего Онего. Данные на сей счёт несколько расходятся, но если верить Википедии, то Онежское озеро имеет площадь в 9891 квадратный километр и занимает почётное девятнадцатое место в рейтинге крупнейших озёр мира, а Титикака с площадью 8135 квадратных километров занимает в том же рейтинге двадцатое место. Правда, при сравнении глубин выигрывает уже Титикака (281 метр против 120), так что и общий объём воды в нём больше ажно в три раза. Ну и, несмотря на скромное двадцатое место, Титикака всё же уникальна тем, что это не то самое высокогорное из больших озёр, не то самое большое из высокогорных. Читал, что это самое высокое из судоходных озёр мира. По нему нарисована даже линия железнодорожного парома из Перу в Боливию. К сожалению, никаких крупных судов я на нём не видел. Максимум – баржи на паромной переправе в Тикина, а в основном так пассажирские и туристические катера.

Когда я в гуглмапсе рисовал свой маршрут, столкнулся с небольшой проблемой. На участке между Ла Пасом и Копакабаной Гугль упорно прокладывал маршрут крюком, через территорию Перу. Дело в том, что боливийская Копакабана стоит на полуострове, который соединяется с материком уже в Перу. Но в действительности так в Копакабану никто не ездит.

Тиуанако, часть вторая

Вернусь я к рассказу о древнем Тиуанако с нескольких занудных фактов, которые можно вычитать и из Википедии. При поминании доколониальной Южной Америки большинство россиян вспомнит только об инках. Для моей сестры, к примеру, было большим сюрпризом, что там существовали цивилизации и до инков. А ведь инкская империя Туантинсуйю просуществовала меньше одного века, а до этого в Андах возникло и сгинуло не одно государство. Одним из самых значительных была Империя Пукина (так её называют по вымершему индейскому языку) или же Тиуанако, центр коей, как нетрудно догадаться и располагался в этом самом городе. Цивилизация Тиуанако возникла во времена вполне античные, в середине второго тысячелетия до нашей эры. Полного расцвета она достигла к рубежу первого и второго тысячелетий нашей эры, ну а в XII веке империя была разрушена варварами, предками нынешних аймара, живущих в этой местности доныне. Именно в XI-XII веке и был построен основной комплекс Тиуанако, значительная часть которого до сих пор остаётся под песком: дома, мостовые, и даже, якобы, водопроводы. Именно в Империи Пукина были одомашнены ламы и введёны в культуру картофель и кукуруза.

Слово «Тиуанако», судя по Википедии – искажённое аймарское «центральный камень». Однако, в Боливии на экскурсии мне говорили другую версию. Дескать, название города переводится как «сесть на гуанако». Гуанако – дикий безгорбый верблюд, предок ламы. Кстати, на ламе ездить верхом нельзя, даже не особо крупным индейцам. Гуанако несколько покрупнее, но не думаю, что его можно было бы успешно использовать для верховой езды.

Тиуанако, часть первая

Второй боливийский памятник ЮНЕСКО, которого я никак не мог минуть – это древний город Тиуанако, расположенный в 72 километрах к западу от Ла Паса. И поскольку минуть его было никак нельзя, я сразу по приезду в Ла Пас купил экскурсию, благо, она не такая дорогая. Так что прямо наутро меня забрали из гостиницы и на микроавтобусе отвезли в пустынный посёлок посреди Альтиплано. В принципе, вот панорама того, что встречает всех прибывших.

Здания на площади – музеи, их посещение входит в стоимость входного билета. Кроме самого археологического сайта здесь есть два музей. Розоватое здание в правой части снимка – музей керамики. Более новое кирпичное здание – музей камня.

Кокапутин

Пока в фотографиях дальше копаться лень некогда, а обещанное эссе про патриотизм меня не устраивает, жизнь сама подбросила темку для записи в блог. Из вчерашних новостей на «ленте.ру». «Лента», конечно, ресурсик с душком. Вот и тут набросили, прицепив к в общем-то малопримечательному материалу крикливый заголовок «Путин решил запретить боливийцам жевать листья коки». Как, блин, он может им что-то запретить? В Боливии, в отличие от России, на Всемирного Пахана с его шестёрками не очень-то обращают внимание. Тысячи лет жевали, и дальше будут жевать. Это у нас постоянно рычащий на Запад президент на практике всячески демонстрирует тому же Западу свою лояльность. Вот кому лучше будет от принятия этого законопроекта?

Жалко, у меня нет никакого иллюстративного материала, хотя листья коки видел неоднократно, и жевал тоже, а уж про «мате де кока» и говорить нечего. В Перу в открытую продаются карамельки с кокой (их тоже пробовал). Сказать, что меня оное как-то впечатлило, невозможно. Может потому, что жевал без щепотки извести, которая играет роль катализатора. Да и от горняхи не особо помогало. По эффекту, скорее, надо сравнивать с чаем-кофе, а даже не с популярными в белых странах спиртным и табаком. Возможно, дело в том, что кокаина то в них 0,2%.

MUSEF

Ну что ж, подняв морду лица из новогодних салатов (шучу, салаты были съедены ещё второго числа, а позавчера и мясо кончилось, так что я вернулся к сосискам с чечевицей), возобновляю своё андское путешествие. Прежде, чем покинуть Ла Пас, подробнее рассмотрим один из музеев. Музей этнографии и фольклора или MUSEF. Этнография Боливии, пожалуй, богата, как нигде в Южной Америке, и изучать культурное наследие южноамериканских аборигенов лучше всего именно здесь. Немного кто знает, что официальное название страны – Многонациональное Государство Боливия, но всё же знают. А вот вы, к примеру, знали, что в Боливии 37 государственных языков?

Вот намылился в этот музей и я. Музей стоит на краю туристического центра Ла Паса, в паре-тройке кварталов от Пласа Мурильо. Небольшой дворец XVIII века, в котором он располагается, называется «Вилья Верде». Домик снаружи совсем небольшой, так что даже вызывает недоумение, где там размещается 70 тысяч квадратных метров экспозиции. Тем более, что первый этаж занят кафе. Дело в том, что «Вилья Верде» - это только надводная вершина айсберга. Большая часть музея находится в современном прекрасно оборудованном здании, коего с улицы не видно. Впрочем, не видно его и на входе, когда оказываешься в тесном симпатичном внутреннем дворике. Дворик настолько тесный, что с моей оптикой его даже и снять нельзя.

Ла Пас в четырёх измерениях

Ну да, именно в четырёх. Ла Пас – город трёхмерный, а четвёртое измерение – время. Кстати, время тоже можно рассматривать двумерным, а то и трехмерным. Кроме оси смены веков, отражающихся в облике города, есть ещё и суточная динамика утро-день-вечер-ночь. Но она в моём репортаже не особо выражена. Даже фотки ночного Ла Паса из окна я в итоге забраковал.

Полное название Ла Паса, под которым он записан в частности, на картах Гугля, «Нуэстра Сеньора де Ла Пас», что можно перевести, как «Богоматерь миролюбивая». И это ещё не всё. Изначально официальное название было ещё длиннее: Ла сьюдад де Нуэстра Сеньора де Ла Пас. Но длинное имя знатного испанца городу не идёт, как не подойдёт графская регалия индейцу с обветренным лицом. Потому всё должно быть ближе к земле. Хотя индейское имя у Ла Паса тоже есть. И на кечуа, и на аймара этот город называется Чокеяпу, по имени заключённой в трубу реки, долина которой стала центром города.

Взгляд на Ла Пас не свысока

Ну что ж, после интерлюдии о проблемах акклиматизации в высокогорье, перейдём к, собственно, самому высокогорью. Про свою дорогу в Ла Пас я во время путевых заметок расписал довольно подробно. Так что просто перемотаем события на конец того дня, когда после долгого пути с задержками, после пейзаже альтиплано со снежными вершинами на горизонте, автобус компании «Боливар» въехал в какой-то город. Но это не был ещё не долгожданный Ла Пас. Эль Альто, пригород Ла Паса, в котором расположен, в частности, городской аэропорт. Зрелище же самого Ла Паса, в который мы въехали как раз на закате, безусловно, стОило двухчасовой задержки. Никогда я не видел ничего подобного. Ибо после очередного поворота перед нами открылось зрелище усеянной огнями огромной котловины, в которой, собственно, и располагается фактическая столица Боливии.

Тогда я даже и рыпаться стал, ибо нормальные кадры можно было сделать только стоя, да и то со штативом. А вот все ехавшие в автобусе иностранцы тут же обнаружили себя, зачирикав мыльницами. Кадры же, которые я публикую здесь, были сделаны следующим вечером, во время возвращения с экскурсии в Тиуанако. В принципе, на дороге, идущей по спирали из Эль Альто в Ла Пас есть и смотровые площадки, но в нашем случае, водила просто остановился на пять минут, чтобы пассажиры смогли щёлкнуть панораму города при мягком вечернем свете.

Горная болезнь

Знаете, что было для меня самым страшным во время подготовки путешествия в Анды? Страхи, при всей их общечеловеческой сути, бывают довольно разные. Кому-то уже просто месячное отсутствие у себя дома будет просто ужасно. А девяноста пяти процентам россиян  особенно страшно, что этот месяц вокруг будут говорить не по-русски. Кого-то из более опытных пугает, например, южноамериканская преступность, и на сей счёт можно тоже прочесть немало страшилок. Но мне страшнее всего было то, о чём оные девяносто пять процентов и не подумают. Высокогорье.

Про горную болезнь, а точнее, про кислородное голодание, я впервые вычитал в пособии Жарова. Что сказать, просто стух. Так ведь просто и не задумываешься, каково это, когда в воздухе кислорода на энное количество процентов меньше. А тут немощность, головокружение, сердцебиение, а потом отёк лёгких (или вообще головного мозга) и кайки лопу.  Я со своим горным опытом (точнее отсутствием оного) про такое даже и не думал. Ещё до прошлого года самой высокой точкой, куда я поднимался была гора Ай Петри в Крыму, 1234 метра. В прошлом году влезал на немногим большую высоту в Сьерра Мантикейра. И только в конце мая я побывал на высоте аж в два километра на горе Варну в Греции. А тут месяц мне предстояло провести на высоте больше 2500 метров над уровнем моря, из них с полмесяца – на высоте больше 3500. Куско – 3400 метров над уровнем моря, Ла Пас – 3500 (там, впрочем, сложнее, но про это будет буквально в следующем посте), Чивай – 3700, Тиуанако – 4000, Потоси – 4100 метров над уровнем моря.

Кочабамба, болотистая равнина

Некоторое время думал, разделить ли пост, посвящённый Кочабамбе, на два. Типа «Кочабамба сверху» и «Кочабамба снизу». Но уже рассматривая свои фотки предметно, убедился, что так не получится. Немного у меня материала про Кочабамбу. Не раскусил я изюминку этого города.

В путеводителе Lonely Planet про Кочабамбу написано, что сюда можно приехать на день, но остаться гораздо дольше. Я приехал на один день, и не остался. И по-моему, делать там особенно нечего. Кочабамба славится самым большим в Боливии рынком, но на нём я не был, ибо поездка только начиналась, ничего таскать по Боливии и Перу я с собой не собирался, стало быть, не собирался ничего и покупать. Кроме этого, Кочабамба ещё имеет славу кулинарной столицы Боливии, но хрен знает, где это надо разглядывать. «Альмуэрсо» в кабачках на Прадо было вполне банальное, а когда вечером перед отъездом выбрался на то же Прадо попить пива, то в кабачке, где я сел, кроме пива (причём одного сорта) ничего не было. Даже чипсов. Не в те кабаки, видать, ходил. Единственная несомненная фича, которую я заметил, только в Кочабамбе и только на Прадо у ресторанов были уличные террасы. Ни в одном боливийском городе такого больше не было.

Эль Фуэртэ де Самайпата

В переводе с испанского «Эль Фуэртэ» обозначает «крепость». Хотя никакая, на самом деле, это не крепость, и никаких укреплений там вообще нет. Почему испанцы назвали этот странный объект таким образом, фиг его знает.

Эта огромная, обтесанная скала на вершине горы в Восточных Кордильерах использовалась для религиозных церемониалов, похоже, ещё с каменного века. Апофеоза развития (как и вся южноамериканская культура, в принципе) она достигла при инках в XV веке. А потом пришли испанцы и всё испортили.