пятница, 27 марта 2020 г.

Бонток

Дальнейший маршрут по Кордильерам вызывал у меня на этапе планирования определённые колебания. Инзначально из Банауэ я планировал податься в пункт под названием Сагада, известный своими пещерами и висячими гробами. Да-да, вы всё правильно прочли. Вернее, совсем изначально я планировал посетить только Сагаду, причём на обратном пути. Позднее маршрут развернулся на 180 градусов, и в Кордильеры я поехал по пути на север, а в посещении Сагады возникли сомнения, поскольку я узнал, что пещеры там неважно оборудованы и для их посещения требуется гид. Гробы меня интересовали существенно меньше. Ну а последней каплей послужило то, что Сагада лежит в стороне от трассы, и выбираться оттуда несколько труднее, тем более, в направлении Илокоса, куда собирался дальше я. В итоге вместо Сагады я избрал для остановки городишко под названием Бонток. О чём и не пожалел.


Бонток расположен в провинции, которая граничит с Ифугао с севера, и так и называется, Горная провинция. До Банауэ отсюда по прямой всего с двадцать километров, но по дороге уже все сорок шесть, и ехал я уже довольно долго, поднимаясь по пути на высотe до двух километров на перевале. Желающие могут найти запись за тот день в путевых заметках. Там, где дорога из Банауэ доходит до трассы, связывающей горную столицу Лусона Багио с провинцией Калинга, Бонток и находится.

вторник, 24 марта 2020 г.

Батад

Хорошо, когда объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО – это действительно, один объект.  К примеру, Церковь Вознесения в Коломенском. Но беда в том, что многие памятники ВН являются составными, и объединяют множество объектов, расположенных в разных местах. К примеру, объект ВН номер 540 «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников» включает, кроме самого исторического центра (что само по себе понятие уже расплывчатое) ещё 35 локаций (можете оценить список). Не сомневаюсь, что всех их не видели не только гости Питера, но и подавляющее большинство аборигенов. В случае с Рисовыми террасами в Филиппинских Кордильерах всё несколько попроще, но не настолько, чтобы можно было расслабиться. В данный памятник сейчас входит пять комплексов рисовых полей. Все они находятся в радиусе двадцати километров от Банауэ. Сайты Нагакадан и Унгдуан находятся к югу, недалеко от столицы провинции Ифугао города Лагаве, сайт Майояо находится к востоку от Банауэ в одноимённом муниципалитете, наконец, сайты Бангаан и Батад расположены в муниципалитете Банауэ, в семи-восьми километрах на восток от поселения. Цифры расстояний, вроде бы, не впечатляют, но надо помнить, что это горы. И хотя от Банауэ до Майояо по прямой всего двадцать километров, автобус по местным серпантинам и ущельям допылит только за четыре часа. А поскольку это места довольно глухие, ходит этот автобус не так часто. Хорошо если раз в день. И иногда вообще непонятно, как там из точки Б в точку М добираться. Стало быть, посещение всех пяти точек выльется либо в большие затраты времени, либо в большие затраты денег, либо и того, и другого. Скрепя сердце приходится выбирать что-то одно из пяти. Покопавшись в разных источниках информации (путеводитель Lonely Planet, сайт Wikitravel, авторские блоги в интернете), я решил взять самый близкий к Банауэ сайт – горную деревушку Батад. О чём потом пожалел, но вовсе не потому, что Батад мне не понравился. Ну да всё по порядку.


Дальнейшие сложности будут хорошей иллюстрацией проблем, с которыми сталкивается путешественник в процессе планирования маршрута. Первая прелесть Батада в том, что там нет дороги. Если ехать из Банауэ на восток, по направлению к Майояо и дальше, на город Сан Матео, то отворотка в направлении Батада будет уже через семь километров. Дорога с этой отворотки идёт примерно три километра в гору, пока не переваливает через хребет в месте, которое так и называется, Сэддл, ака Седловина. Ещё недавно она там и заканчивалась, и все приезжающие в Батад туристы должны были слезать и дальше топать ещё пару километров вниз по склону по лесной тропе в горных джунглях. Сейчас, впрочем, дорога проходит несколько дальше, и идти пешком остаётся чуть более километра. Ну, вроде несложно. Проблемы начинаются с тем, как проехать то, что можно проехать. В принципе, из Банауэ сюда ходят джипни, но вот беда в том, что в Банауэ я приехал со знанием (и в местном информационном туристическом центре его подтвердили), что джипни из Банауэ идёт один раз в день, после обеда. А обратно – утром. Ну, с точки зрения села, это оправдано: в первую очередь, такое расписание нужно, чтобы деревенские утром могли уехать в город, на базар или в контору, а после обеда вернуться назад. Беда в том, что для туриста это категорически неудобно: ну, приедешь ты в пятом часу, а через полтора часа солнце уже сядет. А назад уже утром. То есть, либо две ночёвки, либо надо искать другие пути. Другие пути, понятно, есть. Те, кто побогаче, или помногочисленнее, скидываются и нанимают себе джипни или минивэн. Я, понятно, был в единственном числе, так что мне в информационном центре после того, как я уже отказался от услуг гида, предложили снять на следующее утро трайсикл за 700 песо. Ну или за 500 песо в одну сторону. Дороговато, конечно, ну ладно, взял за 500. И уже через пару часов мне на улице предложили трайсикл до Батада за 200 песо. Оставалось только развести руками. На сотрудниц информационного центра я не сержусь – у них такая работа. Им надо обеспечивать заработки местным гражданам и следить, чтобы в Банауэ осталось как можно больше денег. Просто ещё раз осознал, что ухо в поездках надо держать востро.
А это расписание я снял уже в Батаде, когда уезжал назад. Согласно ему, из Банауэ есть и утренний джипни, но мне ведь про него ничего не сказали. Ну что ж, план такой: заезжаю в Батад утром, день гуляю по окрестностям, ночую в Батаде, а следующим утром возвращаюсь в Банауэ.

воскресенье, 22 марта 2020 г.

Банауэ

Ночными автобусами мне приходилось ездить неоднократно, и по разным странам. Об их неудобствах можно говорить по разному, паче и сами ночные автобусы отличаются в зависимости от класса/страны. В Южной Америке (прежде всего, в Бразилии), сиденье раскладывается в довольно удобный, но всё таки тесный ложемент, во Вьетнаме это что-то похожее на наш плацкарт с верхней и нижней полкой, в большинстве стран – это просто автобусное сиденье с откидывающейся спинкой, как в России. Кстати, именно в России автобусы, пожалуй, самые неудобные – ну, у нас большинство перевозок осуществляется поездом, и железнодорожный транспорт развит куда лучше. А вот удобства организационные везде более-менее универсальны. Ночной переезд, может, и не очень позволяет выспаться, но экономит кучу, как времени, так и денег. Не надо платить за гостиницу, просто сел вечером в шумной грязной Маниле в компании разноязыких туристов на автобус, а утром проснулся уже в сотнях километрах к северу, в сердце Лусонских Кордильер.


Лусонские Кордильеры – горы не самые хилые. Самая высокая точка – гора Пулаг, имеет высот 2934 метра над уровнем моря, хотя так высоко я, конечно, не забирался. Городок Банауэ (на Гугле он называется «Банью» на американский манер), в который привёз меня автобус компании «Охаями» расположен на высоте около километра в провинции Ифугао. В приниципе, «Ифугао» - это название одного из горных аборигенных племён, тех самых людоедов, которые жили в горах, пока испанцы прогоняли малайцев с побережий.

воскресенье, 15 марта 2020 г.

Манильские закаты

Ну и прежде, чем мы покинем Манилу и пустимся в свободный полёт по острову Лусон, дабы закончить нашу встречу с ней на не совсем на минорной ноте, упомянем ещё один аттракцион, который одинаково нравится и гостям столицы Филиппин, и приезжим. Тем более, что он абсолютно бесплатен и его можно наблюдать в любой день с хорошей погодой. Все предпосылки для него у города есть, поскольку Манила стоит на восточном берегу Манильской бухты, так что солнце садится за морем каждый день.


Если поглядеть на карту Манилы, то видно, что особо удобным для наблюдения закатов является её южная часть, там, где кончаются портовые сооружения, и уходящий от центра на юг бульвар Рохас выходит непосредственно на берег моря, образуя нечто вроде знакомых на по Кубе Малеконов. Здесь по вечерам, так же, как и в Гаване, собирается публика, ожидая, когда же золотой шар солнца лениво сползёт в морские глубины. Впрочем, не удивлюсь, если во времена испанской колонии это место тоже называлось Малекон, и его так же использовали для вечерних променадов. Во всяком случае, судя по Гончарову, в его времена они весьма даже практиковались в районе Интрамуроса:
“А на кальсадо хотите ехать?” — спросил он. “Что это такое кальсадо?” — “Это гулянье около крепости и по взморью: туда по вечерам собираются все кататься”.
© И.А. Гончаров «Фрегат «Паллада»

суббота, 14 марта 2020 г.

Манильский океанариум

Как-то я сомневался, делать ли вообще пост про Манильский океанариум, точнее, Manila Ocean Park. Я туда ходил, и даже фотографировал, но всё самое интересное – в помещениях, где свет слишком слабый. Приходится снимать на высоких ISO, а это значит, фотки все в ряби. Да и не так их много. Но в конце концов решил сделать.  Пост про Москвариум был, чего бы не сделать и про Манилу?


Найти его в Маниле довольно легко. Для этого нужно прийти в парк Рисаль к одноименному монументу и посмотреть в сторону моря. Там, за большим огороженным пустырём видна большая крытая трибуна под названием Кирино Грэнд-стенд. Ибо пустырь на самом деле – церемониальное поле, на нём проходят парады, например, на день независимости, а на трибуне в это время находятся почётные гости. Так вот если эту самую трибуну обойти и пойти к морю, то ровно за ней будет вход в Манила Оушен Парк. Сам парк состоит из нескольких зон. Кроме аквариума, там есть ещё небольшой террариум, выставка хищных птиц, выставка медуз, экспозиция, посвящённая технике такого сложного сооружения, как океанариум, бассейн с акулами и скатами, выставка, посвящённая Антарктике и водный комплекс для разных шоу. Может, есть и ещё чего. Билеты различаются по цене и дают разный набор экспозиций, которые можно посетить. Я брал базовый, который даёт право на посещение аквариума, выставки медуз, бассейна со скатами, шоу морских львов и водно-лазерное шоу, которое устраивается после заката, и стоило это что-то около 600 песо (песо тогда равнялся 1,2 рубля). Есть билеты подороже, которые дают другой набор развлечений, ну, это обычная практика в подобных парках. Тем более, типы билетов регулярно меняются. Сам билет представляет из себя воскованный бумажный браслет, надеваемый на руку. По нему можно весь день выходить и входить в парк.

четверг, 12 марта 2020 г.

Манила. Экстрамурос


“Ужели это Манила? — говорил один из наших
спутников, помоложе, привыкший с именем
Манилы соединять что-то цветущее,
— да где же роскошь, поэзия?..
Ах, как нехорошо пахнет!” — вдруг прибавил он.
 Пахло в самом деле нехорошо.
© И.А. Гончаров «Фрегат «Паллада»

Никакого района под названием «Экстрамурос» в Маниле, конечно, нет. Пост я назвал так чисто по аналогии с Интрамуросом, поскольку сегодня рассказа будет о Маниле за пределами исторического города. Вообще надо сказать, что столичный мегаполис Манилы – по факту не один, а целых шестнадцать городов. Кроме собственно Манилы это и Кесон-Сити, который больше этой самой Манилы (и вообще самый большой город на Филиппинах), да ещё и был столицей с 1946 по 1976 годы, и Пасай, где находится аэропорт, и где я даже жил перед отъездом, и финансово-небоскрёбный Макати, и ещё целая куча городов поменьше, но всё таки довольно крупных, более 12 миллионов человек в сумме. Сама Манила имеет население меньше двух миллионов, и размеры её примерно шесть на восемь километров. Приходилось читать даже, что тут самая высокая плотность населения не только на Филиппинах, но и вообще в мире, но верится с трудом. Уж неужто условный Гонконг или Токио уступят?



О Маниле многие высказываются не лучшим образом. К примеру, я первую такую характеристику, которую как-то уже приводил, прочёл на сайте Сергей Жарова:
Город из кинофильмов о последствиях ядерной войны, Манила может нехорошо впечатлить после прибытия что с китайской, что с южно-азиатской стороны. Редкостной помойкой ее не назвать, потому что помойка ярко грязна, Манила же замызгана ровно. Огромное селение, образовавшееся слиянием десятка городов, загазованные улицы, апокалипсические джипни, увешанная оружием охрана у каждого общественного здания — гнетущая картина.
Ну, про увешанную оружием охрану - это преувеличение. Такую я видел только на входе в Молл Робинсон. Уж с Гватемалой не сравнить. Но за вычетом художественных преувеличений, Жаров прав в главном. Манила – действительно, не самое уютное место. Из всех мегаполисов Юго-Восточной Азии, которые я посещал, именно Манила – самый неухоженный и неприятный. Впрочем, из моих фото это будет не очевидно. Ибо уж совсем какой-то треш я не снимал. Однако деталей, портящих картину, в этом посте будет достаточно. Я вообще не собирался останавливаться в Маниле долго, во-первых, так как времени было немного, во-вторых, так как знал, что долго тут сидеть нечего, ну и в-третьих, так как Манила просто неоправданно дорогое место. Первые сутки я квартировал на границе районов под названиями Малате и Эрмита, вытянувшихся вдоль берега к югу от Интрамуроса. Выглядит это место как-то так: ветхие малоэтажные дома, прямо из которых торчать металлобетонные многоэтажные коробки, раздолбанный асфальт, очень плотное дорожное движение, не самые приятные запахи и путаница электрических проводов над головами. Не стандарт уюта.

понедельник, 9 марта 2020 г.

Манила. Интрамурос

На левом берегу крепость. “Вот Манила и есть!
 — сказал, указывая на крепость, барон Крюднер,
 который уж был у губернатора, — это испанский 
город; тут все власти”.
© И.А. Гончаров «Фрегат «Паллада»

Прямо даже и не помню, как именно мне в голову пришло ехать в тот раз на Филиппины. Осенью 2016 я никуда не ездил (до этого в июне я был опять в Бразилии), а деньги имелись, вот и решил устроить небольшой отпуск на полмесяца весной. Дальнюю вылазку на Кубу отодвинул традиционно на конец год, а тут что-то поближе. Вариантов было несколько: Марокко, Шри-Ланка, Индонезия… Но Филиппины как-то быстро захватили лидерство, туда я в итоге отправился, и туда, дабы закрыть тему 2017 года, отправляется и мой блог.

Пожалуй, это самая необычная страна Юго-Восточной Азии. Вообще, говоря о Юго-Восточной Азии, про Филиппины часто забывают. Расположены они на самом отшибе, на островах где-то на восточном краю Южно-Китайского моря, и бурная история туда не добиралась вплоть до XX века. Несмотря на то, что Филиппины были заселены десятки тысяч лет назад (и чернокожие потомки первобытных австрало-веддских племён живут там до сих пор), а совсем рядом расположен Китай и не менее древняя Индия, ни одна из цивилизаций сюда так и не дошла. Индуисты имели форпосты на территории Вьетнама и Индонезии, китайский Тайвань расположен вовсе в 360 километрах от Филиппин, а поди ж ты. Первое государство на территории Филиппин возникло ещё в IX веке (то есть, тут они сопоставимы с Русью), но острова веками продолжали дремать на своём краю света, как будто никакая история их не касается. По Бирме и Вьетнаму прокатываются средневековые войны, индуизм из Малайи вытесняется исламом, про Китай уже и говорить нечего, а тут только возникали отдельные китайские торговые посты по побережью. Веке в XV здесь, наконец, высадились арабы, но это мало что поменяло, вплоть до прихода малайских раджей. Впрочем, и тогда вся жизнь продолжала тесниться по берегам, пока в горных лесах спокойно жили племена первобытных людоедов. Вероятно, никак интересных для соседей богатств Филиппины предоставить не могли, а ехать туда уж очень далеко, вот и оставались острова таким «Неуловимым Джо».


Положение сменилось с прибытием испанцев, а первым испанцем на Филиппинах был португалец Фернандо Магальяэнс, известный нам, как Магеллан. Собственно, на Филиппинах он и погиб, ввязавшись в местные феодальные дрязги. Экспедиция Магеллана приплыла и уплыла, но в Испании про острова помнили. В 1565 году сюда из Мексики прибывает конкистадор Мигель Лопес де Легаспи. Хотя прибыл он не в Манилу, а на остров Себу, памятный знак об этом стоит именно в Маниле, на берегу речки Пасиг. 250 лет, вплоть до 1815 года торговая линия между Акапулько и Филиппинами оставалась самым длинным в мире морским торговым маршрутом.

суббота, 29 февраля 2020 г.

Прогулка по Абу-Даби


Путешествие продолжается. Сегодня в порядке интермедии рассказ будет о моём кратком визите в столицу Объединённых Арабских Эмиратов город Абу-Даби.


Визит получился совсем коротким: в аэропорт Абу-Даби я прилетел поздно вечером, и хотя вылет в следующий рейс у меня был только к обеду следующего дня, ночёвкой в городе призрел, а капсульного отеля (тогда он в аэропорту Абу-Даби был) мне не дали. Я просто сэкономил деньги, прикемарив в кресле где-то на краю терминала. Хуже было, что и с талонами на питание меня тоже опрокинули, сославшись на то, что я вылетаю из Абу-Даби не первым доступным рейсом. Ну что ж, утром встал, вышел из аэропорта, отстояв короткую очередь. Тогда Эмираты как раз ввели безвизовый режим для российских граждан, хотя официально это называлось «Бесплатная виза по прибытию». Но никаких документов у меня не спрашивали, никакой визы не вклеивали, просто шлёпнули штамп в паспорт, и иди, гуляй, бумбарашка. Забегая вперёд, расскажу, что на входе в аэропорт мне и штамп не поставили. Просто надо было паспорт отсканировать на неком гибриде кассы самообслуживания с турникетом. Таких я ни до, ни после не видел, а жаль – имхо, самая прогрессивная система паспортного контроля. Затем обменял десять баксов на эмиратские дирхамы (хотя в первом обменнике мне отказались это делать за малостью суммы). И вот я снаружи, на автобусной остановке.

понедельник, 24 февраля 2020 г.

Берег золотой Варадеро, часть 2

Посёлок Варадеро протянулся по косе примерно на четыре километра. Однако, курорт Варадеро им отнюдь не ограничивается. Как я уже рассказывал, коса Икакос протянулась на двадцать километров, и три четверти косы занимает отельная зона. А для удобства сообщения гостей по косе ходит двухэтажный автобус hop-on hop-off, какие крейсируют во всех крупных туристических центрах мира. Принцип тот же самый – проезд довольно дорогой (во время моего визита было 5 кук), но на купленный билет можно ездить целый день, выходя и садясь на любой остановке, вплоть до окончания движения автобусов.


Именно поэтому билет целесообразно купить с утра, что я и сделал, потом несколько раз прокатившись с ветерком по полуострову до самого конца.

воскресенье, 23 февраля 2020 г.

Берег золотой Варадеро, часть 1


Небо надо мной, небо надо мной, как сомбреро, как сомбреро…

Ах, какие воспоминания будоражит эта песня. Она была написана к фестивалю молодёжи и студентов 1978 года, так что в пятилетнем возрасте я её слышал неоднократно. Ну и мелодия, понятно, была забойная и запоминающаяся. А вот со вкраплёнными в текст экзотическими словами было хуже. Что они там поют? Небо надо мной – касамреро? Берег золотой – парамперо?
Про главный кубинский курорт Варадеро я прочитал только в девятом классе в учебнике экономической географии зарубежных стран, и отлично помню, как меня почти обожгло осознание: вот они чего поют то! Вот где берег золотой! Ведь Куба для советского подростка была, хоть и рядом, но всё равно очень далека. До момента, когда объеду всю Кубу на автобусе, оставалось почти тридцать лет.


Варадеро в своей поездке я оставил «на десерт». Там нет ни культурных, ни исторических, ни природных достопримечательностей, зато, как я знал, имеются хорошие пляжи. Где, как не тут, откиснуть в тёплой морской воде после четырёхнедельного марафона по Острову Свободы?

Из Санта Клары в Тринидад я ехал на такси. Точнее на машине с тремя попутчиками ещё, ибо с билетами на проходящий автобус было не вполне всё ясно, вот и сняли эту самую тачку в компании канадца и двух французских пенсионерок. Канадец (калач тёртый – на Кубе, если я правильно помню, сорок какой-то раз), как узнал, что тётки из Франции, перешёл на французский язык, так что я в дорожном общении никакого участия не принимал, и понимал мало что. Хотя фразу, произнесённую про Варадеро, понял без проблем.
«ВарадерО? ВарадерО се па КубА!» Варадеро – это не Куба. Это я уже слышал, и слышал неоднократно.

воскресенье, 16 февраля 2020 г.

Гиперборея 2020

Ну что ж, традиционный пост о конкурсе снежных и ледовых скульптур на зимнем фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске. К сожалению, летопись «Гипербореи» у меня в блоге является летописью метеорологических неурядиц. То снега нет, то оттепель ударит, то ветер сильный, то вообще дождь… Редко когда всё удаётся скульптуры снять при хорошей солнечной погоде.


В этом году вообще было непонятно, как состоится конкурс. Конец января, а Онежское озеро не замёрзло. Стояли плюсовые температуры и в городе совсем не было снега. Как-то помню, снег для материала наскребали по газонам в городе, в итоге в скульптурах было полно включений в виде опавших листьев, палочек и прочего мусора. Как уж тут выкрутились – не знаю. Ну, правда, в неделю, когда мастера приступили к ваянию, чуток похолодало, насыпало немного снега и даже выглядывало солнце. Увы, в субботу, когда проводился сам конкурс, небо опять затянули тучи, а это значит, серый фон, плоский свет, общая депрессивность. По фотографиям можно подумать, что они сделаны где-то в сумерках, но нет, это одиннадцатый час утра, самое светлое время суток.

вторник, 4 февраля 2020 г.

Сьенфуэгос. Пунта Горда

В последней нашей прогулке по Сьенфуэгосу мы пройдём дальше по всё той же 37-й улице, туда, где примерно в двух километрах к югу, на мысу, выдающемся в бухту Сьенфуэгос расположен примечательный район города под названием Пунта Горда. Дословно название переводится, как «Толстый мыс», но почему толстый, я не знаю. На ум сразу приходит то, что Пунта Горда, как и Виста Алегре в Сантьяго, играла роль выселков, где в стороне от городского шума селилась местное буржуинство. По иронии судьбы, впрочем, в XIX веке это были как раз наоборот бедняцкие выселки, где жили в основном рыбаки, а берега утопали в зарослях карибских мангров. Положение изменилось с начала XX века, когда мангры извели, а земельные участки стали предлагать под застройку зажиточным горожанам.


Первая же достопримечательность, которая нас встречает по пути в Пунта Горда, как только заканчивается бульвар Прадо и мы оказываемся на берегу моря – местный Малекон. Его строительство началось в 1930 году, когда была построена первая набережная и установлены 25 светильников с ртутными лампами. Ещё через пять лет вдоль набережной насадили пальмы, а в 1947 году устроили твёрдое покрытие на дороге. Нынешний вид Малекон принял уже после революции. Сейчас это излюбленное место прогулок как горожан, так и приезжих, особенно в часы заката.

пятница, 31 января 2020 г.

Сьенфуэгос. Прадо

Продолжаем прогулку по Сьенфуэгосу. Сегодня (да и в следующий раз) мы пройдёмся по его главной улице. Среди десятков улочек, расчерчивающих Сьенфуэгос на аккуратные клеточки, выделается одна. Как и её товарки она аккуратно идёт с севера на юг, отсекая полуостров, на котором находится Пуэбло Нуэво. Улица эта надписана на карте как улица 37, но больше она известна под своим старым названием – Пасео дель Прадо


Пасео дель Прадо – самая длинная и самая широкая улица города. Она соединяет самый север города с районом вилл Пунта Горда на южном мысу. На значительной части её длины разбит бульвар, и это самый длинный бульвар на Кубе. Застройка Прадо не выдержана в едином стиле и несёт на себе следы как XIX, так и XX веков, но, тем не менее выглядит вполне гармонично. А ещё часть Прадо идёт по берегу моря, и это делает её излюбленным местом отдыха горожан. На бульваре устраиваются концерты, тут расположено несколько культовых заведений (например, местное кабаре «Тропикана»), тут просто приятно находится. Пройдёмся по Прадо и мы.

понедельник, 27 января 2020 г.

Сьенфуэгос. Пуэбло Нуэво

Продолжаем наше путешествие по прекрасной Кубе. И сегодня мы совершаем очередной переезд, на 80 километров к западу от Тринидада, в город под названием Сьенфуэгос, центр одноимённой провинции. Сьенфуэгос, может, и не самый большой город (хотя в десятку кубинских городов по населению и входит), но один из самых молодых (ему только исполнилось двести лет), и точно один из самых красивых (на Кубе Сьенфуэгос зовут La Perla del Sur, «Жемчужина юга»). Дополнительные бонусы ему даёт то, что при своей красоте город весьма ухожен, и пресловутую «кубинскую разруху» тут придётся поискать, чем он выгодно поразил меня после Тринидада. Город находится на побережье бухты Хагуа (сейчас бухта тоже называется Сьенфуэгос), отделённой от Карибского моря узким проливом. И вот что интересно, бухта очень удобна для устройства порта, нашёл её, якобы, сам Колумб во время экспедиции 1494 года. Прямо-таки напрашивается основать тут защищённый от штормов и пиратов порт с большим городом. Но в районе нынешнего Сьенфуэгоса не было никаких исторических колоний вплоть до начала XIX века, когда капитан-генералу Кубы не изложил план основания поселения француз из Луизианы Луи Д’Клуэ. Испанские власти план одобрили, и в апреле 1819 года сюда прибыла первая партия французских переселенцев. Город имеет французские корни, и с Парижем его сравнивают неспроста.


Знакомым с кубинской историей сразу напрашивается версия о происхождении названия города от имени знаменитого сподвижника Фиделя Кастро Камило Сьенфуэгоса, но это не так. Город изначально назывался Фернандина де Хагуа, но то первое поселение простояло всего два года, после чего было разрушено ураганом. Колонисты отстроили свои дома заново, а город в 1929 году переименовали в честь пригласившего их капитан-генерала Дона Хосе Сьенфуэгоса Ховейяно, чьим однофамильцем и являлся Камило. В последующие годы город начал расти и процветать. Как я уже поминал в посте про Тринидад, это он вытеснил старого соседа с рынка, законсервировав его в состоянии XVIII века. Аккуратный и прилизанный, расчерченный квадратиками по линеечке, застроенный чудесными колониальными домами Сьенфуэгос стал важнейшим портом, промышленным и культурным центром, собственно, оставаясь таковым до сих пор. Тут находится крупнейший на Кубе нефтеперерабатывающий завод, большие судоверфи, а в окрестностях Сьенфуэгоса должна была быть построена первая на Кубе атомная электростанция Хурагуа. Увы, этого не произошло из-за краха советского блока в конце 1980-х. Немудрено, что в 2005 году Сьенфуэгос был признан памятником Всемирного Наследия ЮНЕСКО, кое звание гордо и несёт.

суббота, 25 января 2020 г.

Вот он какой 5

Предыдущий пост стал последним, который я сделал на своём старом компе, на котором я за эти одиннадцать лет написал практически весь блог, кроме выездных заметок, нескольких постов, сделанных на работе, и постов за первые полгода существования блога. Собственно, вот он, пост от августа 2009, посвящённый тогда ещё новому компьютеру.


Ну, как бы там ни было, но прослужил он мне больше десяти лет. Первый комп у меня, кажется, проработал года три (впрочем, я брал его подержанным), второй – лет пять… Этот, с красивой жёлтой панелью на корпус, был четвёртым, впрочем, часть деталей на нём стоит ещё с третьего компа, который проработал вообще недолго. В частности, c него перекочевала видеокарта. Видеокарта у меня где-то в середине срока накрылась, сперва в ней перепаяли конденсаторы, после чего она не проработала и года, так что я просто купил и воткнул новую карточку, что оказалось дешевле и быстрее, чем опять паять конденсаторы у умельцев. Да ещё лет пять назад были неприятности с винчестерами-хранилищами, одним на 500 гигов, и вторым на 2 терабайта. Сперва один, потом другой перестали читаться, хотя биос их исправно видел. Инфу с большого спасли, а сам винт привели в чувство, малый так и лежал в коробочке до 'этой недели.

суббота, 18 января 2020 г.

Тринидад сверху

Откуда посмотреть на панорамы Тринидада, в Тринидаде есть. Причём прямо в историческом центре. В прошлом посте я уже демонстрировал и колокольню монастыря Святого Франциска, и башенку дворца Паласио Кантеро. Но я что-то не соблазнился ни тем, ни другим. Ибо во-первых, чтобы попасть на эти площадки, надо покупать билеты в музеи, к которым они относятся (не, не то, что дорого, но нафиг), а во-вторых, высота то очень относительная. Не, братцы, я посмотрю на Тринидад с другой точки. С холма Лома де Вихия, возвышающегося над историческим центром.


В принципе, его видно прямо с пласы Майор. Только идти к нему надо не справа от церкви Святой Троицы, а слева. Прямо там и начинаем подъём.

четверг, 16 января 2020 г.

Тринидад

Эх, закончился и отпуск, и праздники, а стало быть, блог возвращается в будничный режим. Режим разгребания набранного в предыдущие отпуска. И начинаем год с окончания кубинской тематики. Сегодня на очереди очередная остановка – городок Тринидад в средней части Кубы близь её Карибского побережья.


Слово «Тринидад» знакомо многим по названию государства Тринидад и Тобаго, тоже на Карибах. А ещё целая куча Тринидадов имеется по всей Латинской Америке, на территории США и даже на Филиппинах. Ибо слово «тринидад» по-испански обозначает троица, а испанские конкистадоры были люди очень набожные, и основанным ими населённым пунктам зачастую давали такие религиозные, хоть и не очень разнообразные имена. Сабжевый Тринидад (точнее, Вилья де ля Сантиссима Тринидад) был основан в 1514 году и является третьим по возрасту городом на Кубе после Баракоа и Баямо. Уже в самые ранние годы городок служил базой экспедиций Кортеса в Мексику.  В расположенном на берегу Карибского моря пригороде Касильда находились верфи и торговый порт. В XVII веке мощным толчком к развитию города и региона стало возникновение в соседней долине Иснага колониального сельского хозяйства: выращивание сахарного тростника и табака, а также скотоводство. Город был одним из наиболее процветающих на Карибах, сюда завозили модные товары из Европы, а в самом городе возводились дворцы и храмы. Бог весть, как он избежал разграбления вездесущими пиратами. Впрочем, уже к началу XIX века порт в Касильде был вытеснен с рынка соседним Сьенфуэгосом. Тринидад потерял своё значение и стал заштатной провинцией. Но именно это помогло ему сохранить свой неповторимый колониальный облик, за который он был признан памятником истории в середине прошлого века, а в 1988 году получил статус памятника ЮНЕСКО. Об этом напоминает бронзовая доска на главной площади исторического района.

понедельник, 6 января 2020 г.

Новогодние огни Петрозаводска

Мэрией нашего города мы довольны далеко не всегда. Ибо как ни печально, но отдельные недостатки всё ещё имеют место быть. Ну да бог с ними, имеет место быть и определённый прогресс. Именно на этот новый год город почему-то украшен особенно здорово. В газетах пишут, что столько украшений на праздники в Петрозаводске не было никогда, я и склонен с этим согласиться, особенно если вспомнить ширшинские времена, когда город на новый год вообще почти не украшали.


А сейчас, вернувшись из тропиков, я обнаружил новогодние иллюминации  прямо на своей улице. Мать, я же живу здесь уже десять лет, и никаких иллюминаций себе и представить не мог. Обычно это только где-то в центре. В общем, появился повод взять фотоаппарат, штатив и пойти поснимать вечерний город, паче погода наконец установилась зимняя, и даже выпал снег.

воскресенье, 5 января 2020 г.

Про маленького поросёнка Плюха и бремя белого человека

Отвечая на вопрос о любимой книге, важно учитывать, что в разные периоды по различным причинам предпочтения менялись. Тем более, часто это происходит в детстве, когда и вкусы меняются регулярно, и просто критическую массу прочитанных произведений набираешь очень быстро. А я читать начал раньше, чем в три года, и уже до школы передо мной промелькнула целая шеренга любимых книг. Иногда забавно лет через много вернуться к любимым некогда произведениям и переоценить их с высоты прожитого и усвоенного.

Книжка «Про маленького поросёнка Плюха», о которой пойдёт речь ниже, была одной из первой любимых, было это в возрасте четырёх-пяти лет. Вынесенные на обложки авторы – дамы не самые известные, хотя в отечественном креаклиате засветившиеся. Ирина Румянцева – дочь Ольги Михайловны Румянцевой, старой большевички (одно время исполнявшей функции секретаря Ленина) и сотрудницы литературного журнала «Октябрь» в середине прошлого века. «Крестником» Ольги Румянцевой является всем известный Василий Шукшин. Инга Баллод – дочка латышского красного стрелка, архитектор по образованию и впоследствии корреспондент модного в эпоху перестройки журнала «Наука и религия». Обоих дам связывает фигура художника Юрия Ларина, являющегося, между прочим, родным сыном Николая Бухарина. Подробнее с авторами и их биографиями ознакомиться можно здесь. Но у меня всё-таки пост про книжку. И тут возникает ещё третья дама, чьё имя можно было обнаружить на титульном листе. Английская писательница Элисон Аттли. Да, книга, как это нередко бывало в советской детской литературе, являет собой перевод/пересказ импортной книжки. Вы сами знаете немало подобных примеров. Не стану рассуждать, насколько это правильно, уж по-моему, это ничем не хуже экранизации книг, в которых от первоисточника оставляют рожки да ножки («Это самостоятельное произведение», говорили они). Кстати, не всегда на обложке такого ремейка автором записан его пересказчик. Как пример, можно привести «переводы» Заходера или перевод «Путешествия Нильса Хольгерсона с дикими гусями» Задунайской и Любарской, в котором от оригинала остались только сюжет и герои.


Насколько точный перевод у Румянцевой и Баллод, не берусь судить, ибо книжек Аттли про поросёнка Сэма я не читал. Главного героя, вон, точно переименовали. Но вот что перевод довольно близок по духу к оригиналу, меня заставляет подозревать то, как английское происхождение книжки начинает торчать уже на первой странице. В книжке имеется семейство поросят, живущее почему-то в лесу с дядюшкой Барсуком. При этом у каждого поросёнка есть своё дело. Ну, кроме Плюха, он ещё маленький. Братец Топ готовит еду. Братец Шлёп выращивает овощи в огороде. Сестричка Хрю шьёт, стирает и убирается в доме. А какую же функцию выполняет дядюшка Барсук? Обратим внимание на эту фигуру. Очень английскую фигуру.
Самым умным в доме был, конечно, дядюшка Барсук. Он делал очень важные дела: заводил часы и давал советы.
От тут то старая добрая Англия и начинается.

среда, 1 января 2020 г.

2020

Ну что ж, год начался, и начался уже нестандартно. Шесть лет назад мы уже пытались встретить новый год на лоне природы, но тогда природа в лице не улегшегося в спячку медведя внесла свои коррективы. И услышав предложение Кремнёва встретить новый год в лесу у костра, я обрадовался. Ибо это снимало все хлопоты по приготовлению горячего и по мытью посуды, а главное – давно хотелось уже чего-то свежего.
Ну и свежее получилось. В одиннадцатом часу вечера мы двинули на три километра в загородный лесопарк по натоптанной дороже туда, где было расположено общественное костровище с о столами и лавками. Нам аццки повезло с погодой: Накануне нового года у нас тоже была оттепель и снег почти весь стаял. Даже утром 31 декабря стояла плюсовая температура, небо было застлано тучами, и валил мокрый снег. Однако, к середине дня немного похолодало, снег таять перестал, а потом и вовсе прекратился, и тучи растащило. Открылось зимнее звёздное небо. Как говорят приметы, звёздное небо в новогоднюю ночь – к большому урожаю ягод. Посмотрим.


Впрочем, оттепель всё же несколько подгадила: дрова были только сырые, и костёр разводился с трудом и сильно дымил. В итоге от моей шапки (куртка и штаны на мне были походные, а вот шапка – городская) до их пор романтически пахнет костром.