суббота, 31 декабря 2022 г.

2022 фсё

В последнее время каждый новый год перекрывает предыдущие. Не успел мир отойти от ковидного кошмара, и бац! Новые новости. Ну, песенка про то, что «это был тяжёлый год, был он тяжелей, чем тот», она, как бы, каждый новый год актуальна. Но я вот сознательно ничего плохого писать про него не буду.

Война – это, конечно, очень и очень плохо. Поэтому я, точно так же как люди Запада, хочу, чтобы она поскорей закончилась. И точно так же, как все люди Запада, я хочу, чтобы она обязательно закончилась капитуляцией противников.

То есть, самих людей Запада. Разве не этого они ждут от нас и разве это не единственный выход из войны, который они допускают?


Ну а у нас впервые за много лет появилась надежда, что удастся покончить с этой неоколониальной пирамидой, начисто игнорирующей интересы стран, в неё не входящих (тех самых «джунглей» за пределами Боррелевского «цветущего сада»). Ну или хотя бы серьёзно её подвинуть. Не всё так гладко, даже среди нашей илито полно граждан, которые воспринимает всё происходящее, как какое-то недоразумение чисто субъективного cвойства, которое можно и нужно переждать, хотя бы в Израиле, а можно и на своём рабочем месте, просто вслух не высказываясь. Сколько такого народа в верхах – хрен знает. Я туда не вхож. На догадываюсь, что немало. Надеюсь, лёд всё же тронулся, и прощание России, а также мира, со «святыми девяностыми» и их последствиями будет окончательное.

На этом политическую часть своего выступления заканчиваю.

пятница, 30 декабря 2022 г.

Сто лет Родине

А ведь я собирался писать совсем про другое. Но календарь – штука жестокая, и ждать не будет. В аккурат сегодня исполняется сто лет с образования моей родной страны, Союза Советских Социалистических республик. Страны нет уже тридцать лет, и по чьему-образному высказыванию, я эти тридцать лет нахожусь в эмиграции, никуда не уезжая.

Конец, увы, был закономерен. Ещё в начале восьмидесятых, мы, шкеты на первом десятке лет жизни, идя из школы, на полном серьёзе рассуждали, что страна то катится назад к капитализму. И что при капитализме Союза не будет – его растащат по национальным норам. Да, недооцениваем мы способность детей анализировать окружающий мир.


В СССР, конечно, было много того, что можно вспомнить с ностальгией. Как бы ни ругали ту же пионерскую организацию, но, готовя презентацию к своему юбилею, с удовольствием заглянул в документы тех годов: грамоты и записи в школьных дневниках. Тогда, пожалуй, опыт общественной работы воспринимался, как тягость, но в результате я к девятому классу отлично знал, что я ненавижу чем-либо руководить, но вот в роли свободного художника чухаю себя великолепно. И это ещё не всё, собственно, моя биография во многом ковалась в Московском Дворце Пионеров на Ленинских горах, который сам является продуктом той самой пионерской организации.

воскресенье, 25 декабря 2022 г.

Почему Бразилия?

Ну а теперь маленькое последствие сентября. На свой пятидесятилетний юбилей на работе я делал презентацию с экскурсом по своей биографии, в особенности, тех вещей, которые мои коллеги не видели. Этот кусочек тоже был там, и прежде, чем стереть эти картинки с винчестера, я подумал, а почему бы не использовать их для блога?

Итак, почему, Бразилия. Причин, на самом деле, не так мало. Начать с того, что с самого раннего возраста я обожал рассматривать географические карты. Героиня книжки Ирмгард Койн «Девочка, с которой детям не разрешали водиться» говорила, что любит повторять вслух необычные имена и названия, от которых получает такое же удовольствие, как от пирожных. Я её очень даже понимаю. Кстати, возможно из-за этого у меня всегда хорошо шли иностранные языки. Вот и любил рассматривать старый затрёпанный атлас, вычитывая на цветных пятнах странные названия. Особенно вкусные названия были в Латинской Америке, а самые деликатесы – на территории Бразилии.

До сих пор какие-то струны в душе трогает городок на границе с Боливией под названием Гуажара-Мирин в штате Рондония. Хотя я сознаю, что в реале, скорее всего, это довольно пыльный населённый пункт с одно-двухэтажными бетонными домами на берегу реки с мутной водой.

Читать я начал очень рано, поэтому стандартная программа младших классов у меня была прочитана ещё до школы. В младших классах рулили Жюль Верн и Герберт Уэлс. Ну к подростковому возрасту, когда как раз должна была подойти очередь приключенческой литературы, я перекинулся на книги о путешествиях и иноземной природе: «Мир животных» Акимушкина, Даррелл, Ганзелка и Зикмунд, дневники Перси Фоссета… С другой стороны – донна Роза Д’Альвадорес из Бразилии, где в лесах много диких обезьян. Странно, но почитателем бразильского футбола я отнюдь не являлся. Не забудем также и рабыню Изауру, которую как раз классе в девятом показали по Центральному телевидению. В общем, смесь была обширная и вполне гремучая. Ну а детонатором, который привёл её в движение, стали две открытки, до поры до времени тихо лежавшие в ящике в шкафу.


Открыток вообще в том ящике было довольно много. В основном старые советские с произведениями искусств. Как-то от нечего делать я в них залез, и обнаружил, что кроме картин из музея Пушкина там имеются старые открытки с черно-белыми фотографиями из европейских городов. Открытки явно пережили пересылку, на них были марки и текст написанным ровным мелким почерком, адресованный моему прадеду Владимиру Знаменскому. Кажется, отец пояснил, что эти открытки посылал ему его брат Александр, учившийся в Кронштадте на морского офицера. И судя по всему, посылал он их из учебного похода вокруг Европы в 1910 году. Кронштадт, Киль, Инвернесс, Брест (не белорусский, а тот, что в Нормандии), Виго, Неаполь, Пирей, турецкий Мармарис – по датам я довольно легко восстановил его маршрут. Дальше – больше. Потом я заметил, что некоторые открытки написаны вовсе не по-русски, а на каком-то романском языке, хотя тоже мелким и ровным почерком, но другим. Да и датированы не 1910, а 1902 годом. Большая часть из них была из Реймса во Франции, но на эти я внимания не обратил. Зато сразу обратил внимание на две открытки из Рио де Жанейро от некоего Фернандо Монтенегру.

вторник, 20 декабря 2022 г.

Филиппинское заключительное

Про дорогу домой могу рассказать мало что, хотя она и была долгой. В Москве я задержался на три дня, встретился с парой старых знакомых, сходили с сестрой во вьетнамское кафе (мало, видать, за месяц риса ел!), наконец, доехал до пасмурного сумеречного Петрозаводска, в который окунулся, как в холодную воду. Что поделать, надо привыкать, тепла теперь уже ждать до весны. По счастью, солнце уже на днях повернёт на лето. Ну, раз рассказать нечего, можно подвести итоги.


Карту было нарисовать довольно сложно, поскольку на сей раз маршрут лежал по разным островам и прерывался морскими просторами, которые приходилось преодолевать на паромах. Гуглокарты по умолчанию этого не понимают и всё норовили провести маршрут через иные точки, а иногда и просто не рисовали. Пришлось собирать картинку по кусочкам, а паромные переправы нарисовать пунктиром от руки. Не считая Манилы, посещено шесть (с Мактаном – семь) разных островов, объезженных в разной подробности. Что-то удалось, что-то не очень получилось, что-то получилось, но погода могла быть и получше. Хотя в целом на погоду особенно нечего жаловаться, но на итоговые впечатления она, ей-богу, повлияла. Теперь по традиции рейтинг посещённых мной мест.

воскресенье, 11 декабря 2022 г.

Воскресенье в Маниле

Бронируя гостиницу в переулках Пасая я не знал, насколько удачным окажется этот опыт. В Пасае я уже жил перед отлётом пять лет назад, но немного в стороне. А так точку у Пасая, где смыкаются 1 и 3 линии наземного метро Манилы, и откуда я направлялся в аэропорт, который ещё в паре километров южнее, я проскакивал чисто транзитом, пешком ли, на машине ли. Честно говоря, она производила на меня впечатление жуткого шалмана. Такого столпотворения, я, пожалуй, нигде в Маниле и окрестностях не видел. Две станции метро, торговые площади, окружённые палаточной торговлей, сливающиеся потоки транспорта, несколько уровней пешеходных переходов, бомжи, побирушки… но хоба! Сворачиваешь в переулок и попадаешь в совсем другой мир, чистый, зелёный, спокойный и доброжелательный. Утром ещё и тихий.


Да, я несколько раз поминал «столовые», в которых привык завтракать, теперь показываю, как они выглядят: прямо на тротуар открываются столы со снедью в мармитках под стеклянными крышками и котлах. В котлах справа — супы, как правило, в мармитках — жареные и тушёные мясо (курица, свинина, рыба, иногда жареная колбаса) и овощи (как правило, баклажаны, стручковая фасоль, тыква, или вот сегодня ел знакомый уже по Бразилии чайот). Просто тычешь пальцем в то, что тебе нравится, его тебе и накладывают на тарелку. Риса на раздаче, как правило, нет, его выдают на тарелке по первому требованию «...и один рис, пожалуйста!» Стоит такой завтрак в пределах ста рублей. С утра всё свеженькое, вкусное. Впрочем, несколько раз я ужинал в таких столовых, и без каких-либо последствий.

суббота, 10 декабря 2022 г.

Замыкая круг

К утра дождь закончился и даже проглянуло синее небо в облаках. Хуже, что вещи мои так и не высохли. И рубашка, и шорты, и даже рюкзак были ощутимо влажные. Закидывая его на плечи, я прикинул, сколько килограмм к багажу добавит влажный рюкзак. В восемь утра вышел на улицу, попробовал поймать такси, но на удочку клюнул только один чувак в жёлтой аэропортовской машине, который что-то делал в соседнем отеле. Пытался запросить с меня двести рублей.
«Двести, сэр, потому что...»
-Потому что что? До аэропорта отсюда четыре километра максимум. Меньше десяти минут езды.
В общем, развёл его на сто песо. Но я как бы знал, что такси на Мактане должно ехать по счётчику, и до аэропорта — песо 90. Надо ли говорить, что у этого гаврика счётчик в машине был выключен. Ну ничего, доехал. Прошёл секьюрити. В отличие от Манилы, где регистрация на рейс идёт исключительно через терминал, тут пришлось постоять в очередь на стойку. Прошёл второе секьюрити где у меня отобрали бутылочку воды. Ну да, не положено. Но я сам расслабился — эта бутылочка уже прилетала со мной из Манилы в Илоило, и тогда на неё никто внимания не обратил.
Потом почти два часа ждал посадки на самолёт — похоже, борт где-то задержался. Взлетели минут на сорок позже расчётного. Внизу видна бирюза Мактанского пролива, Мактан справа, и Себу слева.


Круг замкнулся, я в Маниле. В Маниле, вопреки прогнозам, было пасмурно. Но зато не жарко. Нас долго продержали в самолёте, наконец, нашли, видимо, свободные автобусы, через которые высадили. Так что багаж получил быстро, вышел из терминала, и пошёл в гостиницу пешком, паче, забронировал я её опять поближе к аэропорту. На сей раз я даже не дошёл до станции метро. Ну да про гостиницу завтра, возможно, чуток подробнее. Пока скажу, что ожидал гораздо худшего. После чего переоделся и поехал гулять в центр.

пятница, 9 декабря 2022 г.

Седьмой остров

 Ну что ж, можно помаленьку подводить итоги. За двадцать четыре дня на Висайяс я посетил шесть островов: Панай, Гимарас, Негрос, Сикихор, Бохол и Себу. А вот сегодня я фактически   приехал на седьмой. Остров Мактан, тот самый, вождём которого был поминавшийся пару постов назад Лапу-Лапу, разгромивший Магеллана. Большую часть острова занимает пригород Себу, который так и называется, Лапу-Лапу. А ещё в этом пригороде находится аэропорт Себу, собственно, благодаря которому я тут и оказался. Вылет в Манилу у меня завтра, в пол-одиннадцатого утра, так что, дабы не пороть с утра горячку, я решил переночевать поближе к аэропорту.

-А что, ребят, - вопрошал я моих гостиничных менеджеров в Себу. -Как оно проще до Мактана добраться?
Девочки разинули ротики и посмотрели на мальчика. Мальчик засопел.
«Ой, это сложно, сэр. Проще всего взять такси. Это где-то триста песо выйдет».
В том, что у меня выйдет триста песо, я сомневался. Цену в две тысячи с хвостиком я уже видел. Пока в интернете. Иностранцев здесь разводят не хуже, чем в Маниле.
«А если на джипах, то это минимум с двумя пересадками, и я не скажу, где именно их надо делать». В общем, не выпендривайтесь, сэр, езжайте на такси, как сэрам и положено.

Ну, по факту, пересадки хватило бы и одной. Я уже знал, что местные микроавтобусы в Лапу-Лапу идут от SM-City молла. Тем более, мне надо было пока не в аэропорт. Ну, мальчик, возможно, хороший, но советчик из него так себе. Вчера, придя с ночного рынка на Колон-Стрит, я обнаружил, что у меня в мышке сели батарейки. Спросил у него, где сейчас можно купить новые, тот почесал репу, и сказал, что на Колон-Стрит. Откуда я только что пришёл. В итоге батарейки я купил в 7-Eleven напротив, а на Мактан проехал за 35 песо. Как? Сейчас расскажу.


Дело в том, что гораздо ближе SM-City с его автостанцией, к центру Себу находится порт. В который я приплыл с Бохола. Так вот с третьего причала этого порта ходят очаровательные морские трамвайчики на Мактан. Туристы ими, как правило, не пользуются, поскольку и от аэропорта, и от прочих достопримечательностей Мактана их пристань на островке находится довольно далеко, но как раз к барангаю, где я собирался поискать ночлег, пристань находится довольно близко.

четверг, 8 декабря 2022 г.

Ещё Себу

Ну что ж, хорошо бы, конечно, было выбраться опять на природу, но я не провентилировал, как это сделать, да и погода с утра была не столь замечательная, как вчера. Пошёл прогуляться к северу от центра, вдоль бульвара Президента Осменья. Хотя эта часть города, как я видел на картах в музее, была построена уже в XX веке, здесь имеются кое-какие следы колониального периода, в частности вот этот фонтан на круглой площади в окружении торговых центров и гостиниц.


Бульвар через пару километров утыкается в здание капитолия провинции Себу. Сам капитолий почему-то был закрыт. Хм.

среда, 7 декабря 2022 г.

Папонт в Себу

Очередная смена декораций, шестой по счёту остров, куда я приплыл вчера с Тагбиларана. Себу. Ключевое место для становления Филиппин в том виде, в каком мы их знаем. Город Себу — первая столица Филиппин. Ну да про это чуть ниже. А также — один из самых больших городов страны, собственно, самый большой на Висайяс, около миллиона населения. Отсюда и примечательности, и проблемы. Я неспроста стараюсь избегать больших городов, и в башку уже приходило, что стоило бы провести побольше времени на Бохоле, а назад вылетать прямо из Тагбиларана, ну да всё к чему-то пригодится. Может, разве что стоило визит сократить до одного дня, ибо чем заниматься завтра, я ещё не знаю.

Ещё из неприятностей, сегодня заклинило зум на объективе фотоаппарата, видимо, вылетел разболтавшийся винтик в механизме. Хорошо, что это произошло в самом конце путешествия, когда всё самое важное уже отснято. Снимать, впрочем, можно и теперь, хотя и не так удобно. Ну а список вещей, которые по приезду надо будет ремонтировать, вырос ещё на одну позицию.


Себу встретил известным набором большого города: плохим воздухом, беспорядочным дорожным движением, толпами граждан, бомжами на обочинах и завышенными ценами на гостиницы. Ну да не пугайтесь, ничего этого я вам не покажу. Гостиницу за приемлемую цену с игривым названием Honey Hunt House я нашёл. Тут не так уютно, как было в Тагбиларане, но тоже хорошо работает вайфай, и в душе есть горячая вода. Жалко только, на шестом этаже, где мой номер, напор воды вечером вообще никакой. Но помыться всё-таки возможно. Снизу — моя гостиница, сверху — вид из моего окна.

воскресенье, 4 декабря 2022 г.

Папонт в Анде

А вот и пропуск посерьёзней. Нет, дело вовсе не в том, что в Анде не оказалось интернета. Всё было несколько хуже. Вечером, после поездки на Шоколадные холмы я что-то неважно себя почувствовал. Засаднило носглотку, начало знобить… Ну, думаю, сейчас померю температуру, узнаю, что всё нормально… 38,4. Мать-мать-мать. Попаниковав немного, понял, что завтра ни в какую Анду я не поеду. И возможно, послезавтра. Накачался таблетками и лёг спать. К утра было 36,9, но в течение дня поднялось опять до 38. При этом чувствовал я себя вполне хорошо. Даже аппетит не пропадал. Утром второй ночи температура опять пришла в норму. Ну, обсудил ситуацию со своими женщинами… В общем, второй раз продлевать гостиницу в Тагбиларане я не стал. Позавтракал, сходил, прикупил кое-чего в аптеке, собрал вещи, да поехал на автовокзал. Забегая вперёд, скажу, что два следующие дня прошли вполне успешно, температура днём держится нормальная, к вечеру несколько поднимается, но сон уже нормальный. Носоглотка прошла, но воспаление спустилось в горло. Надеюсь, через несколько дней быть в норме.


Городок Анда на крайнем юго-востоке Бохола, куда я приехал, известен как местный курорт. Мне его представляли, как «уединённое и очень красивое место». Красивое — да, но вот про уединённое уже не совсем правда. Ещё в моём путеводителе, изданном в 2015 году, сказано, что сюда надо ехать с пересадкой, сперва на автобусе до городка Гиндульман, а потом там на рынке брать местную «моторилью» - мотороллер с двухскамеечным кузовом, эдакий гибрид туктука и джипни-малтикэба. Ну так это вот уже не актуально. Сюда ходят прямые, как минивэны, так и большие автобусы. Чего их раньше не пускали — не знаю. Ехать теперь чуть более двух часов вместо четырёх.

четверг, 1 декабря 2022 г.

Шоколадненько

Сегодня была, пожалуй, одна из самых примечательных вылазок моего вояжа. На Шоколадные холмы — там называется серия безлесных холмов, напоминающих шоколадные трюфеля в долине между городками Кармен и Батуан на острове Бохол. Пожалуй, этот геологический памятник — самый известный символ Бохола, превосходящий по популярности даже долгопятов.  В памятники ЮНЕСКО вот, правда, они пока не попали, хотя с 2006 года находятся в предварительном списке. Про эти холмы написал в своём путеводителе даже Сергей Жаров, при том, что он до них явно не доехал.


А доехать туда оказалось довольно легко. После завтрака с утра попытался поймать джипни… точнее, малтикэб, тут двухскамеечный транспорт, не имеющий в основе старого джипа, называется малтикэбом, опять не поймал и опять пошёл на автовокзал пешком. На автовокзале надо повернуть налево, там, где останавливаются салатовые автобусы South Star, и сесть на любой, автобус, на трафарете которого фигурирует город Кармен, в качестве конечного или промежуточного пункта. Отправляются таковые, судя по частоте встречных машин, каждые 10-15 минут. Далее просто объясняете кондуктору, чтобы вас высадили у Шоколадных холмов. Расстояние там порядка шестидесяти километров, ехать чуть более полутора часов, за счёт того, что часть пути проходит по живописному лесному серпантину. Проезд в ноябре 2022 года стоит 90 песо.

среда, 30 ноября 2022 г.

В земли лесных чебуражек

Дождь, который обещали во второй половине дня пошёл, уже с ночи, где-то с трёх часов. Он барабанил по крыше, а я лежал и думал, что теперь делать со своими планами. Ну да ничего, к шести утра прекратился, утром даже солнце проглядывало. В семь утра я закинул часть своих пропитанных потом и присыпанных пылью шмоток в прачечную по соседству — в Тагбиларане вообще как-то много прачечных, но почему-то я начал их замечать только сегодня. Затем ненадолго вернулся в гостиницу, собрал вещички, зашёл позавтракать в харчевню по соседству и отправился на первую вылазку.


Сегодняшним пунктом моего интереса был питомник долгопятов, маленьких примитивных реликтовых приматов, обитающих в джунглях Юго-Восточной Азии. Судя по путеводителю, питомник расположен в лесу примерно в двадцати километрах (в реале оказалось, в четырнадцати) к востоку от Тагбиларана, и чтобы туда попасть, надо было взять на автовокзале автобус или джипни, идущих до городка Сикатуна. Вчера я как раз разведывал, как пройти на автовокзал, но несколько не удачно, правда, рассмотрев карту, обнаружил, что я сделал большой крюк, и можно было срезать аж около трети пути. Портье в гостинице посоветовала поймать джипни у соседнего торгового центра, но там я джипни с нужным названием не обнаружил, так что пошёл пешком, и надо сказать, дошёл довольно быстро, где-то за полчаса. По пути зашёл в мэрию Тагбиларана — вчера я обошёл её с трёх сторон, но входа не нашёл, а вот сегодня зашёл с четвёртой.

вторник, 29 ноября 2022 г.

Папонт на Бохоле

Путешествие продолжается. Данные строки пишутся уже на острове Бохол, где я собираюсь провести ближайшую неделю. Пожалуй, это самый привлекательный изо всех островов Висайяс, поэтому именно на него я решил отвести побольше времени. Название острова Bohol на русский переводится чаще как Бохоль, но иногда и как Бохол. В общем, не знаю, как правильнее, но пожалуй, из лени буду называет его всё же Бохол. 


Из гостиницы я вышел в семь утра, благо собираться было недолго, за пятнадцать минут дошёл до порта, и опаньки! Попал в очередь перед кассами компании Oceanjet, которая гоняет скоростные паромы по всем Висайяс, в том числе единственная, кто имеет таковые между Сикихором и Бохолом. В очереди, в основном иностранцы. Билет на сей раз не написан от руки на бланке, а напечатан на матричном принтере на специальном бланке с отрывными перфорамциями. Да, поскольку билет я имел на руках уже в 7-40, а паром по расписанию отходил в 8-20 (он, вообще, и в Сикихоре и в Тагбиларане проходящий, так он идёт с Думагете в Себу), у меня образовалось свободное время для завтрака, которое я потратил в столовой, где вчера ужинал, по счастью, она уже работала. Взял омлета с овощами, тушёной говядины, конечно, чашку риса (как же без него на Филиппинах?) и крошечную бутылочку «Фанты», которая тут называется «Роял». 130 рублей. Голодным уехать не получилось.

понедельник, 28 ноября 2022 г.

В Сикихоре-городе

Сегодня, не самым ранним утром (куда торопиться то?) я покинул гостеприимный Сан Хуан. Когда расплачивался, хозяин решил дать кому-то из своих друзей подзаработать помочь мне с трайсиклом.
-А, ну да. Трайсикл нужен. А сколько?
Тот замялся: «А сколько ты платил когда сюда ехал?»
-Двести.
«Э… Может, двести пятьдесят?»
-Да нет, двести.

Ну, видимо на двести охотников не нашлось, ибо в одиннадцать, когда я собрал вещи и вышел из номера, никакого трайсикла на горизонте не было, как и хозяина. Попрощался с хозяйкой, и пошёл к центру посёлка, где быстро поймал трайсикл за двести сам. Ехал на сей раз коротким путём: шестикилометровой дорогой через холмы вместо двенадцатикилометровой по побережью.


Гостиницы, я, как водится, присмотрел с вечера. Кроме цены важно было, чтобы она находилась не так далеко от порта, где мне надо быть завтра в 7-20 утра, чтобы купить билет на паром до Тагбиларана на острове Бохол. В итоге остановился в гостинице с немецким названием Das Traum. Кроме названия, в ней ни хрена немецкого нету. В комнате из четырёх лампочек работает только одна, в номере есть окно, но почему-то только в душе, на унитазе нет сиденья, вода в рукомойнике едва течёт (ну, хоть в душе нормальный напор). Интернет тоже работает через жопоньку, хотя номер в десяти метрах от ресепшна. Но дёшево и в пятнадцати минут ходьбы от порта. Одну ночь можно потерпеть.

воскресенье, 27 ноября 2022 г.

Сики-отл-с-плюсом

 Продолжил сегодня сикихорские экзерсисы. Освоив окрестности Сан Хуана, я нацелился на более дальние края — окрестности посёлка Ласи на южном берегу в двадцати километрах. Для тех, кто передвигается по острову, сняв напрокат мотобайк, сущие пустяки. Но, поскольку я никаких мотобайков не вожу, то для меня тут начинаются сложности. Вечером посоветовался с хозяевами.

-А что, сколько стоит доехать на трайсикле до Ласи?
«До Ласи или до водопада Камбугахай? До водопада? Хм… Песо восемьсот. Доехать туда, потом чтобы он тебя дождался, потом обратно...»
Восемьсот — это плохо. Это больше, чем было до Райской пещеры в Фонгня-Кебанге. Причём объект по привлекательности, конечно, Райской пещере и в подмётки не годится. Так что если столько, то я лучше просто вокруг Сан Хуана пешком погуляю. Конечно, бывают джипни в сторону Ласи, я вчера такие видел, но я видел, что они идут совершенно забитые пассажирами, и видел, как женщины в Тубоде тщетно пытались на них сесть.
«А, джипни. Ну да. Бывают. Раз, наверное, в часа два...»

Я, конечно, жалею бедняг, подрабатывающих трициклизмом на курортах, которые привыкли драть круглые суммы, как с американцев и немцев, так и своих более зажиточных соотечественников, но цену в 800 песо за сорок километров пути считаю явно неадекватной. Столько же стоит билет на паром с Сикихора на Бохоль. Как неадекватными я считаю и доходы тех самых американцев и немцев. На Филиппинах немало людей, даже с высшим образованием, получающих в день меньше тех самых 800 песо. Впрочем, заламывающие цены курортники — это не только филиппинская проблема, как вы знаете.


Ну что ж, вчера я вернулся в гостиницу в прекрасном расположении духа и не стал себе его портить, решив отложить все рассуждения до утра. А наутро встал, позавтракал уже в знакомой харчевне, купил холодной воды, пошёл окучивать трициклистов. Трициклисты, понятно, тут сами напрашиваются на работу. Первый, услышав, что мне надо в Ласи, предложил за шестьсот рублей, а когда я развернулся и стал уходить, снизил до пятисот. Второй сперва заломил тысячу, потом было согласился за двести, но за двести в одну сторону и двести в другую, а мне не с руки было заставлять его ждать — так он сможет требовать доплаты. Ну нет, так нет. Пойду, попробую стопить. В общем, не знаю, что там с раз в два часа, видно я нужные минуты в этот период выбрал, ибо первой же машиной, едущей в нужную мне сторону, оказался как раз джипни. Причём, свободных мест было достаточно, то ли из-за утра, то ли из-за воскресенья. Так я доехал до Ласи  за полчаса и 50 песо.

суббота, 26 ноября 2022 г.

Сики-отл

Вам, наверное, смешно, но я сегодня в первый раз за почти две недели филиппинского вояжа проснулся в комнате с окном. Поэтому я знал, что уже утро, и что светает. Ну, в глубинке (а я сейчас именно в глубинке) гостиницы, которые дешёвые, потому что большие, не столь распространены, и в моём «бунгале» небольшое окно есть даже в туалете. Не, меня отсутствие окна в комнате не смущает, но с окном, всё-таки приятнее. Даже если за ним виден только забор соседнего дома.


Часам к девяти позавтракал в близлежащей харчевне и пошёл гулять. На сей раз, в южном направлении по дороге. Прошёл центр поселения Сан Хуан, двигаю дальше. По сторонам многочисленные курортные заведения. Некоторые названия, хоть и не русские, но греют душу.

пятница, 25 ноября 2022 г.

Папонт на Сикихоре

Смена декораций, следующий остров — Сикихор. По сравнению с Панаем или Негросом Сикихор просто крошечный — полтора десятка километров в длину на десяток в ширину. Но, тем не менее, это тоже отдельная провинция Филиппин, возможно, одна из самых маленьких по площади. Да и по населению тоже. Как, оказалось, и там, и там, третья с конца после Камигина (непосредственного овсточного соседа Сикихора) и Батанес на крайнем севере страны. Сикихор божественно провинциален, по сути, это одна большая деревня, выстроившаяся по 75-километровому периметру острова.


Эта провинциальность вкупе со сказками о сикихорских ведьмах и легендами о сикихорских хилерах, живущих где-то в глубине острова, привлекают сюда достаточно много народу не только с Филиппин. А основным пунктом попадания на остров является знакомый нам уже Думагете. Впрочем, порт Думагете обслуживает ещё несколько паромных линий, из него можно доплыть в Себу на одноименном острове, Тагбиларан на Бохоле (и там, и там я ещё побываю) и в Дапитан на Минданао. Впрочем, на Сикихор паромов, пожалуй, больше всего (что понятно: его из Думагете даже видно), но ходят они как-то неравномерно. В итоге я выбирал, уехать мне в десять утра или в два часа дня. Выбрал десятичасовую опцию, паче в десять отходило сразу два парома двух разных компаний. Я выбрал уже знакомую мне «Монтенегро», правда тут уже паром был большой, автомобильный. На фото, правда, не тот, которым я плыл, а второй, тоже отправлявшийся в десять.

четверг, 24 ноября 2022 г.

Сегодня в Думагете

 Утром, полёживая в кровати и почитывая, перед тем, как встать, интернет, я обнаружил, что что-то перестали грузиться новости в телеграме. После перезагрузки телеграма он вообще перестал подключаться к сети. Точно так же пропала связь со многими сайтами, из российских, например, работает только Яндекс с почтой и картами, да Мейл.ру, последний плохо. Ещё, как ни странно, сервер Карелинформа. Остальным пишет «Не удается найти DNS-адрес сайта ХХХХ». И так не только российским сайтам. Фейсбук, правда, работает. Работают все службы Гугла, в том числе и Блоггер.ком, значит, блог тоже доступен. Ну, уже не так плохо.

Погода утром была опять хорошая, правда на море подраздуло волну, так что к вечеру она могла перемениться.


Да, я же сказал, что Думагете — тоже центр провинции? И тут тоже есть капитолий. Правда, поменьше, чем в Баколоде. Да ещё в парке перед капитолием стоит передвижной луна-парк. Колесо обозрения удачно въехало между именем провинции  Негрос Ориенталь и самим зданием капитолия.

среда, 23 ноября 2022 г.

Папонт в Думагете

Очередной пропуск в связи с дорогой. Ну, тут даже и писать было нечего — я шесть часов тупо ехал в автобусе через весь остров Негрос. Виды, конечно, местами были живописные, особенно, когда переваливали горный хребет, и за перевалом открылась панорама морского берега внизу, но снять это из окна едущего автобуса, увы, было почти невозможно. Приходилось просто любоваться без попыток запечатлеть это дело. А когда доехали, солнце уже начало клониться к закату. Жильё я нашёл довольно быстро, но пока поселился, пока принял душ, уже пора было идти искать ужин. Фотографировать было уже поздно.


Ну а сегодня с утра начал осмотр города. Думагете — столица Восточного Негроса. По размерам существенно уступает Баколоду (где-то 170 тысяч человек против 750). При этом городок выглядит существенно расслабленней и уютней Баколода. Неспроста его облюбовали белые экспаты, которых тут проживает несколько тысяч, в том числе есть и русские. Пожилых белых мужчин (как правило, в обществе более молодой филиппинки) тут можно видеть на каждом шагу. Думагете ещё и выглядит новее Баколода, хотя самые старые сооружения тут относятся ажно к XVIII веку, как вот эта колокольня, являющаяся одним из символов города.

понедельник, 21 ноября 2022 г.

По сахарной дорожке

Это был отличный день, пока самый лучший за поездку. Когда я в девять утра вышел из гостиницы, меня ждало солнце в ярком филиппинском небе. Зашёл позавтракать в знакомую харчевню, после чего мой путь лежал в городок Силай. Силай расположен совсем недалеко от Баколода (меньше, чем в 15 километрах), и ехать туда недорого и довольно быстро, но с пересадкой. Сперва на улице Лаксон, где я остановился, надо поймать джипни «БАТА — Либертад», идущее на север, доехать на нём до конца, где расположен новый северный автовокзал. Там берёшь билет до Силая за 20 песо в простой автобус или за 25, если в кондиционированный, и садишься. Практически все автобусы, идущие из Баколода на север, останавливаются в Силае. Надо только уточнить, что тебе надо именно в город, ибо рядом с Силаем расположен аэропорт Баколода.


Вчера я назвал Силай историческим городом — это не совсем правда. Никакой особой истории там нет. Просто во времена бурного развития сахарной промышленности на Висайяс на рубеже XIX-XX веков здесь было построено множество поместий владельцев сахарных плантаций и сахарозаводчиков. Какие-то из них недурно сохранились, и в них сейчас музеи (вообще считается, что по сохранности Силай уступает на Филиппинах только Вигану).

воскресенье, 20 ноября 2022 г.

Папонт в Баколоде

Вчерашний пропуск был обусловлен тем, что я опять «весь день куда-то ехал», ну а главное, потому что за день у меня не было ни одного фото. Начал было писать пост без картинок, но что-то он не пошёл. В общем, думаю, никто не переживал, что я ничего не написал.


Вчера я, наконец, опробовал на Филиппинах водный транспорт, который для связи между островами очень важен, в том числе и пассажирский — не все же имеют возможность летать самолётами? На входе в терминал мне оформили пропуск TRAZE с qr-кодом и моей фотографией, переснятой из паспорта. На хрена он нужен, я не знаю, в интернете прочитал, что это что-то для трассирования граждан, больных ковидом, но его уже, вроде, давно никто не спрашивает. Ну да ладно, бесплатно же.

пятница, 18 ноября 2022 г.

В дождливом Илоило...

Сегодня по прогнозу обещался дождь на весь день, посему день начался поздно. Встал в десятом часу, вышел из гостиницы в одиннадцать… Да, в Латинской Америке бюджетировать время проще — там, прилетев с востока, легко встаёшь в шесть утра. Здесь не получается. Тем не менее, пока дождь не пошёл, можно было ещё погулять по Илоило, который завтра я уже покидаю.


Начал с музеев, расположенных рядом с капитолием провинции Илоило. Сперва музей Илоило. Вход — 50 песо. Смотреть, впрочем, особо нечего. Экспозиция всего из двух залов, причём один из них на переоформлении. Вот эта фигура аборигена — просто наглядный символ музея. Вроде, музей, но чего-то не хватает. Чего-то важного.

четверг, 17 ноября 2022 г.

Папонт на Гимарасе

 Уффф. Ещё один насыщенный день. На сей раз встал пораньше и вышел из гостиницы в девять, чтобы иметь побольше времени в резерве — ведь я собирался не просто на выезд, а на соседний остров Гимарас. В принципе, недалеко, Гимарас отлично виден из города Илоило через пролив, но это даже отдельная провинция Филиппин со своей столицей. Гимарас известен своими манго, которые считаются лучшими на Филиппинах. Но в общем, кроме манго список аттракционов острова не особо впечатлял. Сперва я думал заезать туда с ночёвкой или даже двумя, но в итоге решил ограничиться дневной вылазкой, благо, плыть, как я уже сказал, недалеко, и лодки туда ходят часто, если верить путеводителям.


В общем, часам к девяти я выскочил из гостинницы, позватракал всё в том же Chowking’е и побежал на Ортис Уорф в конце одноименной улицы, где ранее находился пункт отправки лодок на Гимарас. Прибегаю — что за чёрт? Нету лодок. Билетов никто не продаёт, ни одной лодки вообще не пришвартовано, только несколько трициклистов, аки вороны, ждущие добычи: «Вер а ю гоинг, са-ар?» Я влево, вправо… Нету лодок. Оценив всю наличную публику, обратился к одному из трициклистов.

среда, 16 ноября 2022 г.

Папонт в Илоило

День начался поздно. Притомился по приезду в Илоило, так что спокойно продрых, пока в коридоре кто-то не включил музыку (окна в моём номере нет, так что о времени я не имел ни  малейшего понятия). Да кто врубает музыку в такую рань? Но взглянув на часы, обнаружил, что уже без десяти десять. Ну, что ж, помаленьку встал, раскачался, и пошёл осваивать Илоило. А не, вру. Сперва я пристал к даме на респшне, как проехать в Миагао (примерно в 50 километрах к западу от побережья), где расположена четвёртая церковь «тектонического барокко» на Филиппинах, внесённая в памятники Всемирного Наследия. Та долго мне объясняла на миньонском языке (зачем я в самолёте смотрел «Миньонов»? Мне теперь английский с местным акцентом напоминает этих жёлтых существ), что надо сперва на джипни до Харо доехать до какого-то «Супера», а потом уже там сесть на джипни до Миагао.  Ну, ладно, хоть какая информация. Ни в путеводителе Lonely planet, ни на Викитревеле про попадание в Миагао вообще никакой информации.


Первым делом сходил на «Ривер Уорф терминал», откуда отправляются скоростные паромы в Баколод, моё следующее место назначения. Узнал расписание, а также то, что билет можно купить за полчаса до отхода парома. Отлично.

вторник, 15 ноября 2022 г.

Папонт на Висайяс

Ну, вот теперь я на Филиппинах, можно сказать, официально. Во-первых, из манильского предбанника я вышел в свободный полёт по островам Висайяс. Что такое Висайяс? Грубо говоря, Филиппины географически делятся на три части: на севере — большой остров Лусон с несколькими прилегающими островами поменьше, в первую очередь, Миндоро и Масбате (иногда в эту часть относят ещё и вытянутый между Миндоро и Борнео остров Палаван), на юге — большой остров Минданао. Ну а между ними — целая куча остров немного поменьше, но тоже больших, которые и известны под названием «Висайяс». Висайяс, в свою очередь, делят на Западные, Центральные и Восточные. Ну, Восточные, то есть острова Самар и Лейте я пока посещать не буду, а вот по Западным и Центральным должен попрыгать в ближайшие 24 дня. И маршрут начинается в городе Илоило на острове Панай.


Недорогой авиабилет на перелёт из Манилы в Илоило также был куплен заранее. Теперь оставалось не прохлопать вылет. Памятуя о злодейском таксисте, пытавшемся посадить меня на бабки, поинтересовался у девочки на респшне, какова нормальняа цена проезда от Малате до аэропорта. Девочка не знала. Вечера пришла ещё одна девочка, а главное, довольно толковый охранник. Повторил вопрос уже им.

понедельник, 14 ноября 2022 г.

День в Маниле

Помаленьку втягиваюсь в ритм. В Маниле, впрочем, я долго не собираюсь задерживаться В прошлый раз так вышло, что я Маниле провёл одну ночь, но два дня. В этот раз будет наоборот: две ночи, но один день в городе.


Встал довольно поздно: в девять. Впрочем, это здесь было девять утра, в Москве, откуда я прилетел, было всего четыре часа ночи. Ну да надо приучать себя к новому часовому поясу. Да, на восток лететь всегда труднее, чем на запад. Уже в десять пошёл прогуляться по городу, вместо завтрака перекусив хот-догом в 7-eleven.

воскресенье, 13 ноября 2022 г.

Папонт снова на Филиппинах

Ну вот, я опять где-то в жопах мира. С Колумбией, конечно, не выгорело. Сложностей многовато, не говоря уже о том, что цена на билеты в Боготу через Стамбул доходили до 180 тысяч. Сейчас около 130, но это всё равно дороговато. В Бразилию около 120. И понижения ожидать не приходилось в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре, из за которого направления с Ближнего Востока в Латинскую Америку в ноябре/декабре перегреты. В общем, Латинская Америка в этом году отменялась. Начал искать, чем бы её заменить. Первый вариант был Шри-Ланка, путеводитель по которой у меня уже лет пять пылится на полке в путешественном шкафу. Только в Шри Ланке в этом году такой экономический кризис, что ни нам, ни Европе не снился. Пообщался с местными на Интерпалс, они меня отговорили: типа бензина нет, цены растут каждый день, вообще полная жопа. Вариант отпал.


Вторым вариантом было Марокко, в котором много чего интересного. К тому же закрыл бы гештальт Африканского континента. Но увы, Марокко — страна не тропическая. В ноябре и декабре там довольно прохладно и ветрено. Откиснуть на солнце и фруктах точно бы не удалось. Так что когда билеты до Касабланки по цене ушли с 48 до 84 тысяч, я не шибко расстроился. Ну, съездим в Марокко как-нибудь по весне. 

Ну а потом всплыли билеты на Этихад в Манилу за 51 тысячу. По меркам нынешнего года это дёшево. В Таиланд или Вьетнам — за 70 тыр. В Индонезию ещё больше. Филиппины же — это уже настоящие тропики, без балды. А видел я там пока очень мало. Решено, валю на Филиппины.

суббота, 5 ноября 2022 г.

Малакка

 Вдруг прилетел попугай и спросил:
— Вы знаете, что такое кукаляка?
© Г. Остер

А вы знаете, что такое Малакка? Нет, это не дочка Кукаляки и Мамурика. Надеюсь, что название на слуху. Вот пролив между островом Суматра и материковой частью Малайзии называется Малаккским. Между прочим, очень важный пролив, через который идут торговые пути из Европы и Передней Азии на Дальний Восток. А сама материковая часть Малайзии называется полуостров Малакка. Некоторые это тоже знают. Но уже не очень многие знают, что Малакка – это изначально город в устье одноименной речки, впадающей в море примерно на середине Малаккского пролива. Между прочим, считается самым старым городом материковой Малайзии. Само малайское слово «мелака», как и в случае с Ипохом, обозначает дерево, в данном случае не очень у нас известное плодовое дерево из экзотического семейства филлантовых, называемой в ботанической науке «эмблика». В XIV веке, в эпоху становления феодальных малайских государств, тут, близь устья реки, тогда называвшейся Бертам, остановился под этим самым деревом низвергнутый правитель Сингапура Парамешвара. Здесь на его глазах собаки загнали оленька, маленького тропического оленя величиной с кролика. Однако оленёк повёл себя довольно храбро и сумел сбросить обеих преследовавших его собак в воду. Изумлённый Парамешвара решил, что это знак свыше, тут основал свою новую столицу, которую назвал, по имени дерева, Мелака. Было это на рубеже XIV и XV веков.


В XV веке Маллака процветала. Арабские, китайские и индийские мореходы останавливались здесь, чтобы пополнить запасы продовольствия и пресной воды. Империя Минь, бывшая тогда не менее крупным торговым гигантом, чем современный Китай, основала в Малакке свой торговый пост, так что местный султанат (вскоре арабы занесли сюда ислам) пользовался определённым китайским протекторатом. Если на Пинанге китайцы появились, в основном, при англичанах, то здесь китайцы жили с момента основания города. В городе базировался сам адмирал Чжэн Хэ. Ткани, пряности, фарфор, сандаловое дерево, торговцы самых разных цветов кожи и языков. Естественно, всё это довольно быстро достигло ушей европейцев, а конкретно, португальцев, тогда осваивавшихся не только в Бразилии, но и на побережье Индии. Первые контакты были довольно гладкие, но памятуя о сложных отношениях иберийцев с мусульманами, нетрудно понять, чем всё закончилось. В 1511 году Малакка была взята штурмом. На холме над левым берегом реки Малакка поругальцы построили крепость, известную, как «А Фамоза», что переводится именно как «Знаменитая». 

вторник, 25 октября 2022 г.

Древлянка II, осень 2022

Осень-2022 в Петрозаводске что-то не баловала погожими деньками. Уже и октябрь движется к концу, пора бы делать очередной фотообход Древлянки II, а на улице всё хмарь и часто даже дождик. Ну, какие тут фотосъёмки? Поэтому, когда вчера выдался более или менее солнечный день, сгрёб я фотоаппарат и побежал фиксировать полугодичные изменения. Собственно, сегодня погода даже лучше, но вот сегодня я был занят. Так что выкладываю съёмки вчерашние.


Начнём обход традиционно с Древлянки-9 ака ЖК «Каскад». Здесь сдали десятый дом, получивший адрес проезд Алексея Афанасьева дом 3. Забор убрали. Дом потихоньку заселяется. Вот он с угла проездов имени героев Советского Союза Афанасьева и Баскова.

среда, 28 сентября 2022 г.

Сортавала 2022

Осень пришла в Карелию внезапно, будто кто-то взял и выключил лето. Ещё вечером 28 августа я возвращался домой в шортах и сандалиях, а наутро небо затянуло тучами, довольно резко похолодало, и стало понятно, что шорты и сандалии остались в прошлом. 12 сентября я закончил полевой сезон, сгоняв на автобусах в Сортавалу, под которой у меня была пар точек, с которых надо было взять пробы почв. Сортавала находится довольно далеко от Петрозаводска, так что пришлось потратить на эту поездку целый день. Неприятным фактом было то, что все автобусы Петрозаводск-Сортавала отправлялись после обеда и прибывали в столицу Карельского Приладожья уже вечером. По счастью, я вовремя обнаружил, что имеется автобус до Питера, объезжающий Ладогу с севера и запада, который выходит в 8-30 и проходит Сортавалу в районе часа дня. Где-то в это время я вылез у развилки на Вяртсиля, где у меня была первая точка, накопал почвы там и пошёл в пешком семь километров к околице самой Сортавалы, где у меня на склоне горы была вторая точка. Погода стояла солнечная, хотя и было уже довольно прохладно. Отобрав почву и на второй точке, я пошёл в центр города, чтобы пообедать, ну а потом у меня было два часа до обратного автобуса, чтобы прогуляться.


А ведь я был в Сортавале только четвёртый раз, и в предыдущий раз был ажно 11 лет назад, в 2011 году. К сожалению, двухчасовая прогулка, да ещё после того, как уже я прошёл с десяток километров, не позволила разглядеть слишком много. Ну что ж, поделать, значит, содержательного поста опять не будет. Будут поверхностные ощущения.

понедельник, 29 августа 2022 г.

PROFIT!!!!

Немного отвлечёмся и поговорим о таком предмете, как некоммерческие организации или НКО. Строго говоря, вещи я буду говорить банальные, так что даже возникает желание воскликнуть «А чо, этого кто-то не знает?!» Но, конечно, не знает. Знали бы все – самих НКО просто бы не существовало. Ну да всё по порядку.

Некоммерческая организация (НКО) — это организация, основной целью деятельности которой не является извлечение прибыли и которая не распределяет прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и других целей.

Это такое определение в Википедии приведено. С моей точки зрения, оно является описанием некого «идеального газа», в природе не существующего. Ибо прибыль бывает не обязательно денежная, и её получение, как правило, спрятано куда-то вглубь, ну и денежная прибыль в деятельности НКО тоже не отсутствует. В реале деятельность подобных контор подчиняется трёхчленной схеме, отдалённо напоминающей эпизод про гномиков из «Южного Парка».

1. Алармистская риторика. Для привлечения внимания граждан надо как-то удивить. Например, напугать. Какой-то очень страшной проблемой.

«На каждого россиянина давит воздушный столб массой в 16,5 тонн, а власти делают вид, что всё в порядке!»

Блин! Чешет в затылке обыватель. И впрямь, власти ничего не делают, и даже про это не говорят.  Ни Путин про это не говорит, ни в программе «Время» про это не услышишь. А любого усомнившегося скептика запросто поставят на место экспертным мнением из учебника физика: давит же, и это факт! И даже покажут ролик из ютуба, где атмосферное давление сминает железнодорожную цистерну.

Не, далеко не всегда проблема надуманная. Часто она бывает вполне реальной, но беда в том, что внимание привлекается не к самой проблеме, а к каким-то её симптомам. К примеру, наркомания (излюбленное поле деятельности НКО) – это социальная проблема, вытекающая из плачевного экономического положения в стране. Сами наркоманы – всего-навсего жертвы сложившейся в его результате безысходности. Не будет возможности травить себя наркотиками – они найдут другой способ отправиться в жернова естественного отбора. Ещё более яркий пример – реабилитационные центры для животных. Весьма модно выхаживать попавших в беду зайчиков и птичек, а потом выпускать их в природу. Правда, основная проблема, от которой страдают зайчики и птички – это разрушение местообитаний, а сами выхоженные могут погибнуть через два дня после выпуска в природу от других причин, но на это внимание не обращайте. Один хрен, проблему разрушения местообитаний, как и разрушения экономики кучка интузязистов решить не может. Она решает проблему конкретного наркомана Васи и конкретного зайчика, переданного им из Ростовской области в Подмосковье. Но об этом думать не стОит. Стоит думать, как всё плохо, и что надо же что-то делать. Для этого и нужна алармистская повестка.

суббота, 20 августа 2022 г.

Ипох

Сегодняшний рассказ про малайский город со стёбным названием Ипох. В русском языке вообще есть правило, согласно которому иностранные географические названия, непотребно звучащие на русском, могут быть несколько видоизменены. Так одна аргентинская провинция стала называться на наших картах Жужуй, а столица Аннама, Центрального Вьетнама, обрела манерное имя «Хюэ». К тому же, у нас традиционно ориентировались на английские, колониальные имена, а в английском языке «эйч» на конце не читается. Но город почему-то не получил русского названия типа «Ипо». Ипох он и есть Ипох. Да, в общем, и по… и всё равно.

Сложнее объяснить, как я тут оказался. В городе нет особых достопримечательностей, и сам он не шибко исторический. Вероятно, я просто хотел сделать остановку на пути с Пинанга в Малакку, и решил эту остановку сделать не в Куала Лумпуре, так что с острова я направился на туристическом автобусе сюда, в Ипох.


Само «слово «ипох» обозначает дерево из семейство тутовых, родственника шелковицы. Только в отличие от своего съедобного родича, дерево это чрезвычайно ядовито, и в странах Азии его сок используется для отравления стрел. По латыни это дерево называется Antiaris toxicaria, а по-русски – анчар. Тот самый, воспетый Пушкиным. Впрочем, надо сказать, Александр Сергеич несколько преувеличил – не знаю, росли ли тут анчары, но Ипох стоит отнюдь не в пустыне чахлой и скупой, а вполне себе на зелёных живописных холмах. Ипох, в общем, достаточно крупное поселение. На 2020 год тут проживало около 750 тысяч человек, что делало его восьмым по величине городом Малайзии, и самым крупным, если не считать агломерации Куала-Лумпура, Пинанга и Сингапура. Это столица штата с также довольно стёбным названием Перак. Ну, тоже какое есть. Вместе с тем, город отнюдь не стар – городом он стал где-то в 1880 году, когда здесь, в долине реки Кинта, англичане нашли крупные месторождения олова, так что в ХХ век Ипох вошёл, можно сказать, на оловянных ногах. Экономический бум привлёк кучу переселенцев – в современном Ипохе, как и на Пинанге, китайцы численно преобладают над аборигенами и составляют около 44% населения, а есть ещё и значительное число индусов. Уже в 1895 году это был второй по величине город Малайской Федерации, а к 1937 году сюда переехала столица султаната Перак. В 1970-е годы оловянное месторождение истощилось, что вызвало, по выражению авторов статьи в английской Википедии, «десятилетия упадка и запущенности». Но в 2014 году, когда в Ипох заехал я, никаких упадка и запущенности тут не ощущалось. Напротив, весьма чистенький и ухоженный город, где колониальные сооружения соседствуют с современным стеклом и бетоном. Правда, не сказать, что за менее суток, проведённых мной в Ипохе, я его как следует рассмотрел, ну да старый город, лежащий между рекой Кинта и железнодорожной линией вполне осмотрел. Пройдёмся тут и мы.

вторник, 2 августа 2022 г.

Ферма тропических фруктов

Пришла пора поговорить о тропических фруктах.

При всем разнообразии тропических фруктов нужно все-таки сознаться, что, перепробовав большинство, я все-таки остаюсь сторонником произведений нашего севера. Фрукты тропиков далеко не столь нежны и ароматны, как наши. Мясо их или грубо и твердо, или отдает сильным запахом, который неприятен для непривычного, или они водянисто-кисловаты и безвкусны. От многих пассажиров наших судов, проходящих тропические порты, и от морских офицеров я слышал даже безусловное порицание тропических плодов. Фрукты тропические, как и наши, не все одинакового качества и достоинства.

Российский ботаник и географ рубежа XIX-XX веков Андрей Краснов (между прочим, родной брат печально известного генерала Краснова) выражал по отношению к плодам тропиков явный скептицизм. Здесь он справедливо сетует как на плохую известность тропических культур, так и недостаток истории их селекции, хотя в другом месте сам отмечает, что сортовое разнообразие (и история возделывания) бананов, например, не уступает яблокам. Я с уважаемым профессором позволю не согласиться. По моему скромному вкусу, тропические фрукты – одна из лучших вещей в экваториальных широтах. Тут работает само по себе разнообразие тропической природы, ну и, к тому же, сейчас селекция тропических культур ушла далеко вперёд от того места, где она находилась сто с лишком лет назад.


Настоящее знакомство с тропическими фруктами у меня произошло довольно поздно. Ну, понятно, я не про апельсины с бананами говорю, хотя как-то в нежном возрасте мне даже случилось попробовать ананас, которые тогда в продаже практически не появлялись, разве что в мороженом или консервированном (дорогущие!) виде. Затем моя сестра вышла замуж, а её свекровь, так получилось, работала в оранжерее Главного ботсада. Там мне довелось попробовать, например цератонию («царьградские рожки») и кинкан (кумкват). Но основную массу экзотических плодов я видел только в книжках. Была замечательная книга, переиздание заграничной, кажется, от издательства «Мир» с цветными иллюстрациями. К сожалению, не могу не только найти эту книгу, но и вспомнить, как она точно называлась. Вот там я впервые увидел личи, карамболу и рамбутан. Сейчас значительную часть данного списка можно купить в любом супермаркете. Но беда в том, что купивший их за немалую цену, скорее всего, будет разочарован не хуже Краснова. К нам и ананасы то не совсем лучших кондиций доезжают, а уж что говорить про манго и лонганы? Это, как ни крути, надо кушать в тропиках, когда оно вызрело на жарком экваториальном солнышке и попало на базар через пару часов после того, как было собрано на плантации. В этом я и убедился практически с первого своего визита в тропики.

Естественно, я обрадовался, когда в списке туристических аттракционов Пинанга увидел ферму тропических фруктов, расположенную где-то в западной части острова. Ехать туда из центра Джорджтауна, если, конечно, у вас нет машины или кучи бабок на такси, надо с пересадкой в посёлке Телук Баханг на северо-западе острова. Телук Баханг, хоть и невелик, но сам содержит несколько мест притяжений туристов, например, визит-центр национального парка Пинанг (в парк я тоже пытался сходить, но быстро попал под проливной тропический ливень и ретировался, никуда толком не дойдя). Посему в него ходит регулярный автобус номер 101 из центра Джорджтауна, останавливающийся вот на этой развязке со скульптурой, изображающей ловчие кувшинчики насекомоядного растения непентес. Это не фрукт, но непентес тоже был знаком мне по оранжереям ГАБС.

вторник, 26 июля 2022 г.

Уличное искусство Джорджтауна

Пинанг, как мы уже убедились, конечно, место вполне славное и колоритное. Но до славы Сингапура ему всё-таки далеко. Тут тоже остров, был свободный порт и живут китайцы. А вот чего-то не хватает. Как нам раскрутить свой островок, придав ему чего-то эдакого, уникально-местного, призадумались в правительстве Пинанга. И таки ж надумали. Началось это, впрочем, как некая трансформация банальных туристических стендов. В 2010 году (совсем, в общем, недавно) власти проспонсировало студию Sculpture at Work серию панно, которые можно было бы устанавливать в разных местах, и которые бы в развлекательной форме рассказывали о соответствующем месте в городе, его истории и специфике.


Эти панно вовсе не нарисованы на стенке, как может показаться по фото. На самом деле, они вырезаны из листа металла (видите, на «рисунке» нету «висящих» деталей – все чёрточки привязаны к одной базе?) и стоят перед отштукатуренной и покрашенной стенкой. В солнечную погоду можно видеть, как они отбрасывают тень на стену.

пятница, 22 июля 2022 г.

Джорджтаун сверху

После прогулки по улицам Джорджтауна, можно, наконец, сделать то, что я не смог сделать в Куала-Лумпуре. Подняться наверх, чтобы осмотреть город сверху. Благо, здесь подходящая точка есть: Комплекс Тун Абдул Разака (названный так по имени второго премьер-министра независимой Малайзии), который в названиях обычно сокращают до «Комтар». Под этим названием, собственно, он и известен, и не только на Пинанге.


Сейчас это практически центр Джорджтауна, хотя в XIX веке это место имело малайское название Уджонг Пасир и китайское Сиа Бой, что в обоих случаях переводится, как «конец деревни». Да, примерно тут, на болотистой равнине, тогда заканчивался колониальный Джорджтаун. В ХХ веке, впрочем, город выплеснулся за свои границы и пошёл дальше, а здесь появился один из важнейших в городе перекрёстков (на котором, в частности, были установлены первые на Пинанге светофоры), функционировал большой рынок, который так и назывался, Сиа Бой и кучковались городские рикши. В войну Сиа Бой сильно пострадал от бомбёжек. Англичане уверяли, что японцы приняли перевёрнутые повозки рикш за зенитки, но скорей всего его бомбили просто как важный общественный центр. Ну а после войны район не восстанавливали довольно долго. Лишившись в 1950-е годы статуса свободного порта, Пинанг пришёл в общий упадок. Джорджтаун тогда представлял собой сборище трущоб. Программа ревитализации относится уже к 1969 году, когда главный министр Пинанга Ли Чонг Ю объявил конкурс на создание в районе Сиа Бой нового городского центра. Жемчужиной этого центра должен был быть комплекс включающий в одном сооружении правительственные учреждения, огромный торговый центр, транспортный узел, четыре семнадцатиэтажные жилые башни, ну а главное – шестидесятипятиэтажный небоскрёб в виде двенадцатигранной призмы. Первый кирпич в застройку в 1974 году заложил сам господин Абдул Разак, имя которого комплекс затем получил. Стройка шла долго, не всё удалось реализовать, в частности, жилых семнадцатиэтажек по краям я так и не увидел.

вторник, 12 июля 2022 г.

Джорджтаун, Пинанг

Итак, дорогой читатель, сегодня мы отправляемся на настоящий тропический остров, чуть не сказал, «под кокосовую пальму». Хотя пальма там тоже присутствует, но не кокосовая. Пинанг – небольшой (около 300 квадратных километров) остров у северо-западного побережья Малайзии в Малаккском проливе. Внимательные читатели, знакомые с моим блогом (вдруг такие есть), могли бы заметить, что в дорожных заметках я называл его «Пенанг». Ну, в общем, шут знает, как оно на самом деле, по-малайски он пишется как Pinang, по-английски (в том числе и в путеводителе LP) – как Penang, хотя произносится всё же ближе к «Пинанг». Но в Википедии он фигурирует именно как Пинанг, через И. Так и буду его впредь называть, если только нечаянно не собьюсь.

В средние века Пинанг принадлежал малайскому султанату Кедах, бывшему в вассальных отношениях с Сиамским королевством (нынешним Таиландом). Ну, тайская граница тут, в общем, недалеко. Очевидно, не всем в кедахской элите этот вассалитет нравился, ибо прибывшая в 1786 году экспедиция Ост-Индийской компании выступила с деловым предложением: давайте мы вас будет от сиамцев защищать, а вы нам за это отдадите во-от этот остров (речь, как вы поняли, шла о Пинанге). Остров тогда был «весь покрытый зеленью, абсолютно весь», никакой ценности для султана и его прихлебателей не представлял, так что султан радостно согласился. Англичане на радостях наименовали остров именем Принца Уэльского, а в северо-восточном углу его заложили форт, ставший первым сооружением на острове, а затем и город, названный в честь короля Георга III Джорджтаун. Имя Джорджтаун для исторической части Пинанга сохранилось до сих пор, а вот Принцу Уэльскому повело меньше, Пинанг опять стал Пинангом. Поскольку работать в жарком тропическом климате представителям высшей расы… простите, передовой демократии, не к лицу, остров стал заполняться переселенцами практически со всей Азии. Организовали это очень просто: англичане кинули в своих колониях клич, что переселенцы на остров Принца Уэльского получат столько земли, сколько сами смогут расчистить от джунглей. Представляю, что там творилось в эти времена. В итоге нынешний Пинанг – это настоящий этнический салат. Это единственный штат Малайзии, где сами малайцы составляют менее трети населения. Тут есть и индусы, и тайцы, и бирманцы, но больше всего (свыше половины населения острова) – китайцев. Китайская диаспора тут была сильнее даже, чем в Сингапуре, неспроста даже основатель Гоминьдана и первый лидер республиканского Китая Сунь Ятсен устроил в Джорджтауне свою базу в 1910 году, на базе которой издавал оппозиционную газету и провёл Пинангскую конференцию. Но вернёмся в начало XIX века. Заполучив остров, англичане начали развивать его, как свободный порт (один из трёх в регионе, вместе с Малаккой и Сингапуром). Уже к 1800 году аппетиты Джона Булля выплеснулись на материк, и к островному владению были прирезаны полоски земли за проливом, которые ещё дважды расширялись. Первоначально пинангская колония входила в состав Британской Индии, однако потом получила автономию, которую сохраняла вплоть до 1946 года с перерывом на японскую оккупацию во II Мировой войне (Джорджтауну повезло избежать участи Манилы, хотя англичане по части ковровых бомбометаний и артиллерийских обстрелов оккупированных городов были не хуже американцев). Затем Пинанг вступил в Малайскую федерацию, в которой и встретил провозглашение независимости, и в отличие от Сингапура, из неё не вышел.


Сегодняшний Пинанг – один из самых важных, и, пожалуй, самый колоритный регион Малайзии. В Джорджтауне проживет около 700 тысяч человек, а вся агломерация Большого Пинанга насчитывает больше двух с половиной миллионов жителей, то есть, по размеру она уступает в стране только Большому Куала-Лумпуру. Ну а в 2008 году исторический центр Джорджтауна получил статус объекта Всемирного Наследия. Благодаря чему и попал в мой маршрут. Остров ещё с 1985 года связан с материком длинным мостом (а за полгода до моего приезда построили ещё и второй мост южнее), но я планировал приехать в городок Баттеруорт на материке, чтобы переправиться прямо в Джорджтаун на пароме, ибо автовокзал Пинанга находится где-то на юге острова, рядом с аэропортом, и как оттуда добираться в Джорджтаун, мне было неясно. В итоге, хотя меня и заверили, что автобус довезёт до Баттеруорта, я доехал прямо на остров. Ну ничего, выспросил у местных, на каком автобусе мне доехать до центра, и где сойти. Благо, английским языком в бывшей английской колонии владеют неплохо.

В Пинанге, кстати, немало (ну, по малайским меркам немало) и русских. Заселяясь в гостиницу, я, вручив администратору свой паспорт, был несколько озадачен вопросом, не за визой ли я приехал. Сразу не сообразил, хотя знал про такое явление, как визаран. Экспаты, проживающие в безвизовых странах (например, в Таиланде) могу находиться там без визы ограниченное время: полгода или вообще три месяца. Потом приходится выезжать в соседнюю страну и оформлять визу для дальнейшего пребывания. Те, кто живёт в центре Таиланда, в Бангкоке и Паттайе, ездят, как правило, в Камбоджу. Ну а гостям юга, например, Пхукета, сподручней ездить сюда, в тайское консульство на Пинанге. В итоге я, особо ничего не зная о географии города ухитрился довольно быстро найти улочку Лебух Чулия, на которой сосредоточено довольно много гостиниц эконом-класса. Вот в этой самой D Mo Inn, затёртой между скобяной лавкой и офисом, я и жил. Сейчас в этом месте тоже гостиница, но уже с другим именем, хотя, скорее всего, тоже дешёвая.

воскресенье, 26 июня 2022 г.

Иллюзіи стараго города 2022

Ну что ж, прервёмся в странствиях по тропикам. Пахнущие сиренью и свежескошенной травой знойные дни в районе праздника летнего солнцеворота, известного на севере как Иванов день, знаменуются в Петрозаводске днём города, отмечающимся в последнюю субботу июня. В этот день происходит много разных событий: ярмарки, концерты, открытия новых скульптур и фонтанов, парусные гонки на Онежском озере, так что народу в центре города видимо-невидимо. А одной из изюминок праздника являются «Иллюзии старого города», костюмированное действо, организуемое музеем-заповедником «Кижи». Как-то я про него тут уже рассказывал, хотя бываю на нём не каждый год.


А в этом году вот побывал опять. «Квартал исторической застройки» он же просто старый город - небольшой район со старыми домами XIX и начала XX века, ранее затёртый в углу между устьем Неглинки и Малой Слободской улицей. Собственно, поэтому он и сохранился. В ста метрах шумит главная улица, гуляют туристы, по набережной, а тут были бурьяны над речкой, в которой отдыхала местная клиентура наркологического диспансера, благо, сам диспансер располагался тут же. Ну, потом набережную продлили до устья речки, сам район почистили, примарафетили и сделили его вполне себе аттракционом, куда не стыдно сводить приезжих. Правда, в прошлом году бурьянам и тихому углу пришёл конец – наконец проложили продолжение улицы Куйбышева, которая соединилась с набережной Варкауса, спрямив проезд вдоль озера с севера на юг. Теперь тут шумят машины, когда-то будет ходить троллейбус, и старый город больше не затерянный мирок в уголке, про который не знают диспетчеры такси. Отчасти жаль, ибо эта самая магистраль унесла часть шарма старого города, как затерянного уголка.

вторник, 21 июня 2022 г.

Куала-Лумпур

При помощи самолёта известного авиадискаунтера AirAsia из Вьетнама мы переносимся, собственно, на родину самой AirAsia в Малайзию. Сразу готовимся к контрасту. Перво-наперво, в отличие от полуязыческого Вьетнама, буддистских Таиланда и Бирмы или христианских Филиппин, здесь доминирует ислам, появившийся тут из соседней Индонезии где-то к концу средних веков. Малайский полуостров, болтавшийся эдакой грушей на щупальце, протянутом на юг территорией Бирмы и Таиланда, особым центром цивилизации не был. Он порос джунглями и был разделен на удельные княжества местными царьками. По краям этого дела начали основывать свои поселения португальцы, которых затем вытеснили голландцы, ну а к середине XIX века и тех, и других выгнали англичане. Приходилось читать мнение, что англичане, в отличие от, скажем, испанцев, в колониях делали ставку на труд собственных колонистов, а у аборигенов просто отжимали землю и природные богатства. Ну, в случае с североамериканскими колониями, вероятно, так и было, но у англичан были обширные колонии в тропиках, где простому Джону Буллю работать не земле было довольно трудно. И там, где уже существовало примитивное феодальное общество (в Индии, например), аборигенов пришлось интегрировать в собственные колониальные общественные пирамиды, при это жёстко соблюдая субординацию между колониальным руководством, местными раджами и султанами и собственно трудовым плебсом. Результатом являлся удивительный симбиоз средневековой раздробленности с современной западной «демократией», сохраняющийся до сих пор. Формально Малайзия независима с 1963 года, но странный государственный строй тут продолжает процветать. Это не республика, и не монархия. Страна состоит из тринадцати штатов. Девять из них управляются наследными монархами: в семи случаях это султаны, в одном – раджа, а в штате Негри-Сембилан правитель носит традиционный малайский титул янг ди-пертуан бесар (это не имя – это должность такая). В оставшихся четырёх штатах правят губернаторы, которых назначает федеральное правительство. Каждые пять лет девять монархов выбирают из своей среды Верховного правителя (по-малайски — янг ди-пертуан агонг), и его помощника-заместителя — как правило, из соображений старшинства или длительности правления. Вот такое странное государственное устройство. Но при такой причудливой политической системе, экономическое развитие страны довольно успешное. Малайзия изначально богата природными ресурсами, прежде всего, нефтью и газом, а также железной и оловянной рудой (англичане таки знали, за какие куски хвататься в первую очередь). Ну а с семидесятых годов прошлого века тут произошёл и бум перерабатывающей промышленности – сперва в качестве сборочного цеха японских компаний, а потом и собственных фирм. Малайзия производит продукты машиностроения, полупроводники и прочую высокотехнологичную продукцию. По уровню ВВП на душу населения Малайзия догоняет Россию (а по оценке МВФ так и немного обгоняет), а среди стран АСЕАН она уступает только крошечным Брунею и Сингапуру.


Столица Малайзии Куала-Лумпур, с которого мы начинаем своё беглое знакомство со страной, город по азиатским меркам не очень большой (всего около двух миллионов населения) и весьма современный. Ну, конечно, глупо искать тут средневековую старину, когда фактически он был основан в середине XIX века и первые полвека представлял собой скопление традиционных хижин с крышами из пальмовых листьев. В 1880 годах город стал столицей Селангора, одного из султанатов в английской колониальной Малайзии, ныне один из штатов страны. Старейшие сохранившиеся здания относятся к рубежу XIX/XX веков. Ну а после 1946 года Куала-Лумпур стал столицей сперва колониального Малайского Союза, а потом независимой Малайской Федерации. Прогулку по городу мы начнём с большой площади Мердека, где и находится фактическое сердце города. Ну а на площади, в первую очередь бросается красивое здание в мавританском стиле (впрочем, красивых зданий в мавританском стиле тут несколько. Но это, с покрытыми медными крышами башнями-минаретами, особенно приметное. Здание султана Абдул-Самада. Ничего традиционно-малайского, впрочем, тут нету. Стиль, как я сказал, мавританский, да и архитектор англичанин, Артур Чарльз Норман. Построено было в 1894-97 годах для колониальной администрации Селангора, а затем всей Малайзии. После независимости тут продолжали находиться правительственные учреждения, в частности, суды: федеральный, апелляционный и верховный суд. Впрочем, суды в начале этого века разъехались по новым зданиям, а в здании гнездятся несколько не самых больших федеральных министерств.