В пещеру Прометея

Вчерашняя вылазка была посвящена, так сказать, делам небесным, сегодня я двигался в противоположном направлении, в подземное царство. Моя дорога лежала в так называемую пещеру Прометея под курортным пригородом Цхалтубо. Ну, несколько подальше, чем Гелат, к тому же с пересадками. Сперва надо доехать до самого Цхалтубо на одной маршрутке, а там пересесть на маршрутку номер 42, которая раз в час ходит ко входу в пещеру.

Цхалтубо – место довольно любопытное, но, к сожалению, ни времени, ни сил для его осмотра у меня в итоге не осталось. К тому же с утра моросил гадкий дождик. Я доехал до местного рынка и начал искать, откуда же отправляется 42-я маршрутка.
«А вон ана стаит, пустая» - показали мне. «Нэ работает».
Собственно, там она стояла и на обратном пути, когда я её там сфоткал.

Папонт в Райской пещере

Вьетнамские каникулы сегодня пересекли свой экватор. И пожалуй, сегодня же был самый яркий на впечатления день. Впереди ещё две недели, за которую я должен посетить пару новых для себя городов и ещё пару старых,но навряд ли мне удастся посетить что-то столь же впечатляющее. Пещера Тьендыонг, она же "Райская пещера".

Добратьсая до неё не так уж просто. Пещера находится примерно в 20 километрах от посёлка Сончач, где я базируюсь. Пешком не отправишься, даже если знаешь дорогу, а дорогу я не знал. В путеводителях, всех, как одном, советовалось ехать до неё на арендованном мотобайке. Одна закавыка - я не вожу и мотобайков. И, начитавшись предупреждений, о том, как ответственно туристы должны ездить по территории национального парка, начинать здесь абсолютно не хотелось. Есть ещё, вроде, организованные туры, но они стоят как-то уж через край - 900 тысяч донгов. Поспрошав грамотных людей на ресепшнах гостиниц в Сончаче, я услышал, что в моём случае, лучше попробовать нанять какого-нибудь гаврика на мотоцикле тысяч за триста. Это тоже недёшево (тем более, вход в пещеру стоит ещё 250), но ежели хочешь, то давай. В итоге гаврика я нанял через ресепшн своей же гостиницы, и о потраченных деньгах ни фига не жалею. Это действительно надо видеть.

Папонт в Фонгне

Ну что ж, ещё один пропуск, обусловленные тем, что вчера я целый день ехал. В девятом часу я сел на поезд в Ниньбине (вьетнамский поезд похож на вьетнамский базар даже больше, чем вьетнамский самолёт), а сошёл с него в Донгхое почти в пять, на закате. Я уже рисковал пролететь с автобусом в деревню Сончач, также известную под названием Фонгня, центр одноимённого национального парка, но от таксистов, предлагавших довезти меня до Фонгни всего за четыреста тысяч донгов (1200 рублей) гордо отказался. Не получилось бы - заночевал бы в Донгхое, а в Фонгню двинул бы утром. Но автобуса пришлось ждать минут пять, и стоил он сорок тысяч. То есть, на пордок дешевле. В Сончач прибыл уже затемно, недорогую гостиницу со всеми удобствами (ну разве, кроме холодильника) нашёл за пять минут. Начал обживаться.

Сегодняшний день посвятил самому очевидному аттракциону национального парка Фонгня-Кебанг, пещере Фонгня. Пещера находится в пяти километрах выше Сончача по реке и добираться туда полагается только на лодке из самого Сончача. Тут некое западло, что лодка стоит 360 тысяч донгов, а один ты поедешь, или вдесятером, уже не проблемы парковских. Надо сказать, что сейчас тут пик низкого сезона (в октябре-ноябре в горах бывают паводки, и пещеры иногда неделями закрыты для посещения), и народу в Фонгне и впрямь мало. Но шестерых попутчиков, с которыми я разделил стоимость лодки, мне найти труда не составило. После чего двадцатиминутная экскурсия по реке.

Вокруг Пха-ана. Часть 2

Продолжаем нашу экскурсию по окрестностям столицы штата Кайин города Пха-ан.

В предыдущей части мы посетили две священные пещеры на правом берегу Танлвина. Теперь мы возвращаемся к мосту, чтобы переехать назад, на левый берег, где и проляжет основная часть маршрута.

Вокруг Пха-ана. Часть 1

В Пха-ане, на самом деле, есть много чего интересного и живописного. Правда, расположено это интересное и живописное не в самом городе, а вокруг него примерно в радиусе двадцати километров. В принципе, ко всем точкам можно доехать, например, на мотобайках. Кое-куда можно доехать вполне общественным транспортом, не говоря уже о такси. Я, готовясь к приезду в Пха-ан прикидывал, какие бы точки выбрать, чтобы попроще добраться. Однако ж, действительность была ко мне благосклонна. Оказалось, что бекпекерская гостишка «Братья Сой» организует однодневный тур по основным достопримечательностям всего за пять тысяч чат (то есть, чуть больше четырех долларов), и заказать место в этом туре можно и у нас в отеле. Что я с удовольствием и сделал.

Всего было посещено шесть точек. Точнее, даже семь, но седьмая особыми достопримечательностями не отметилась. Было бы побольше времени и желания, можно было бы про каждую из шести сделать по отдельному репортажу, но вот за неимением оных ограничусь репортажем в двух частях. И сегодня-первые две из них: две пещеры, расположенные на правом берегу Танлвина в паре километров друг от друга примерно в девяти километрах к югу юго-западу от центра города. Первая из них называется Ятхейпьян.

Грот Синего озера

Карста я повидал уже достаточно. Это и термокарстовые воронки у нас в Карелии, и гипсовый карст Пинеги, и настоящие, известняковые пещеры. Забавно, я был уже в пяти пещерах, и все они расположены в Чехии. Наконец, экзотика, да ещё какая. Бразилия. Я со своим интересом к пещерам никак не мог минуть местных пешер.

В отличие от чешских пещер, про них я знал мало. Основным источником информации у меня была книжка Гвоздецкого «Карст» из серии «Природа мира». Собственно, про Южную Америку там всего пара страниц. А про Бониту вообще только одна строка: «В штате Мату Гросу в горах Бодокена есть известняковые пещеры» (штат Мату Гросу ду Сул в момент, когда писалась книга, был только-только основан). Действительно, есть. Собственно, кроме Грота Синего озера там есть ещё и грот Святого Мигела, и пропасть Аньюма, но я пока был только в одной пещере национального парка Серра Бодокена, что в десятке километров к западу от Бониту. Зато в самой популярной.

Пещера Балцарка

Ну, что ж, начинаю потихоньку разгребать завалы с центральноевропейского вояжа. Скоро уже новый отпуск, так что не хотел это начинать, ну да что-то написать надо. А то совсем в бумагах увяз и обленился. Продолжу после отпуска – тогда материалов будет, поди, на всю зиму :)

И перво-наперво, продолжаю «пещерный цикл» рассказом про пещеру Балцарка. Вообще в этом году я планировал посетить три, а то и четыре пещеры. Но в пещеру На Турольду не попал из-за выходного, в Слоупско-Шошувской не наскреблось народу на экскурсию, а до пещеры Дрини в Словакии просто не дошёл. Была ещё возможность посетить одну из пещер в Будапеште (они там есть), но решил не дёргаться. Всё равно венгерского не знаю, так что ни хрена не понял бы.

А вот с Балцаркой выгорело. Хотя, когда я подходил к ней после прохода «Янтарной тропой» из Слоупа, посещённого безрезультатно, я был в успехе совсем не уверен. -Экскурсия то будет?  - спросил я у дамы в кассе. «Будет!» - обнадёжила меня она: «Кстати, экскурсовод говорит по-русски». Это и был один из немногих случаев, когда во мне опознали русского. И выдала мне билет, а я пока успел перекусить и купить магнитик на холодильник. Пещера расположена прямо на окраине посёлка Остров у Мацохи, в низинке. Собственно, сама Мацоха километрах в пяти отсюда.

 Вот так выглядит контора пещеры.

А перед ней стоит эдакая пещерно-скульптурная абстракция. Настоящие пагодовидные сталагмиты, только деревянные :)

Экскурсоводка и впрямь немного владела русским, в чём сразу и призналась. «Знаете, я полностью экскурсию по-русски провести не смогу, но попробую вам что-то повторять…» -Да не надо, утешил я её, вспомнив смешного экскурсовода в Конепрусах. Там дядечка тоже пытался отдельные места на русском повторять, но русские участники, кажется, не понимали, что это русский. –Я и по-чешски вполне понимаю.

Правда, она всё равно пыталась говорить по-русски. «Teto krapniky jsou podobné kokosové ořechy…  А вот эти структуры похожи… » Заминка. –…на кокосовые орехи! – закончил я за неё. –Видите, всё же понятно.

Что до самой пещеры, то говорят, она считается чуть ли не самой красивой в Моравском Карсте. Не знаю, мне так не показалось, хотя возможно это из-за того, что тут нет особых фич типа катания по подземной реке, как в Пунквинской пещере или фигуры ведьмы, как в Катежинской. Но тем не менее, убранство богатое и разнообразное, надо признать. В 2007 году пещеру реконструировали. Видимо тогда сделали подсветку с цветомузыкой в главном зале. Хорошо, но снимать было трудно, потому, что группы светильников гасли и вспыхивали по очереди.

Вот сталагмит, напоминающий гнездо.

Или вот эти близнецы.

Или вот это красноватое, непонятное существо, сидящее на камне.

Большинство из них даже не имеют имен.

Но вот этот, конечно, имеет. Кривой сталактит Ятаган - символ пещеры.

Пещерная фауна :)

Итого это пятая пещера Чехии и четвёртая пещера Моравского карста, в которой побывал. Туристы в Балцарке бывают не столь часто. Но тем, кто имеет возможность, я советую побывать в ней.

Катежинская пещера

Моравский карст обилен пещерами, как сыр дырками. Немудрено, что именно тут находится сразу пять пещер, открытых для публики. В трёх из них я побывал, и сегодня, заканчивая рассказ о Моравском карсте, пишу о Катежинской  пещере. Или, как её традиционно транскрибируют у нас, Катержинской. Но я всё таки считаю, что букву Ř навряд ли стоит передавать как "рж", хотя это чтение и устоялось. Название своё она получила в честь пастушки по имени Катежина, потерявшая в пещере овечку, а потом потерявшаяся сама.  Эта пещера не столь велика, как Пунквинская, хотя предполагается, что она тоже соединяется с ходами Аматерской системы. Впрочем, открытие этих ходов – ещё дело будущего. 

Контора пещеры находится всего в метрах шестистах от Скальнего Млина, фактически за речкой, в начале Сухего жлеба. Впрочем, туда я вышел уже в конце дня, когда заканчивал свой круг по резервату «Вивери Пункви». Как выяснилось, это здание построено чуть больше года назад.

В отличие от Пунквинской пещеры, куда группы идут каждые двадцать минут, здесь экскурсии отправляются раз в час, длятся поменьше (всего 40 минут вместо 100), да и стоят подешевле. Касса откроется только за 15 минут до экскурсии, а пока кассир в компании какой-то девицы сидит на соседней лавочке перед справой. Никого не видать. Будет ли вообще эта экскурсия? Однако минут через несколько приходит ещё парочка, потом пара пожилых людей, а затем налетает стайка разноцветных чирикающих тинейджерок на велосипедах с руководительницей. Насколько я разобрал их щебет, это кружок совершает поход по Моравскому карсту, в Слоупско-Шошувской и Пунквинской пещерах они уже побывали, и вот приехали в Катежинску, а потом поедут в Балцарку. Здорово, правда, представляю, какая каша потом будет в их головах. 

За пять минут до экскурсии  надо подойти ко входу в пещеру, что в ста метрах от кассы. Впрочем, я подхожу пораньше, чтобы сделать снимки. Он не забран зданием и выглядит вполне внушительно. Неспроста он называется готическим.

Главный зал пещеры. Один из самых больших пещерных залов в Чехии (точно самый большой открытый для доступа). 90 метров в длину, 45 – в ширину и около 20 – в высоту. Потрясающая акустика: экскурсоводка предложила кому-нибудь из нашей группы спеть, но все почему-то отказались. А так здесь проводились концерты с конца XIX и вплоть до середины ХХ, когда пещеру взяли под охрану.

Символом пещеры стала вот эта фигура под названием «Чародейка». Надо сказать, когда экскурсовод неожиданно включает красную подсветку, эта сгорбленная фигура в капюшоне с крючковатым носом и посохом в руках производит довольно сильное впечатление. Из ротиков велосипедисток раздалось хоровое «Аааах!» Сделал несколько кадров, но ни на одном из них ощущения передать  не удалось. Что ж, будем считать, это магия пещерной чародейки.

Однако главной особенностью Катежинской пещеры являются даже не чародейка, а обильные цилиндрические сталагмиты, так называемый «Бамбуковый лес».

Впрочем, есть и сталагмиты, имеющие свои имена собственные. Вот это «Пагода»

«Синтровый водопад».

Передний называется, кажется, «Посох», а задний большой задний никак не называется потому что каждый видит в нём что-то своё: птицу, трактор или просто ботинок великана.

В гроте забавная группка сталагнатов – того, что получается из сталктитов и сталагмитов, когда они сливаются.

Стенки тоже покрыты забавными фактурами, напоминающими то щупальца инопланетного монстра, то слоновью кожу.

Как и Конепрусская пещера, Катежинская была населена первобытными людьми. В заключении каждый может вообразить себя немного пещерным человеком, глянув наружу из своей пещеры.

Вот пока и всё о Моравском карсте. Надеюсь, в скором будущем мне удастся  повторить кое-какие экскурсии, пройти, наконец, по большому округу в Слоупско-Шошувской пещере (жмоты из турагентства сводили нас только по малому), а также посетить пещеру Балцарка. Продолжение следует!

Пещера Пунквы и мачехина пропасть

Пункевна или Пунквинская пещера, по сути, является лишь частью большой системы Аматерских пещер, куда, кроме неё, входит и Слоупско-Шошувская пещера, и ещё ряд менее известных пещер. Общая протяжённость ходов это системы составляет около 20 километров. А объединяет их водоток реки Пунквы, поверхностную часть которой я показывал в предыдущем репортаже. Там же я показывал оборудованную «проходную», через которую уходят в пещеру организованные группы. Билет можно купить в Скальнем Млине, но мой опыт показал, что лучше это сделать на месте. Разрешение на фотосъёмку в Млине всё равно не продают, время выхода указано на билете, а перед выходом группы в кассе не было никого. В результате я предпочёл выйти со следующей группой (благо дело, летом они выходят каждые 20 минут), для чего кассирша переписала мне на билете шариковой ручкой время выхода.

Надо сказать, что в пещере круглый год довольно прохладно. На проходной висит такой датчик, показывающий (сверху вниз) температуру на улице (а в ущелье тоже довольно холодно – с утра на термометре было тоже градусов девять),  температуру в пещере, температуру на дне Мацохи, температуру воды в реке Пунква и влажность воздуха в пещере. Как мы видим, она близка к ста процентам. С учётом всех показателей надеть куртку крайне желательно.

Наконец, идём с небольшой задержкой: перед нами выходит внеочередная группа китайцев с китаеязычным гидом. Не знаю, проверил ли бы кто-нибудь у меня наклейку на фотоаппарате, знаменующую, что я уплатил 30 крон за право снимать красоты подземного мира. Жалею, что не сохранил наклейку с Конепрус – Пунквинская и Катежинская наклейки на моей камере до сих пор. А так бы было три разноцветных.

Первый снимок – вот такой знак, ей богу, с социалистических времён. На нём призывают в пещере не курить, и ничего, по возможности, руками не трогать.

Передний зал.

Насколько помню, на снимке – Сальмов столб, самый большой сталагмит в Чехии.

Дальше дорога идёт вверх через так называемый Первый сифон. Взгляд выцепляет таблички, показывающие уровень, до которого поднималась Пунква в иные годы. Впечатляет. Жалко передать на фотке это впечатление не так легко.

Рейхенбахов или Задний зал.

Сталагмиты иногда имеют весьма необычную форму. Вот эти, например, с уплощённой вершинкой.

А вот эта система сталактита со сталагмитом живо напомнила мне «Вечную надежду» из Конепрус. Но тут в названии никакой романтики. Сталактит – «Игла», сталагмит – «Под иглой».

Собственно, сталактитами натёчные образования в пещерах не ограничиваются. Вот это так называемые натёчные занавесы. Очень живописно.

А вот это натёчное образование носит название «Ангел». И впрямь похоже на засунувшую голову куда-то вверх фигуру в белой хламиде и с двумя крыльями.

Путь входит в узкий, явно прорубленный искусственно, туннель. И вот впереди в проходе брезжит дневной свет… Выходим наружу.

Прямо скажу, передать открывающуюся картину фотоснимками довольно трудно. Ты выходишь на площадку где-то почти на дне огромного изумрудно-зелёного провала, освещённого мягким рассеянным светом. Вот здесь более-менее видно общий вид, но фотография не передаёт масштабности.

А вот здесь видно масштаб, но не видна пропасть целиком. Это она, Мáцоха (с ударением на первый слог). Обратите внимание на табличку на противоположной стене чуть выше площадки.

Чуть ниже нас, на дне пропасти есть пара небольших озерков. Они также соединяются с Пунквой подземными туннелями. Так вот вышеупомянутая табличка показывает уровень воды в реке в 1997 году.

Где-то высоко над нами светит солнце. Через репродукторы играет зловещая музыка. Экскурсоводша, в тон гулкому эхо, объясняет, что сверху оборудованы два смотровых мостика. Верхнего мостика отсюда, со дна, не видно. А вот это нижний, на высоте около 65 метров.

Иногда Мацоху в русскоязычных источниках называют «Мачехой». По сути это верно, но собственно, мачеха по-чешски – «мацеха». «Мáцоха» - несколько искажённый вариант, придающий названию местечковый колорит. И с этим названием связана местная легенда, которую и рассказывают под музыку из репродукторов.

Когда-то давным-давно жил в соседнем селе Вилемовицы молодой вдовец. Жена, умерев, оставила ему сына Яничка. Вскоре отец женился повторно. Не то чтобы новая жена, как положено мачехам из сказок, возненавидела ребёнка сразу, но дело в том, что вскоре у неё тоже родился сын, который, в отличие от Яничка, оказался слабым и больным. Бедной женщине это действовало на нервы. Обратилась к знахарке, та посоветовала собрать некую травку, растущую возле пропасти в лесу. Но когда мачеха пошла в лес, на пути ей встретился некий чёрный углекоп, вероятно, какой-то злой дух, который выспросив женщину об её невзгодах, объяснил, что травка тут не поможет. Просто чем здоровее и крепче её пасынок, тем будет слабее и больнее её родной сын. После этого у бедной женщины и родился преступный план извести своего пасынка. В следующий раз забрала она Яничка с собой в лес, и подведя его к краю пропасти, велела нарвать травы на самом краю, а когда мальчик наклонился, столкнула его вниз.

Увы, её ждал жестокий облом. Яничек не погиб. Он зацепился за корень дерева, и его вытащили дровосеки. А поскольку он таким образом фактически родился второй раз, то бедная мачеха, придя домой, нашла своего сына мёртвым. Несчастная сошла с ума, и, взяв на руки мёртвого сына, бросилась в ту же пропасть. Вот такая «Легенда озера Иссык-Куль». Не бросайте в пропасть молодых мачех.

Снять Мацоху сверху оказывается ничуть не легче, чем снизу. Как ни верти камеру, а влезает всего кусок, который, к тому же, очень контрастен по условиям освещений. Вот это снято с верхнего мостика. Дно пропасти с него, и вправду, не видно.

А вот это нижний мостик. Несколькими кадрами выше, я смотрел на него снизу. А это его вид сверху.

С нижнего мостика.

И вот площадку глубоко внизу выходят человечки. Доносится гулкая и глухая музыка из репродукторов. Машу рукой. Некоторые из фигурок машут в ответ. Крайний слева, ей богу, фотографирует. Забавно, с час назад я там тоже стоял.

Ну а потом мы ушли вниз по лестнице к подземной реке. К сожалению, во время водной экскурсии снимать из соображений безопасности запрещено. Скорее всего, из за того, что туннель довольно низок (иногда приходится нагибаться), к тому же Пунква ещё и поднимается в дождливые сезоны, так что зазевавшемуся фотографу не так трудно слететь в воду. А вытащить его не так просто. Кстати, глубина Пунквы в пещере (не считая пропастей в метров 50) – около девяти метров. Вот тебе и речка-переплюйка, которая течет поверху.

В результате остались только несколько снимков с выходом Пунквы, знаменующим собой окончание полуторачасовой экскурсии, да вот это кадр с отплытием китайцев перед нами. Тут, по крайней мере, видно масштабы туннеля.

По пути есть ещё одна высадка, в зал, который раньше назывался Сказочным, а теперь называется «Масариковым» по имени первого президента Чехии. Собственно, идолизуют его в нынешней Чехии побольше, чем у нас во времена тоталитаризьма – Владимира Ильича. Впрочем, об этом в другой раз. А пока последние снимки из пунквинской пещеры перед тем как сесть в лодку и уплыть вперёд, туда, где светит солнце из под скалы вытекает речка Пунква, текущая по долине к Скальнему Млину.

ЗЫ: Нашёл в ЖЖ сходный с моим репортаж. Забавно, многое похоже.