Золотая гора

С горами в Бангкоке, конечно, так себе, да и с золотом не сказать, что шикарно. Я уже неоднократно писал, что этот город плоский, как блин. Может кому-то это и нравится, но вот король Сиама Рама III, внук Рамы I, который перевёл столицу из за реки, был несколько иного мнения. Дабы горожанам было куда поднять головы, он приказал насыпать на окраине города, за городской стеной высокий холм, а на него поставить золотую пагоду. Возможно, эта идея ему пришла в голов после визита в Мандалай, тогдашнюю столицу Бирмы. А может, на эту мысль его навёл Янгон со своим золотым Шведагоном. Как бы то ни было, после нескольких не вполне удачных попыток Бангкок обрёл свою Высшую Точку. Она и сейчас неплохо видна из центра, к примеру, я её увидел в первый же вечер в Бангкоке из окна Thai Cozy House, где я тогда останавливался. Особенно хорошо её было видно ночью, с подсветкой на фоне ночного неба.

Попасть туда довольно легко. Если идти из Банглампху, надо выйти на проспект Ратчадемнон Кланг  и двинуть на восток, по направлению к Монументу Демократии. Ещё через несколько сотен метров после монумента вы выйдете к небольшому белому форту под названием Махакан, это один из двух уцелевших фортов городской стены. Напротив него располагается так называемый «Железный ват», перед которым сидит сам Рама III.

Настоящий Бангкок

Если уж разгребать свои впечатления из последнего отпуска, то для затравки лучше начать с Бангкока. В Бангкоке я второй раз. В первый он мне не шибко понравился. Ну, не сказать, что вызвал отторжение, но и симпатий особых тоже. К удивлению, вторая встреча была достаточно гладкой. Как будто я приезжаю в Бангкок каждый год. Я не бегал по городу, сломя голову, не посещал музеи, не тыкался в путеводитель, ибо и путеводителя по Бангкоку у меня с собой не было. Я не догадался взять даже карту, хотя она бы и пригодилась.  В этот раз я в Бангкоке в основном жрал и спал.

То есть, был, как дома =)

В этот день я всё же совершил вылазку на правый берег Чау-Праи, куда хотел уже давно. Заведомо большая часть туристических аттракционов находится на берегу левом. Туристические группы ходят вокруг местного «Кремля» и Вата По с гигантским лежащим Буддой, барахольщики едут на рынок Чатучак, любители пикантных развлечений – в Патпонг или на Сукхумвит. Вместе с тем на правом берегу, прямо напротив дворца, находится, как минимум, самый красивый храм Бангкока, Ват Арун или Храм утренней зари. Туристы в него ходят редко, ибо не знают, как до него добраться: от метро или даже автобусных остановок он далеко, речные трамвайчики там не останавливаются… Вместе с тем, всё довольно просто. Прямо у южного конца бангкокского «Кремля», рядом с Ватом По есть небольшой сквер на берегу, откуда открывается чудесный вид на сам Ват Арун. А слева от этого сквера – пристань под названием Та Тьян. Во-первых, там останавливаются речные трамвайчики, ну а на отдельном причале – паром, который перевозит прямо к Вату Арун за символическую сумму. Кажется, бата два или три.

Гостиничное индокитайское

Ну, поскольку до разбора бирманских полётов я доберусь нескоро, если вообще доберусь, решил пока сделать маленький обзор гостиниц, в которых останавливался. Гостиницы, конечно, во всех случаях скромные, пяти и даже трёх звёздочек тут нету, но это как раз то, что нужно человеку, который хочет путешествовать, а в средствах ограничен. Так что авось кому пригодится. Хотя, читая этот обзор, обратите внимание на его год. Имейте в виду, что дела меняются очень быстро: появляются новые гостиницы, у старых повышается классность, а стало быть, и цена, или они, наоборот, закрываются. За 5-7 баксов, как ещё десять лет назад, в Бирме уже не остановишься.

К сожалению, на сей раз я их практически не снимал. Но во многих случаях у них есть свой сайт в интернете, или хотя бы страничка на аггрегаторах или обзорных туристических сайтах. Там и полюбуетесь, если что.

Бангкок. В Бангкоке я провёл шесть ночей, все в бэкпекерском районе Банглампху. На сей раз, в его западной части, за Ватом Чанасонгкрам, ближе к реке. И надо сказать, мне там существенно больше понравилось. Нет такой ужасной толчеи, как в восточной части, гораздо тише и есть вся необходимая инфраструктура: ресторанчики, турагентства, массажные салоны, магазины «7-eleven». Конечно, до Банглампху сейчас не очень удобно добираться, но для меня Бангкок уже не чужой город, а Банглампху – не чужой район.

Бангкокское ленивое

Что я делаю в Бангкоке? Да почти ничего. Кушаю всякие вкуснятки,которых буду лишён уже послезавтра, лениво прогуливаюсь по окрестностям, но в основном сижу в номере. Набегался я уже по Бирме.

Вчера прибыл из Янгона довольно поздно. Самолёт летел чуть больше часа, с аэропорта в Банглампху я добирался дольше. Цепочка "автобус-скайтрейн-автобус", кстати, стоила не так уж дёшево, 80 бат. Потом ещё какое-то время ушло на поиски гостиницы. Я по первости ломанулся в Thai Cozy House, в котором жил пять лет назад. За пять лет гостиница хорошо поднялась, сделали ремонт, поставили новую мебель... цена, увы, тоже выросла. 800 бат за ночь вместо 600. Дороговато, пошёл искать дальше. Наконец, раза с четвёртого нашёл вариант. Тётенька на ресепшне сказала мне: "Посмотрите, не знаю, понравится ли она вам". Ну а чо такого? Комната как комната, с кондеем, свой санузел, даже окна есть. В Моламьяйне куда как хуже было, и ведь дороже. Несколько, правда, нервировало то, что по всей гостинице развешаны таблички о том, чтобы ценного имущества в номерах не оставляли. Де, гостиница за украденное ответственности не несёт. Вероятно, это меня и смутило: при внимательном осмотре утром обнаружил, что у одного из окон сломана задвижка и оно не запирается. Залезть, конечно, туда очень-очень трудно, но чисто теоретически возможно. Слава Б, я оплатил только одну ночь. В итоге утром собрался и пошёл искать других вариантов. Другой вариант за 550 бат нашёлся рядом с Wild Orchid Villa. В комнате тоже не было окна, но в остальном, то, что доктор прописал. Номер не большой, не маленький, и очень уютный. Надо запомнить вариант на будущее.

Бангкокское солнце

А сегодня с утра было солнце. Я встал довольно поздно (почти в восемь), собрался, позавтракал, и пошёл гулять. Основной целью моей вылазки был Ват Арун за рекой, ИМХО самый красивый ват Бангкока. Ну, там и кроме Вата Арун были интересные объекты. Где-то там, например, находился старый королевский дворец. Ведь сама местность, называемая "Бангкок" изначально находилась там, за рекой от нынешнего дворца.

В скверике у пристани Та-Тиан, откуда ходят паромы к Вату Арун, есть небольшие бассеины с лотосами. А в них живут огромные местные земноводные.

Бангкокские тучи

Не то, чтобы я раад снова оказаться в Бангкоке пять лет спустя, но какой-то позитив в этом есть. Даже в вонючих кхлонгах, липкой бангкокской жаре (ей-богу, и в Малайзии и во Вьетнаме было лучше!) и в жуликоватых водителях туктуков с ихним "хело, сааал!" Правда, никаких особых планов на Бангкок у меня нет. Ещё и погода не располагающая к длинным пешим прогулкам: весь день небо выглядит так, будто вот-вот пойдёт дождь. А с заходом солнца он таки начинает накрапывать. А я то надеялся, что тут сезон дождей уже закончился.

Бангкок - город контрастов. А Банглампху - район контрастов. Вот так выглядит вид из моей гостиницы.

За новым горизонтом

Ну что же, очередная осень, очередной отпуск, очередное путешествие. Сии строки пишутся в Бангкоке, который ещё только транзитная точка, дабы передохнуть, приспособиться к азиатским тропикам после русской осени и сдвижке часов на четыре вперёд.

Как-то эта поездка развивается трудновато. Проблемки маленькие, но возникают на кждом шагу. Чтоб жизнь мёдом не казалась, видимо. К примеру, обычно я в роуминг с собой кладу рублей 500 на свою петрозаводскую билайновскую картчку. Тут пришлось положить на мегафоновскую, бо у билайна роуминга в нужном мне месте нет. В Москве оказалось, что у меня не работает роуминг и национальный, хотя в ЧаВо "Мегафон" божился, что его подключать не надо. Звоню с домашнего телефона сестры. Там, пообщавшись с бабой-роботом, а также колл-центрами в нескольких регионах России, я получил таки внутренний роуминг. -А можно сразу и международный подключить. "Нельзя. Это со своим паспортом идёте в сервис центр по месту жительства..." Трах-тибидох! Когда я вернусь на место жительства, это будет уже неактуально. Мне сейчас роуминг нужен. "Ну тогда кладёте на счёт 500 рублей и опять звоните нам". Добавлю в порядке маразма, что 500 рублей я клал. Но оказывается, Сбербанк сейчас тоже озабочен, как себя не обидеть, и опять начал снимать комиссию с денег, положенных через их терминалы, так что на счету у меня меньше пятисот.

Святыни Бангкока

Ну что ж, 24 из 25 задуманных индокитайских репортажей уже опубликованы. Более того, по ходу к ним добавились четыре внеплановых, доведя, таким образом, число до 28. Остался один последний репортаж. Первоначально я хотел его посвятить ватам Бангкока. Про какие-то ваты я уже рассказывал отдельно (Ват По, например, или Ват Бовоннивет), но в загашниках осталось несколько фотографий, ради которых отдельных репортажей делать не стоит, но объекты то примечательные. Причём это не только буддистские монастыри. В общем, последний репортаж называется «Святыни Бангкока». И начну я самой «центральной» святыни. В самом буквальном смысле. Именно от неё отсчитывается нулевой километр всех Тайских дорог.

Именно в неё мне тыкал человек с розовым зонтиком, пытаясь убедить, что сейчас в «кремль» входить нельзя, потому что там молятся монахи. И именно в ней никаких монахов нет, хотя буддисты это сооружение весьма почитают, несмотря на его языческую сущность. Это Лак Мыанг, храм городского столпа. Именно тут находится деревянная балка, в которой заключён дух Бангкока. Такие сооружения есть во многих городах Сиама.

Банг Бао

Банг Бао – бывшая рыбачья деревушка на юге острова Ко Чанг. Именно там заканчивается асфальт – это самая дальняя точка, куда возят сонгтхэо с паромов. Отсюда можно пробраться лесными тропами на восточную сторону острова, а вот проехать на машине пока нельзя – маленького кусочка не хватает. Место типичных пальмово-лазурных красот в стиле «Баунти».

Синее море, пальмы, пирсы, вершины в дымке сзади. Деревня на сваях в мелкой лагуне.

Три заката на Ко Чанге

Среди проверенных временем сюжетов для снимков, называемых фото-сенсеями словом «говнофото», наряду с котятами, церквями и цветами, входят снимки закатов. Правда, уточняется, что «закатов с отражением солнца в воде». Нонконформисты данные списки радостно поддержат. Ну а я настолько нонконформист, что обожаю снимать закаты. И цветы тоже, кстати, но речь сегодня не о них. А закаты я люблю снимать не только с отражением солнца в воде (это, вообще говоря, довольно скучная версия заката), но в особенности с интересным рисунком облаков. Получается нечто напоминающее картины художников-импрессионистов.

Данный пост посвящён трём закатам, которые я специально выползал поснимать на острове Ко Чанг. Все три заката разные, и сняты с разных точек.

Закат первый. Снят с уступа на юге курортного местечка, известного как Белые Пески. Вводная: сворачиваешь с улицы в проулок, где живут аборигены. Метров через 500 выходишь на просвет. Рядом стоит аборигенский домик, пищат цыплята, а за кулисами из бурьяна и кокосовых пальм лениво плещется Сиамский залив.

Бабочки Ко Чанга

Просто пост с картинками. Что хорошо в тропическом лесу, так это бабочки. Что это за виды, я понятия не имею, так что писать и нечего.

Казалось, что я наснимал много, но стал вот копаться, и оказалось, что их раз-два и обчёлся. Тут слишком обтрепанная лепидоптера, там нерезкая. Мог бы сжульничать, разбавив этот пост кадрами из венского дома бабочек, но не буду.

Водопад Клонг Плу

И вновь по мановению волшебной палочки и произнесению слов «Сарына-гына-пок!» мы меняем местоположение. Теперь нас перенесло на остров Ко-Чанг (Слоновый остров) в Сиамском заливе Южно-Китайского моря. Остров по площади примерно соответствует Большому Клименецкому (то есть с полсотни километров в длину и с семь километров в ширину), а по форме напоминает голову слона, смотрящего в сторону Камбоджи. Отсюда и название. Правда, в отличие от Большого Клименецкого, Ко-Чанг гористый – самые высокие вершины достигают 700 метров. Практически вся жизнь зажата в узкой полосе между горами и морем. Некогда это был популярный хиповский курорт, сейчас здесь всё огламуривается и окультуривается. Побережье застраивается отелями, и свободного клочка берега найти почти не возможно. Во всяком случае, по восточному берегу, на ухе слона. Ну а горы заняты национальным парком, и туда то я и отправился с утра 21 сентября, дабы погулять по настоящему тропическому лесу.

После нескольких километров по прибрежному шоссе, наконец, сворачиваю вглубь. Направление – водопад Клонг Плу. Или Кхлонг Пхлю, кому как нравится.

Мыанг Боран

Это небольшой фоторепортаж про мою вылазку в музей под открытым небом «Мыанг боран» в пригороде Бангкока. В принципе, про сам музей я уже писал, и добавлять особо нечего. Посему текста опять будет минимум. Название музея переводится как «Древний город», однако, на арке, которая обозначает вход в него (а также на карте, которую суют вместе с билетом на кассе) он почему-то подписан, как «Древний Сиам». Переименовали, видать.

В музее собраны экспонаты трёх родов: какие-то значимые сооружения, перевезённые сюда из других мест Таиланда, макеты значимых сооружений (если их везти неудобно или они уже разрушены) и скульптурно-архитектурные фантазии на определённые темы, впрочем, всегда связанные с тайской историей или мифологией. В принципе, всё довольно интересно и красочно.

Сампран. Орхидеи

Ну, вот, собственно, и всё о моём визите в Сампран. А на заедку – питомник орхидей, числящийся, как ни странно, при крокодильем питомнике.

Сампран. Слоники

Ну что ж, шоу подошло к основной части. Погуляв между крокодилов, и покормив слонят-двулеток сахарным тростником (такой аттракцион тоже есть), пошёл к арене, где как раз заканчивалось шоу фокусников, творивших свою особую, тайскую магию. Может, конечно, пока я не шёл, там было что-то интересное, но я увидел только всякий банал типа завязывания в мешке и запирания в сундуке. Наконец коллеги Девида Блейна укатили от публики свои демонские яйца, а с ними и помостки на колёсах. Песчаное поле расчистили для главного блюда, шоу слонов.

Сампран. Крокодильчики

Добрался. Нырнув под арку, показанную в предыдущем посте, я метров через триста выхожу к кассе. Плачу 500 бат за вход. Дороговато, но я уже знал, сколько местное удовольствие стоит. Вхожу в парк.

Еду в Сампран

Возвращаюсь к индокитайским репортажам в новом году. Новый год как раз отделил ровно половину из намеченного. Правда, образуются ещё внеплановые посты. Вот и сегодняшний пост писать не собирался. Ибо история, хоть и забавная, но ИМХО требует быть рассказанной устно, как некоторые анекдоты (и за прошедшие месяцы я её уже несколько раз рассказывал в разных компаниях) – на письме 90% колорита пропадёт. Ну а потом вспомнил, что блог я заводил во многом для разминки пера, и решил принять вызов. Попробую изложить на печатных словах.

Аюттайя. Ват Пра Сисанпхет

Ну что ж, заканчиваем экскурсию по старой столице Сиама Аюттайе. Следующий репортаж из Таиланда, похоже, будет уже в следующем году. Третий и последний сайт, который я посетил в тот день, был ват Пра Сисанпхет (или Пра Си Санпхет- в тайском отдельные слова не разграничиваются пробелами). Уплатив третий раз 50 бат, я получил на входе третий одинаковый билетик со штампиком «Комплекс старого королевского дворца». Впрочем, от самого старого дворца тут не осталось даже фундамента – бирманцы в 1767 году сработали на совесть. Восстановленная копия дворца Санпхет Маха Прасат стоит в парке Мыанг Боран под Бангкоком. Про парк будет отдельный репортаж, и, поскольку там и так много чего посмотреть, фотку этой копии воспроизведу тут.

Но сайт, тем не менее, всё равно интенсивно посещаем. Ходят в основном на руины монаршего вата, исполнявшего в древней Аюттайе ту же роль, что в Крунг Тхепе исполнял Ват Пра Кэо. Изумрудный Будда в Аюттайе не был (до XVIII века он стоял во Вьентьяне), но ват был знатный. Пожалуй, вот этот вид трёх больших чеди Вата Пра Сисанпхет является второй визитной карточкой Аюттайи после головы Будды в корнях дерева. Даже не магнитике, привезённом мной из Аюттайи были всё те же три чеди.

К сожалению, когда я добрался до Вата Пра Сисанпхет, небо начало почти затянуло облаками, так что фотографии сильно потеряли в выразительности.

Будда в жёлтом «шарфике» уже не удивляет.

А вот дерево, перехваченное цветными лентами, уже смотрится интересно. Ленты моих любимых цветов: красный, жёлтый и зелёный.

А вокруг цветут плюмерии.

А вот это здание по-своему уникально. Вихан Пра Монгкон Бопит. НЯЗ, единственное сооружение в Аюттайе, восстановленное из руин в середине XX века. Впрочем, за его исторический облик я не поручаюсь. Почему его так выделили – фиг знает, но говорят, что статуя Будды, установленная в нём – одна из самых больших и почитаемых в Таиланде.

Ну а прямо напротив вихана находится типичная туристическая завлекаловка с ресторанами и огромным базаром. Купил там футболку с Ватом Чайваттанарам, в которой сейчас и сижу, пишу этот пост. Самого Вата Чайваттанарам я не видел – он находится ещё в километрах двух дальше, за рекой. Ну что ж, есть маза как-нибудь ещё в Аюттайю наведаться. Возможно, с ночёвкой – похоже, руины ночью неплохо подсвечивают. Ну а нет – самое интересное в Аюттайе я уже видел.

Аюттайя. Ват Ратчабурана

Следующим на очереди был Ват Ратчабурана. Попасть в него из Вата Махатхат совершенно не трудно: надо просто перейти улицу Наресуан. А именно на эту улицу приходят автобусы, и по ней я сюда и пришёл. Симметрично входу в Ват Махатхат находится вход в Ват Ратчабурана. Плачу ещё 50 бат тётеньке, жующей лонганы, получаю второй красивый билетик, и вхожу.

Народу тут существенно меньше. Больших толп туристов нет и в помине. Да и информации про этот ват в сети куда меньше. Хотя отчасти это можно объяснить тем, что эту инфу просто труднее найти. Как только название этого вата не транскрибируют: Ват Ратчабурана, Раджбурана, Ратбурана, Раттабурана. Ну а я максимально приблизил к варианту на табличке.

Прямо с улицы входишь в центральный бот. Точнее, то, что от него осталось. В дверных проёмах на заднем плане виден центральный пранг вата.

Ну, эти Будды стоят тут явно не с XVIII века.

Пранг вблизи.

На пранг можно влезть, что я тут же и сделал. Вот вид руин бота с пранга. На переднем плане видно останки статуи Будды.

А вот вид на вихан, монастырскую библиотеку.

С той же площадки есть узкий лаз вниз, в основание пранга. Там находится небольшая камера святилища или целла. Некогда там хранились сокровища, которые давно уже перенесены в музей. Целла совсем небольшая, к ритуалам, которые там проводились, был допущен весьма узкий круг лиц, а участвовал в них и вовсе, судя по размерам, один человек. Сейчас туда может влезть любой желающий. Я, естественно, влез. Гардеробная у меня в квартире просторнее. Снимать там нечего.

На пранге сохранились несколько рельефов. Вот такой Будда осеняет тебя мудрой, когда ты, пыхтя, закарабкиваешься по крутой лестнице.

А вот эту апсару, видимо, поразила та же потеря голов, которой (простите за каламбурчик) поголовно страдают местные Будды.

Бюро находок потерянных голов находится рядом.

Покосившаяся чеди.

Стены заросли каким-то злаком.Видимо,это что то из рода Digitaria или по-русски росичка. Росичек в тропиках много, так что до вида определять не буду. Поверьте на слово.

Ну и на заедку – общий вид комплекса. Симпатичная фотка получилась. Небо в особенности.

В целом, Ват Ратчабурана мне понравился даже несколько больше Вата Махатхат. Никаких особых фич тут нету, просто место, где можно постоять, прислушиваясь к ветру истории.

Аюттайя. Ват Махатхат

Первым делом мной был посещён Ват Махатхат, пожалуй, самый знаменитый ват Аюттайи. О том, что я на верном пути, сказали две таблички, одна постарше, вторая поновее.

Прохожу кассу. Надо сказать, Аюттайский исторический парк организован довольно по подлому. На входе в каждый комплекс руин надо заплатить 50 бат. В результате у меня после посещения трёх сайтов скопились три совершенно одинаковых красивых голубых билетика, различающиеся только номерами и штампиками с названием сайтов, на которые они действительны. Крыштановский, например, советует вообще ничего не платить. Снаружи и так всё, дескать, хорошо видно. Вот это вид на Ват Махатхат со стороны парка Пра-Рам.

Информационных стенда за входом тоже два. Но я привожу только старый: он, хошь и более затрепанный, но и более информативный. Даже схема вата есть.

Ваты с таким названием есть или были во всех столицах Сиама. В Бангкоке есть и сейчас. И там он тоже расположен недалеко от дворца. Видимо, некогда главная чеди вата.

Прангов на территории вата несколько.

Главный, возможно, в центре. После того, как монастырь в 1767 году пожгли бирманцы, этот пранг ещё раз рухнул в 1956 году. Часть найденных сокровищ растащить не успели, теперь они выставлены в национальном музее.

Печальный Будда, один из немногих уцелевших, наблюдает, как сорняки растут на стенах бывшего монастыря. Теперь тут ходят в основном туристы, да ещё юркие ящерицы бегают по руинам.

Впрочем, кто-то обряжает его в золотые одежды и ставит перед ним баночки с благовониями.

Будд на территории вата множество, большая часть из них безголовые.

Вот второе исключение из этого правила.

Ну а это самая главная достопримечательность Вата Махатхат в Аюттайе. Голова Будды, запутавшаяся в корнях дерева. Она воспроизведена на сотнях фотографий, с тушками или без. Она же считается некой эмблемой Аюттайи.

Считается, что эта голова была отрублена во время бирманского набега, и её засыпало землей. Уже потом, де, корни дерева вытащили её наверх. Хотя я, будучи знакомым с механизмом роста корней деревьев, не очень представляю, как это произошло. Однако, факт есть факт – вот корни, а вот голова. Тело не найдено.

Больше же, в принципе, в этом вате ничего интересного нету.