Эвзоны с площади Синтагма

Сегодня, читатель, перед тем, как покинуть Афины, мы отойдём от древних руин и посетим площадь Синтагма, чтобы посмотреть ещё один популярный у туристов аттракцион, смену караула эвзонов на посту у греческого парламента.

Само слово «синтагма» имеет несколько значений. Но  в данном случае, обозначает она конституцию. Площадь же, хотя это фактически главная площадь Афин, ничего интересного из себя не представляет. Просто сквер, вокруг которого выстроены подобные здания. Хотя отель «Гран Британия» - один из самых роскошных в городе.

Монастираки и Плака

После визита в Керамикос можно двинуться по улице назад на восток, ровно к тому месту, откуда мы пришли, к Афинской Агоре. Но, дойдя до Агоры, мы теперь не свернём на неё, и даже не сядем на метро, а продолжим идти дальше, по улице Адриану.

И уже очень скоро выйдем на площадь, которая называется Монастираки. Кроме станции метро тут располагается блошиный рынок и большая мечеть, свидетельствующая о том, что этот район был населён и в XVIII веке (к нему эта мечеть и относится), когда древние Афины пребывали провинциальным греческим городком.

Керамикос

Ну что ж, продолжаем экскурсию по старым Афинам. Если, выйдя с Агоры на улицу Адриану в Монастираки, повернуть налево и пойти вдоль по улице, то через минут двадцать можно увидеть по левую руку металлическую ограду, за которой видно древние руины внизу. Некрополь Керамикос.

Некрополь называется так по району, в котором расположен. А район, как нетрудно догадаться, берёт начало от гончарной слободы, располагавшейся некогда по соседству. От слободы ничего не осталось. А вот кладбище являет из себя ценный археологический объект. Не считая надгробий знати, тут можно накопать много артефактов материальной культуры.

Афинская Агора

На Акрополе наше знакомство с древними Афинами не заканчивается. Как я уже сказал, по билету в Акрополь можно пройти ещё в несколько археологических сайтов города, ближайшим и крупнейшим (после Акрополя, естественно) является Афинская Агора.

Агора находится прямо на северо-западном склоне холма, на котором стоит Акрополь, и пройти туда сразу после осмотра последнего совсем не сложно. Сппустившись по лестнице прямо от Пропилей, мы попадаем на плоскую скалу под названием Ареопаг или холм Ареса. Как и помянутый в предыдущем посте Пникс, это было место заседаний. Только не публичных, а очень даже ограниченных. Тут заседала местная аристократия. Сейчас вместо толстозадых эллинских олигархов тут полируют башмаками скалу туристы.

Афины сверху

В качестве короткой интермедии взглянем на Афины с холма Акрополя. В Афинах несколько холмов, с которых можно окинуть взглядом центр города. У Акрополя при этом есть один недостаток. С него не виден сам Акрополь. Ну а всё остальное уже чик-пок, насколько эти чик-пок можно относить к Афинам, ибо смотреть, в общем, особо не на что. Большая часть города представляет из себя скопление белых и серых бетонных коробок. Хотя вот при взгляде на юг, в сторону Пирея, видно море.

И в кадр попадает ещё один холм, под название Филопаппу. Холм назван так в честь римского градоначальника Афин, жившего во II веке н.э. Вот эта руина – остатки его памятника, порушенного турками во время турецкого ига.

Афинский Акрополь

Ну что ж, после длительного перерыва возвращаемся в Грецию для последнего, полагаю, рывка. И сразу с головой ныряем в мир античности. Афины. Город без средних веков. Столица не самого удачливого европейского государства сейчас и центр античного мира. Ну а в Афинах, понятно, самое-самое – это Акрополь.

Именно в него я и направился первым же утром. В Афинах я провёл всего два дня, так что времени было не так много. Но Акрополь – это обязательно. Это памятник Всемирного Наследия ЮНЕСКО, да и просто интересное место. Благо добираться туда совсем нетрудно. Метро построили не так давно, к олимпиаде 2004 года, но станция так и называется.

Керкира 3. В переулочках старого города

Ну, вот и самое сладенькое. Аппенинские переулочки Старой Керкиры.

Рассказывать тут особого и нечего, картинки – это главное. Самое для меня привлекательное, это что в этом сказочном месте кто-то ещё и живёт. Самым прямым свидетельством чего служит сушащееся прямо над головами бельё.

Керкира 2. Старая гавань, новая крепость

Ну что ж, прежде, чем занырнуть в переулки старой Керкиры, пройдёмся по набережной от мыса Фалираки, где я остановился в прошлый раз, на запад.

Набережная в этом месте заметно спускается вниз, к кварталу, известному, как Старая Гавань.

Керкира 1. У самого синего моря

Начать рассказ, как всегда, трудно, но главное – начать. Итак, Керкира. Один из самых интересных городов Греции. Город исторический, причём связанный с историей сразу нескольких стран, в том числе, и России.

Главной особенностью Корфу является то, что это единственная часть территории Греции, на которой никогда не правили турки. Эдакий Русский Север в миниатюре. Ибо после упадка Византии Корфу попал под влияние Венецианской республики, владения коей простирались в лучшие времена ажно до Кипра. Отсюда и нетрадиционный для большей части Греции облик города, напоминающего об Италии или югославской Адриатике. Да, на Котор или Дубровник действительно похоже. А вот на греческие города – нет.

Здесь ходил Даррелл

Безусловно, главной причиной, приведшей меня на Корфу, были не местные пляжи и даже не памятник Всемирного Наследия ЮНЕСКО город Керкира, но Джералд Даррелл. Смешно ли сказать, ведь на его книгах я и формировался, как личность в подростковые годы. С той поры прошло немало времени, священный трепет к личности Даррелла существенно ослаб, но вот память о книгах, среди которых особое место занимает трилогия о детстве Даррелла, точнее история того, как его семья прожила четыре года (с1935 по 1939) на Корфу. Мать Даррелла, вдова инженера имела на руках четверых детей. Старшего-креакла, среднего-раздолбая, младшего ещё совсем мелкого, но тоже, как окажется, раздолбая и несовершеннолетнюю дочку. Доходы же от государственной пенсии по потере кормильца в матери Англии были весьма низки. Зато старшенький креакл с чьих то рассказов придумал переехать в Грецию, где цены, а, стало быть, и расходы существенно ниже. Это теперь Корфу – модный курорт, а в тридцатые годы это была натуральная глушь, типа той, которой сейчас является Преспа. Впрочем и сейчас тут можно устроиться вполне недорого.

Семейство последовательно снимало три дома в разных деревнях вокруг Керкиры, собственно, части первой книги («Моя семья и другие звери») по этим домам и названы. Информации о домах в интернете довольно много, впрочем, и дезинформации тоже хватает, и часто её источником являются даже греческие экскурсоводы. Так белый дом в Калами, который демонстрируют, как дом Лоренса Даррелла, с домами, описанными в книжке (в том числе и с «Белоснежным домом»), ничего общего не имеет. Хотя у читателей после книжек создаётся впечатление, что Ларри жил со всей семьёй, на самом деле у него, как уже у довольно известного креакла, водились свои деньжата, на которые он и снимал отдельный дом хотя и подальше от города. Больше того, он был женат, и его жена Ненси жила вместе с ним. Конечно, они проводили довольно много времени со всем семейством, особенно когда то переехало из «Землянично-розового дома» в дом побольше, но ни одного упоминания Ненси, с которой Лоренс вскоре развёлся, в книжке его младшего брата нет.

Курс – на Корфу

Ну что ж, интерлюдия в моих записках и прелюдия к очередному месту. Остров Корфу, знакомый с детства по книжкам Даррелла. Впрочем, про Даррелла – потом отдельно.Планируя поездку в Грецию, я никак не мог минуть Корфу, паче ехал я ну совсем рядом. В результате виза была запрошена на существенно дольший срок, чем это предполагала конференция (к тому времени я уже перестал стесняться и просить организаторов, чтобы выслали мне приглашение на более долгий срок – конференция пять дней, я прошу визу на шестнадцать!), а также забронировал на три ночи гостиницу по фантастически дешёвым ценам, что-то меньше 500 рублей за ночь выходило. И вот я в Игуменице.

Несмотря на романтическое клерикальное и почти русское имя, город ничего особенного из себя не представляет. Никаких туристических объектов здесь нет. Просто перевалочная база на пути на Корфу или в Италию.

Чомги озера Памвотис

Маленькая интермедия о чомгах, которых мы сфотографировали между делом на набережной озера Памвотис прямо в городской черте. Про чомг (Podiceps cristatus) я знал с детства, начиная с книжки с картинками «Люля», где эта самая  люля (чомга на языке какого-то народа севера) достала со дна моря сушу, собственно, так всё и заверте… Ну, потом книжки посерьёзнее, Бианки там, журнал «Юный натуралист». В общем, популярная птица. Правда, знают о них не так много. В каком-то дешёвом кроссворде я видел определение «Утка, известная красивым обрядом сватовства». Болт в том, что это вовсе не утка, хотя и плавает. Чомга относится к отряду примитивных птиц, называемых поганками. Сейчас в ближайшие родственники поганок определяют фламинго. Но никак не уток.

Вообще поганок в средней России несколько видов. Но чомга, ака большая поганка – самая обычная. Немудрено, что составители кроссворда её ни разу не видели в природе, я и сам её не помню, когда в первый раз увидел. Видимо, классе в седьмом, во время осенней орнитологической экскурсии на Нарские пруды, когда через бинокль можно было рассмотреть низко сидящие на воде силуэты со змеиными изогнутыми шеями. В зимнем оперении не шибко живописно.

Янина, старая и молодая

Случайности неслучайны, так, кажется, говорил старец Угвей из «Кунг-фу панды»? Я бы, конечно, сослался на более авторитетного автора, но что делать, когда мысль изрёк мультяшный персонаж. В Янине я оказался случайно. В намеченном маршруте этого места не было. Я вообще ехал на Корфу, так что если и планировал Янину проезжать, то останавливаться там вовсе не собирался. Янина была просто местом, где я пересел бы с автобуса из Кастории (через неё я выбирался из Преспы) на автобус до порта Игуменица на Ионическом море. Собственно, и мой попутчик Рокко двигался ровно тем же маршрутом, только что в Игуменице наши пути расходились. Однако ж, приехав вечерком  в Янину, мы убедились, что сегодня автобусов на Игуменицу больше не будет. Стало быть, надо искать ночлег. Дошли до центра города, нашли дешёвую гостишку, и не успели скинуть рюкзаки, как полил дождь… Возможная вечерняя прогулка по городу отменилась. Мы только выползли в таверну по соседству поужинать, после чего опять забились в номер, Рокко начал звонить подружке в Италию, а я спустился вниз, воспользоваться вай-фаем, который в номере не ловился.

Если бы погода была дрянная с утра, мы бы просто отправились на автовокзал. Но греческим богам, видать, было угодно, чтобы мы осмотрели город. Проснувшись рано утром, мы обнаружили за окном синее небо, хотя на вершинах окружающих город гор и висели облака. Поскольку гостиница у нас была дешёвая, завтрака нам не полагалось. Ну что ж, мы ребята не избалованные, пошли в окрестную пекарню, взяли по стакану кофе и большому куску пирога с брынзой. Эх, как я сейчас по греческим пирогам с брынзой скучаю…

Гора Сфика

Распростившись с озёрами Преспы, я не попрощался с национальным парком. Ибо покидая Преспу, мне предстояло ещё посетить карстовое плато Сфика к югу от Малой Преспы. Утром я собрал рюкзак, сдал свою комнату на «Вилле Роза» и тепло попрощался с хозяйкой, налившей мне на дорогу горячего кофе в пенопластовый стакан. Через двадцать минут в Андартико заехал парковский микроавтобус, куда я и загрузился.

Путь наш лежал в село Кристаллопиги («Хрустальные ключи») на самой албанской границе. Близость таинственной Албании тут почти не ощущалась, хотя как-то, выжидая в Андартико машину, мой взгляд упал на пачку сигарет с надписью явно на албанском языке.

Остров Святого Ахилла и Малая Преспа

Одной из достопримечательностей национального парка Преспа является небольшой остров на Малой Преспе, носящий имя Святого Ахилла. Святой Ахилл - архиепископ города Ларисса в Фессалии, жил в IV веке. При чём тут остров в какой-то глуши? Дело в том, что некогда это была не такая уж и глушь. Буквально в паре десятков вёрст отсюда, на Охридском озере находилась столица Болгарского царства. Был какой-то крупный населённый пункт и в Преспе. При болгарском царе Самуиле, жившем в конце Х века (про него я ещё вспомяну, когда буду рассказывать про свой македонский вояж в этом августе) Болгария была вполне себе локальной сверхдержавой, которая могла на равных бодаться с самой Византией, выперев византийцев почти со всего балканского полуострова. В 1000 году (правда, легко запомнить?) болгары взяли Лариссу, где находилась почитаемая могила Святого Ахилла. Мимо такой достопримечательности болгары не прошли. Мощи бедного архиепископа были выкопаны и перенесены в Преспу, где их захоронили на островке, носящем с той поры это имя. Сразу скажу, что особого профита болгары с этого не извлекли. Вскоре мощи были увезены дальше в Болгарию, а в 1014 году, после смерти Самуила, византийцы окончательно разгромили оборзевших славян, покончив с Первым Болгарским Царством. И вот ведь парадокс: и мощей тут нету, и болгар тут нету, а имя осталось…

Как я уже сказал, это остров. На автомобиле до него не добраться, но есть пешеходные мостки длинной около 600 метров. У этих мостков была прелюбопытная история, как рассказал Яни. Не так давно, году в 2007, сюда приезжал то ли кто-то из крупных политиков, а то ли шишка из правительства… В общем, пейзане ему посетовали на отсутствие свободного доступа на остров. А ведь на острове в конце лета происходит праздник, куда собирается вся округа! «В святое место нельзя попасть?!»  возмутился чиновник. До праздника оставалось что-то с месяц. Но уже через пару дней на Малую Преспу нагнали строительную технику и рабочих. Праздник удался на славу: не одни лакированные штиблеты прошли по новенькому украшенному цветами мосту. В день Святого Ахилла здравицы за действующую власть лились аки греческое вино. Все знали, что мост появился только благодаря чуткому руководству местных шишек.

Ну а после праздника мост закрыли и доводили до ума ещё до самых холодов. Ничего не напоминает?

Меж двух Пресп

Ну что ж, после поздней прибалтийской осени приятно вернуться  в майскую Грецию, в Национальный парк Преспа. Последний греческий репортаж закончился в селе Псарады на берегу Большой Преспы. Но экскурсия на этом не закончилась. Нас опять распихали по машинам и вознесли наверх, на хребет Девас, который разделяет Большую Преспу и Малую, и откуда, по идее, можно видеть оба озера. Ну, не с одной точки, понятно. Вот на этом снимке, в принципе, как раз видно, откуда мы приехали: залив в долинке внизу  тот самый, на котором стоят Псарады. Сами Псарады не видно под склоном, но видно дом, который стоит напротив села на другой стороне залива. А на заднем плане  заснеженная Галичица в Македонии, которую я в августе рассматривал с другой стороны, от Охридского озера.

А вот это взгляд на юг, в сторону Малой Преспы. Само озеро видно только краешком, зато хорошо видны заливаемые поля, рай для водяных, да и не только водяных птиц. А также дорога, уходящая к горам, туда где у их подножья находится самое крупное село национального парка Айос Германос, или, правильнее, Йерманос, ибо «гамма» в начале греческих слов читается ближе к «й», нежели к взрывному русскому «г».

Пеликаны и Псарады

Тут надо сказать, что «Преспа» - это не одно озеро, как я думал. Это два озера: Мегала (то есть большая) Преспа и Микри (то есть малая) Преспа. Конференция протекла в основном на бргах Малой Преспы, которую я и видел каждый день, то с берега в визит-центре, а то панорамой с горного хребта, едучи к себе в Андартико. Но, кроме конференции, в программе были и натурные экскурсии. И первая из них как раз началась с лодочной прогулки по Большой Преспе.

С утра всю шоблу завезли к горной бухточке, в которой стоит единственное греческое село на берегу Большой Преспы – Псарадес. Рыбацкое, то бишь. Я уж говорил, что побережья Преспы населено, в основном македонцами. Македонии большая часть Большой Преспы и принадлежит. Албании и Греции досталось только по клочку на юго-западе и юге. В Псарадах нас посадили на катера типа вот этого, и повезли немного прокатиться по озеру.

Медвежий угол

Как я убедился позднее, на Корфу мало что осталось от патриархальной Греции, описанной в книжках Даррелла. Но про Корфу потом. Сперва мы переносимся на крайний северо-запад Греции, туда, где её граница сходится с границами Албании и Македонии, в национальный парк Преспа. В Преспу мне надо было попасть на конференцию, которая должна была состояться в визит-центре парка близ деревни Айос Ахилеос. Когда я только планировал поездку, я рассуждал, что это Европа, и скорее всего, в этот самый Айос Ахилеос ходят автобусы, наверное, раза три в день. Ну а чо, коли уж в Чехии можно без проблем попасть в любую пердяевку, тут что ли хуже? Это ж старый член Евросоюза, развитое капиталистическое государство… Иллюзии рассеялись, когда я купил «Лонли плэнет» по Греции. Согласно ему, автобус в парк и впрямь был. Три раза. В неделю. А до Айос Ахилеоса – так и один раз, по средам.

До приезда я представлял себе Преспу примерно так: невысокие горки (скорее, даже холмики), залитые солнцем, на них растут виноградники и пасутся ослики. В итоге я оказался во вполне себе суровой горной долине. По склонам – дубовый лес, а выше – пихтовый. А на самом верху можно разглядеть снег. Вон там, над фонарём – это он. Как мне объяснили греки, выпал две недели назад.

Метеора, группами и поодиночке

Эк я с заголовком изощрянулся. Звчит глуповато, но не нравится мне, когда Метеору называют на русский манер «Метеоры». Как-то мне доводилось даже слышать, как на русский манер изменили название водопадов Игуасу: Игуасы. А ведь в слове Игуасу даже ударение ставится так, что не поковеркаешь. Кстати, и в слове Метеора ударение ставится на второй слог: Метéора. В общем, Метéора она и есть Метéора.

После посещения Святого Варлама у меня было два варианта дальнейшего развития событий. Можно было спуститься в долину, посетить монастырь Святой Варвары Русану, а дальше всё по той же дороге выйти в Кастраки, ну и домой. Иначе говоря, спуститься тем путём, которым я не стал подниматься. Святая Варвара стоит у этой самой дороги немного ниже Варлама. Собственно, вот оба монастыря вместе.

Варлам. Святой Варлам

Следующим пунктом, куда я направил свои стопы, был монастырь Святого Варлама. Как ни хочется перепутать его с Валаамом, но ничего общего: Варлам – местный монах, основатель этого монастыря в XVI веке.

Именно этот монастырь я видел больше всех. Начать с того, что я осмотрел его буквально со всех сторон. Ранние снимки уже были в репортаже про «Вознесение в Метеору», поздние ещё будут в следующем репортаже.