вторник, 22 сентября 2020 г.

Коба

Не, сегодня речь пойдёт не об Иосифе Виссарионыче, и не о Концепции Общественной Безопасности. Мой рассказа об ещё одном заброшенном городе майя, последнем из девяти, посещённых мной, да и вообще последнем из посещённых мной на Юкатане объектов. Кобá (ударение на последний слог) – место не столь знаменитое, хотя и довольно популярное, поскольку расположено не так далеко от запруженной туристами Ривьеры Майя, примерно в 44 километрах к северо-западу от Тулума. А ведь когда-то это был довольно славный город, чьё население в период расцвета, приходящегося на VII-IX века нашей эры, оценивается примерно в 50 тысяч, а может, даже и больше. Это, конечно, меньше, чем население Тикаля или Караколя, но больше, чем у Чичен-Ицы. Кстати, именно с расцветом расположенной в девяноста километрах отсюда Чичен-Ицы связывают упадок Кобы. Тем не менее, Коба, в отличие от Чичен-Ицы до прихода испанцев дожила, и покинута была только где-то в середине XVI века. Ну а дальше долгое время про неё ничего известно не было. Расположена Коба в довольно глухом углу, первая информация о ней достигла ушей мексиканских властей где-то в1840 годах. Однако, тут как раз грянула война каст, в результате чего посетить развалины, находящиеся в глухом лесу стало окончательно проблематично. Тем не менее, в 1882 году тут побывал директор Музея Юкатана Пеон Контрерас, а в 1893 году исследователь майя Теоберто Малер, который даже делал какие-то фотоснимки. Первая научная публикация, описывающая руины Кобы, сделана археологом-любителем ирландского происхождения Томасом Ганном только в 1926 году. В джунглях открыли сеть сакбе, «белых дорог», затем открыли заброшенные алтари, стелы и даже большие пирамиды, которые эти сакбе связывали. В начале 1970-х раскопки резко активизировались, поскольку к Кобе проложили асфальтированную дорогу. В общем, к 1990-м годам, когда произошёл бум развития туризма в Кинтана-Роо, всё было готово, чтобы запилить тут ещё один туристический объект. В наше время Кобу посещают десятки тысяч человек в год.


В некоторых русскоязычных источниках указано, что в Кобу можно только в сопровождении гида. Это враньё, очевидная цель которого – продажа туров с сопровождением. Единственная сложность, которая имеется для гостя Тулума – автобус из Тулума в Кобу ходит всего один раз в день, туда – утром (в прошлом году это было около 7 утра, но расписание меняется), обратно – в районе трёх часов дня. Автобус проходящий, начинает он движение то ли от Четумаля, а то ли от Бакалара и идёт в уже нам знакомый Вальядолид, так что у меня даже возникала мысль ломануть после Тулума опять в Вальядолид на денёк. Собственно, посёлок Коба находится в стороне от трассы, связывающей Тулум с пригородом Вальядолида Чемаш. Тут-то мне вспомнилось, что в самом начале, когда я ехал по бесплатной дороге из Канкуна в Вальядолид, указатели на Тулум меня сопровождали почти всю дорогу.
Посёлок Коба стоит на берегу небольшого одноимённого озера, что согревало мой карельское сердце. Если помните, водоёмов на Юкатане вообще мало – все водотоки и водосборы тут находятся под землёй. Но вот в районе Кобы имеется сразу несколько озёр. Озеро Коба продолговатое, примерно 500 на 800 метров, с берегами, заросшими камышами (что там растёт на самом деле – не знаю, но не тростник, который обычно называют «камышами» у нас). Чтобы попасть из посёлка, где останавливается автобус, как раз надо пройти берегом озера, вдоль которого выстроены мостки.

четверг, 17 сентября 2020 г.

Тулум древний

Осень. В Карелии сегодня пасмурный дождливый день. На сегодня метеорологи обещали 20 миллиметров осадков, ну, вот с ночи и поливает. Температура воздуха где-то 10-12 градусов. Сидя, и перебирая фото из прошлогоднего вояжа, с трудом веришь, что где-то есть солнце, пальмы и лазурная вода Карибского моря. И не далее, как вчера вездесущий портал Lonely Planet принёс новость, что в Мексике после карантинного перерыва для посетителей открывается ряд местных археологических памятников. Одним из открытых памятников стала археологическая зона Тулум, про которую я как раз собирался нынче рассказать.


Развалины майя под названием Тулум – вроде бы, не шибко примечательные. Они не поражают масштабностью, не очень древние и не имеют статуса памятника ЮНЕСКО, довольствуясь статусом национального памятника культурного наследия. Тем не менее, сказать, что этот объект ничем не отличается, нельзя. Как раз наоборот, у него столько отличительных черт, что никакого сомнения в уникальности Тулума уже не возникает, так что про эти черты мы будем воспоминать в ходе нашей прогулки неоднократно.
Одной из важных отличительных черт является то, что Тулум, в отличие от других городов майя был обитаем практически вплоть до прибытия на Юкатан испанцев. Первыми европейцами в Тулуме оказались пленники с разбившегося недалеко отсюда в 1511 году испанского корабля, парадоксальным образом, это был первый майяский город, который увидел белый человек, но который самими испанцами так завоёван и не был. В 1518 году Тулум увидели с моря другие испанцы, что было отмечено в записках духовника Хуана Диаса, отметившего, что «перед закатом солнца корабль проплыл мимо столь обширного города, что в сравнении с ним даже Севилья показалась бы не особенно достопримечательной и красивой». Ну. не знаю, какова была Севилья XVI века, но тут надо учитывать, что в славном индейском городе гишпанские моряки отчего-то бросать якорь убоялись, так что рассмотреть его как следует могли навряд ли. Странным образом о том, что было с Тулумом дальше, неизвестно ажно до середины XIX века. Уже отгремели наполеоновские войны, Мексика получила независимость от испанской короны, уже Пушкина убили на дуэли, а только в 1840 году некий Хуан Гальвес прошёл малонаселённое побережье нынешнего Кинтана-Роо, где, в частности, обнаружил заброшенный (да, уже заброшенный) индейский город по названием Тулум. Тут бы уже и начаться истории его обследований заради интеграции в мировую историю, и они даже и начались, но, как назло, уже через несколько лет грянула война каст, поводом к которой было помянутое мной ранее чудо: в деревушке Чан заговорил деревянный католический крест, призвавший выгнать захватчиков с земли майя. Так деревня Чан стала столицей фактически независимого индейского государства Чан-Санта-Круз. И держалось оно довольно долго, чему способствовали поставки из Британского Гондураса денег и оружия, а взамен индейцы позволяли англичанам рубить всё то же кампешевое дерево, которое стало причиной возникновения Белиза (и чего это везде, где начинаются беспорядки и сепаратизм, торчат английские уши?). Впрочем, в 1870 году повстанцы атаковали и своих британских спонсоров, захватив знакомый нам Коросаль, а также городок Ориндж-Уолк. В 1893 году Великобритания подписывает с Мексикой договор, по которому признает за последней суверенитет над всем Юкатаном, кроме Белиза. Причина этому — британские инвестиции в экономику Мексики и заинтересованность в хороших отношениях с ней. Граница Белиза со страной Чан-Санта-Крус была закрыта. Это было большим ударом для индейцев, так как торговля с англичанами являлась единственным источником боеприпасов. Однако, разгромить Чан-Санта-Крус, взяв их столицу, которая ныне называется Фелипе-Карильо-Пуэрто (можете найти её на карте) мексиканским властям удалось только в 1901 году. Индейцы не сдались и тут. Священные реликвии в виде трёх говорящих крестов были перенесены в глухое место на северо-востоке. Да, вы угадали. В Тулум. В те самые руины, поскольку нынешний Пуэбло де Тулум (о коем я рассказывал в прошлый раз) возник только в  конце ХХ века. Восстание говорящих крестов фактически закончилось только в 1935 году, когда вожди майя подписали в Мехико перемирие с властями страны. Ну а кресты так и остались в Тулуме вплоть до 1952 года, когда их увезли в деревню Чумпон, где они и находятся до сих пор. Но раз в год их на неделю в Тулум всё-таки привозят. В какое время года, я правда, так и не нашёл. Ну да ни к чему зевакам прикасаться к чудесам национальной борьбы. Говорят ли кресты по прежнему? Ну, ребят, чудеса на то и чудеса, чтоб их видели немногие. Слышать, как кресты говорят, могли только несколько жрецов, которые уже давно померли.

суббота, 12 сентября 2020 г.

Тулум новый

Сегодня мы двигаемся на север от Белизa и возвращаемся в мексиканский штат Кинтана-Роо, где когда-то в Канкуне и начиналась наша юкатанская кругосветка. Как я двигался во время самого путешествия – можете прочитать в путевых заметках. Ну а тут мы уже начинаем непосредственно с Кинтана-Роо. Если посмотреть на карту, то сам Кинтана-Роо является как бы продолжением Белиза на север. Его западная граница со штатом Кампече продолжает границу Белиза и Гватемалы. Ну а восточной границей обоих территорий является карибское побережье. Самым большим городом Кинтана-Роо сейчас является уже посещённый нами курортный Канкун, но столица штата вовсе не Канкун, а небольшой Четумаль, расположенный на другом конце штата, на самой белизской границе. Да и вообще крупных городов тут нет. Я уже поминал тот факт, что Кинтана-Роо имеет очень большую лесную площадь, намного превышающую облесённость Карелии. Это связано с тем, что населённость в исторический период тут была весьма низкая, так что статус штата Кинтана-Роо получил только в 1974 году. Это, в свою очередь, связано с рядом причин, в том числе и малярией, распространённой в манграх и болотах побережья. Но в ХХ веке ситуация изменилась. На побережье стали расти города, в пляжи начали привлекать туристов. Часть берега, например, национальный парк Сиан Ка’ан (межлду прочим, тоже памятник Всемирного Наследия) до сих пор занято природными комплексами. А вот древних поселений тут не так много. Хотя исключения есть, и о паре из них и будет речь в оставшихся постах юкатанского цикла.


Одно из таких мест – городок Тулум примерно в 120 километрах на юг от Канкуна. Ещё лет тридцать назад это была небольшая деревушка на трассе 307, соединяющей Канкун с Четумалем. Отсюда совсем недалеко до уже знакомого нам Вальядолида, ну и Канкун, как видите, в пределах ближней досягаемости. Расцвет туризма на восточном берегу Юкатана, принесший эти местам имя «Ривьеры Майя», всё изменил. Тулум как раз был удобной точкой: кроме пляжей на побережье тут были руины старинного порта (редкий случай – обычно все города майя были в глубине материка) майя, остававшегося обитаемым вплоть до XVI века (ещё более редкий случай). К нашему времени Тулум уже представляет собой городок с населением около 18 тысяч человек. Как ни мало, но это шестой по величине город в Кинтана-Роо. Как и в Канкуне, тут есть курортная зона с отелями подороже непосредственно на побережье, и собственно, само «пуэбло», где цены несколько попроще. Между прочим, тоже имеющее статус «Pueblo Magico».

понедельник, 7 сентября 2020 г.

Новгородские выходные 2020

В географическом смысле, жителям Петрозаводска повезло. Тем, кто не любит сидеть на одном месте, есть хороший выбор, куда податься на выходные. Недалеко Соловки и Кижи, на расстоянии ночной поездки – Москва и Питер, да и временно недоступные Хельсинки не столь далеко. Однако ж по соотношение качество/цена, по-моему, вне конкуренции одно, пока ещё не самое популярное направление: Великий Новгород. Для меня Новгород стал последним крупным открытием и сейчас он прочно внедрился в список моих любимых городов, потеснив забытую Прагу и труднодоступный Куско. Тёплая ламповая атмосфера, живая история, выраженная в куче памятников и отличная инфраструктура - что ещё надо для интересного объекта путешествий? Обычно в Новгород я выбираюсь на выходные где-то в начале лета, когда сезон тепла только начинается. В этом году, увы, из-за карантина всё пошло кувырком. И когда перспектива просидеть весь год в Петрозаводске стала обретать конкретную реальность, я обнаружил, что в Новгороде в этом году я не был. Ну а тут как раз на первые выходные сентября прогноз пообещал тёплую, почти летнюю погоду, и я понял, пора действовать.


Садко, недолго думая, собрал свой чемодан. В смысле, за день до выезда я купил билеты и забронировал гостиницу. Чудесная электричка из Петрозаводска в Псков через Новгород всё ещё бегает, и билеты на неё купить всё так же просто. Больше того, сейчас при покупке билета туда и обратно дают неплохую скидку, так что проезд в оба конца мне обошёлся всего в 1310 рублей.

среда, 2 сентября 2020 г.

Коросаль, город у границы

Я совсем не говорю, что в Белизе вообще ничего интересного нет. По сути, тут есть весь тот же набор, что в соседних странах: экзотическая тропическая природа, Карибское море и руины цивилизации Майя. Есть даже уникальный объект, являющийся единственным памятником Всемирного Наследия в стране: Белизский Барьерный риф, второй по величине барьерный риф в мире после всем известного австралийского Большого Барьерного рифа. В составе этого памятника входит и всемирно известная Большая Голубая Дыра, по сути, огромный затопленный морскими водами сенот, типа тех, что я видел в Мексике. Дайверы, правда, довольно часто пишут, что привлекательность Большой Голубой Дыры весьма преувеличена, но в целом системам Барьерного рифа должное отдают. Увы, если вы не занимаетесь дайвингом (а я, например, им не занимаюсь), это автоматически снижает привлекательность Белиза на порядок. Ибо тут, как я и сказал, всё то же самое, что у соседей, но дороже, опаснее и хуже развита инфраструктура. Изначально, собираясь проехать за три дня через Белиз, я планировал три остановки: Сан-Игнасио, Белиз-Сити и уже на выезде, Коросаль. Доводка плана начала приносить неприятные известия. Я легко и быстро нашёл гостиницу в Сан-Игнасио за 13 американских долларов, а вот в крупнейшем городе Белиза, увы, ничего вообще дешевле 35 баксов не было, и большая часть предложений вообще начиналась уже после 50 долларов. Обычно я в таких случаях плюю и ищу вариант на месте, но тут меня уже припугнули описания местной переступности, кочующие из путеводителя в путеводитель. Де, по даунтауну ещё ходить можно (в светлое время суток), но вот за его пределы, и в частности, с автовокзала – перемещаться строго на такси. В итоге решил, что не так уж интересна эта бывшая столица, и я, переночевав в Сан-Игнасио дважды, ломанул прямо в Коросаль.


Коросаль – городишко на морском побережье в нескольких километрах от мексиканской границы. Собственно, он и был основан в середине XIX века беженцами из Мексики, спасавшихся под британской короной от Войны Каст. Если в Сан-Игнасио население чуть более 20 тысяч, то тут нет и 10 тысяч. В общем-то, это дыра, и отнюдь не Большая Голубая, славящаяся негостеприимным населением. Дело в том, что Коросаль является основным местом притяжения визаранеров со всего Кинтана-Роо. Для тех, кто не знает, что такое визаран, поясняю. Имеется публика, которая может приехать на пожить в какую-то безвизовую тёплую страну, например, в Мексику. Беда в том, что такое безвизовое пребывание ограничено по времени, для дальнейшего пребывания требуется виза, и не везде её можно получить на месте. В итоге гражданам приходится выезжать через границу в соседний город, где есть консульство, оформлять визу и ехать назад. Видать, среди этой публики было многовато граждан неблагонадёжных, так что белизские власти стали с этим делом бороться. В последнее время с въезжающих на территорию Белиза из Мексики требуют бронь гостиницы, не менее, чем на три ночи. Да, гостиницы в Коросале тоже низостью цен не поражали. Тут уже пришлось забронировать отель за 45 долларов США, а после распечатки брони, её тут же аннулировать. В назначенный день я двинулся через весь Белиз с пересадкой в Коросаль. По пути проехал семь из десяти крупнейших городов Белиза, посмотрел типа страну.  В Коросаль прибыл после обеда. Вот такой коросальский автовокзал. Видите знакомые бывшие школьные автобусы, которые ходят, в основном стандартным маршрутом, в Белиз-Сити. Некоторые продолжают идти до мексиканского Четумаля. А некоторые идут до столицы страны Бельмопана, перейдя с северного на западный маршрут.

воскресенье, 30 августа 2020 г.

Город Каменной Девы

Ну а теперь о майя. Естественно, майя жили и на территории нынешнего Белиза. Точнее, и сейчас живут, хотя почему-то автохтонными местных майя в Белизе не считают – типа это потомки мексиканских и гватемальских эмигрантов. Но вот остатки древних городов в Белизе тоже есть. Чего бы им не быть? Грандиозный Тикаль расположен в полусотне километров от Белизской границы. Самые известные из них – Алтун-Ха, Ламанай и, в особенности, Караколь. К сожалению, добраться до них не шибко просто. Все стоят в стороне от наезженных дорог, и общественный транспорт к ним не ходит. Караколь расположен в уже знакомом нам округе Кайо, не так далеко от Сан-Игнасио. Информация о том, насколько именно недалеко, расходится: одни пишут 40 километров, другие – 52, третьи – 80. Но, видимо, это неважно. Дорога просёлочная, ехать по ней не менее двух (а если прошли дожди, то и трёх) часов, в общем, даже если у вас арендована машина, не факт, что проедете. Информация, сколько сейчас стоит экскурсия в Караколь из Сан-Игнасио, в сети полностью отсутствует. Зато где-то читал, что кроме полноприводного джипа, для экскурсии в Караколь требуется ещё и вооружённая охрана. В общем, жаль, Караколь действительно был крупным городом, и одна из его пирамид до сих пор является самым высоким строением в Белизе, и это место заслуживает внимания, но как-то проблематично в него попадать. Задержись я в Сан-Игнасио ещё на пару дней, может и поинтересовался бы, но, увы, идеей застревать в Белизе я не шибко заразился.


В отличие от вышеперечисленных археологических объектов, с Шунантуничем всё просто. В него легко попасть с рейсового автобуса до Бенке-Вьехо. Пожалуй, именно из-за этого он остаётся самым популярным городом майя в Белизе. Ну а на рейсовый автобус, в свою очередь, легко сесть в Сан-Игнасио.

среда, 26 августа 2020 г.

Сан-Игнасио, белизская глубинка

В следующей главе моих репортажей мы переносимся в страну весьма экзотическую, в том плане, что мало кто из россиян тут побывал. Отчасти из-за того, что попасть туда довольно сложно, безвизового въезда они нашему брату до сих пор не дают, визу оформлять геморно и дорого (у них на весь мир 13 посольств, и ближайшее к России – в Брюсселе), а отчасти из-за того, что делать тут особенно нечего. Я бы и сам фиг туда намеренно приехал, но взяло верх любопытство. К тому же, именно через Белиз лежит кратчайший путь из северной Гватемалы на Ривьеру Майя, откуда я должен был вернуться домой. Кабы не этот факт, фиг бы я там когда побывал. И сейчас думаю, очень навряд ли я туда ещё попаду. Когда я выезжал из Белиза, чиновник на паспортном контроле спросил меня, не собираюсь ли я возвращаться назад. Он, вероятно, имел в виду, пустят ли меня в Мексику, но я твёрдо сказал «нет», имея в виду любое будущее время. Ну, зарекаться не буду, но пока никаких предпосылок для возвращения в Белиз у меня нету.
Про само существование Белиза я узнал где-то в начальных классах. Я уже тогда обожал разглядывать атлас мира, коих у нас дома было два, один старый, шестидесятых годов, где ещё половина Африки была колониями, окрашенными в цвета метрополий. Там в Центральной Америке было два Гондураса, один побольше, второй поменьше, но оба недалеко друг от друга. Почему-то меня это не удивляло. А вот в маленьком, но более новом, от начала восьмидесятых, на месте того Гондураса, который поменьше, была страна под названием «Белиз». Вот оно меня прикалывало какой-то нелепостью. Я понимаю, когда рядом страны с красивыми таинственными именами типа Гватемала или Никарагуа… А Белиз – это чо? От названия стирального порошка последние буквы отрубили? К тому же, про Белиз не писали в газетах и не говорили по телевизору. Про Никарагуа я знал, что там Сомоса (не наш) и Сандинисты (наши), про Гватемалу – что там гражданская война и партизаны в джунглях. Про Белиз – ничего.


Так до старших классов, когда мой интерес к Латинской Америке начал оформляться предметно, я про Белиз ничего и не узнал. Знал только, что это бывшая английская колония среди бывших колоний испанских, но как тут оказались англичане, я понятия не имел. Корреспондентов наших газет там не было, и вообще про него можно было прочитать только разве выжимку в справочнике «Страны мира».
Лирическое отступление. Уже побывав на Юкатане, я по возвращению стал развешивать на холодильник новые магнитики, купленные за морем. Гватемалу представляло два магнитика, один из которых представлял собой карту страны в цветах национального флага. И, вешая его, поймал себя на том, что что-то с этой картой не так. Вот когда покупал, внимания не обратил, а тут в глаза бросилось. Почему-то на северо-востоке не было того самого прямого угла, который формирует департамент Петен. Я хвать на гугловскую карту! Ну да, действительно, к Гватемале с северо-востока на магнитике был прирезан весь Белиз. Более того, тут-то я обратил внимание, что граница между Белизом и Гватемалой на гугл-картах показана пунктиром, как демаркационная линия между Индией и Пакистаном в Кашмире, например. От оно чо, Михалыч...