вторник, 20 октября 2020 г.

Почему в России нет прозападных партий?

Вообще этого поста не должно было быть. Во-первых, вся политота у меня давно убрана в микроблог, где её вообще никто не читает. Во-вторых, чего уж гордиться, написал несколько страниц каких-то банальностей. Но как-то этот текст родился сам собой после того, как я в очередной раз начитался своих зарубежных френдов в Фейсбуке. Просто сел и написал. А я люблю тексты, которые рождаются сами собой – хочется верить, что это что-то идущее от вселенной. Так что выкладываю тут.


-Если человек прозападный, то он дебил?
-Ну, честно говоря, да…

©Татьяна Монтян

Мой дорогой друг. Возможно, ты родился уже в XXI веке, и тебе только недавно исполнилось восемнадцать или даже шестнадцать. Школа закончилась, и из мира, где всё решали папа и мама, от трансформеров и Микки-Мауса тебя бросило в нашу российскую действительность, где ты обнаружил, что чиновники воруют, а полицейские избивают. А может ты всю сознательную жизнь провёл в сытой спокойной стране, с налаженным снабжением, в том числе и снабжением политическими инструкциями, о которых должен думать не ты, а посольство США, и где самая страшная проблема – сжигание полиэтилена. Ты напуган Россией и озадачен почему же в Этой Стране всё не так? По телевизору и в интернете хорошо одетые дяди объясняют, что всему виной субъективные факторы в лице злого Путина, подменяющего бюллетени, и как только он исчезнет, всё в России станет так же хорошо, как в Польше? Я попробую тебе объяснить, как оно на самом деле.


Конечно, в действительности, такие партии в России есть, и у них есть лидеры, которые периодически появляются в политической скандальной хронике. По тому, сколько внимания им уделяется средствами массовой информации, особенно зарубежными, можно подумать, что они чрезвычайно влиятельны, и что Путин их боится. Однако, на самом деле это не так, и политический вес прозападных (то есть, в истоке – проамериканских) партий близок к нулю.

А ведь всего тридцать лет назад у нас было всё так же, как и в других восточноевропейских странах. Страна только что избавилась от диктатуры коммунистической партии и от плановой экономики. У нас не только существовали проамериканские партии, но даже премьер-министр от проамериканской партии. Конечно, идейных сторонников Запада было не так много, но идейные – это всегда меньшинство. Важнее, насколько привлекательны оные партии будут для широких масс народа.

пятница, 16 октября 2020 г.

Мюзикл «Садко»

 Ну а теперь гвоздь программы. Так сказать, аттракцион номер один. Как только мне в башку стукнуло использовать выходные на поездку в Новгород, я, естественно, полез на туристический портал города, посмотреть, что там за мероприятия на эти выходные ожидаются. И тут же нахожу здоровый баннер, «Фолк-рок мюзикл «Садко». Ну, не сказать, что я большой знаток и любитель мюзиклов – в основном моё знакомство с ними ограничивалось эпизодами в сериалах, где кто-то кого-то на мюзиклы водил. Да и не очень это распространённый у нас жанр. Но заметку сделал. Слазил посмотреть, почем билеты. 1200 рублей. Терпимо. На месте узнал, что 200 рублей можно сэкономить, ибо по центру Новгорода, в частности, у Горбатого моста ходят молодые люди в национальных костюмах, которые раздают флаеры, по коим в кассе самого мюзикла положена скидка в 200 рублей. На беду, правда, когда я их встретил, у меня билет уже был. Его я купил в «Красной избе», ну а можно купить и вовсе в интернете.


«Садко» позиционирует себя как «уличный театр». На мой дилетантский взгляд это немного не так. «Уличный театр» - это нечто вроде французского шоу «Ремю менаж», на котором мне прошлой весной доводилось побывать в Красноярске во время универсиады. Но «Ремю менаж» — это, действительно, шоу, происходящее где-то на городской улице, без определённого сюжета, скрепленное только каким-то эстетически-визуальным решением. «Садко», хоть и происходит под открытым небом, но на специально оборудованной площадке, имеет строгий сюжет и либретто, и идёт оно ажно два часа. Впрочем, определённое сродство даже с «Ремю менаж» вполне можно углядеть. Площадку театра «Садко», расположенную на берегу Волхова у южной стороны Ярославова дворища, рядом с гостиницей «Россия», я уже показывал в соответствующем посте снаружи со стороны реки. А вот так оно выглядит изнутри. Зайдя, оказываешься в огороженном дворе со сценой и бутафорскими городскими укреплениями. За спиной – зрительные места примерно на триста человек в амфитеатре под навесами. Площадка, кстати, используется не только для шоу, в дневное время тут работает так называемая «Ремесленная слобода», где можно поучиться плести кольчуги, печатать на старинном типографском прессе или ковать ножи. На слободу я, правда, не ходил, так что тут ничего рассказать не могу.

понедельник, 12 октября 2020 г.

Вечерний Новгород

Ну а теперь отдельное романтическое удовольствие – прогулка по вечернему Новгороду при свете фонарей. В предыдущие посещения я этого был лишён, поскольку гостил в Новгороде в мае-июне, когда над Севером распускаются белые ночи. Другое дело – начало сентября. Ещё тепло, но тихо, и уже можно видеть звёзды на небе. Ну как же без Новгорода в подсветке?! Подумал я и взял с собой штатив.

Прогулка начинается с самого центра города. Памятник «Тысячелетие России». Небо ещё не совсем стемнело.

пятница, 9 октября 2020 г.

Людин конец

Сойдя с теплохода, я направился обследовать участки к югу от Детинца, где расположены несколько ещё не виданных мной объектов, в том числе, внесённые в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Исторически данное место называется «Людин конец», и это название известно ещё с XII века, во всяком случае, именно к нему относится берестяная грамота №954, от неких Жирочка и Тешка к некому Вдовину с обвинениями в «пошибании» свиней,  на которой содержится фраза «А еси посоромилъ коньць въхъ Людинь» («А ты опозорил весь Людин конец»). Конечно, ни к какой Людмиле, ни к концу её жизни или чего там ещё, тут отношения нету. Слово «конец» в средневековом Новгороде обозначало городской район, и таких районов в городе выделялось пять, три на Софийской стороне и два – на Торговой. Ну а слово «Людин», хотя и напоминает нам Лизин пруд, является притяжательным от старорусского «людИнъ», обозначающее незнатного городского жителя, мещанина. Производным от сего термина является сохранившееся до нашего времени слово «простолюдин». Ну, в общем, к югу от Детинца селилось простое городское мещанство, что и сохранилось в имени района.

По пути проходим южный конец Новгородского кремля с двумя башнями. Некогда на юго-восточной стороне была ещё третья башня, Борисоглебская, но она рухнула ещё в XVIII веке вместе с частью стены. В XIX веке стену восстановили, но башню восстанавливать не стали, хотя потом, в советские годы такие проекты и были. Сохранившаяся башня на южном окончании крепости называется Дворцовой. Никакого дворца, правда, там не было, а название ввели только в 1913 году. Устоялось, что поделать.

воскресенье, 4 октября 2020 г.

По Волхову

Прикидывая программу пребывания в Новгороде на выходных, я держал в уме несколько возможностей. Например, я не был ещё в Антониевом монастыре, внесённом в список ЮНЕСКО, и не ездил в Хутынь. Но подумав, решил оставить эти опционы на будущее, а пока для начала прокатиться по Волхову на теплоходе, а то раньше я как-то на них всё не попадал.
Волхов – легендарная река новгородских былин. Я его много раз переезжал на поезде, но поскольку было это исключительно ночью, то долгое время не видел. Ну а прошёлся по берегу только в позапрошлом году. Волхов не столь длинен (чуть более 220 километров), но это самая длинная река, впадающая в Ладогу [хотя нет, река Сясь оказалась длиннее - 260 километров]. Впрочем, по объёму воды он всё-таки уступает Свири, соединяющей Ладогу с Онегом. Протекая по равнине, он имеет перепад высот всего около 13 метров (я, идя на работу, опускаюсь за пару километров пути на большую величину), так что у него есть одна легендарная способность: в годы низкого уровня Ильменя и высокой воды в Ладоге он, якобы, течёт вспять, с севера на юг.


Посадка на экскурсионные теплоходики осуществляется прямо у стен Кремля, к северу от Горбатого моста. К югу, как нетрудно заметить, расположен пляж.

вторник, 29 сентября 2020 г.

Вечерний Петрозаводск

Снимать вечерние города я начал относительно недавно, когда стал осваивать съёмку со штативами. Конечно, свой город я снимать к этому времени уже закончил, ожидая подходящего повода. И вот повод есть, даже два. Во-первых, у нас в этом году столетие Республики Карелия, точнее Карельской Трудовой Коммуны. С празднованием юбилея, правда, не вышло из-за коронавирусной чехарды: сперва перенесли на сентябрь, потом вовсе отменили, но, по крайней мере, город несколько подрихтовали и подштукатурили. В частности, особо выдающиеся здания в центре покрасили, сменили вывески на более аккуратные, а иногда сделали и подсветку. И тут, правда, не без ляпсусов. Сентябрь проходит, а ремонт всё продолжается. Ну а во-вторых, в конце сентября, наконец, в Петрозаводск заглянуло бабье лето. Стало быть, несколько тёплых погожих, но, что важно, тёмных вечерков, ведь большая часть тёплого сезона в Карелии приходится на белые ночи, так что ни о каких вечерних снимках тут говорить нельзя. В общем, схватил я фотоаппарат, штатив, да пару вечеров погулял по городу, снимая вечерние виды. Поставьте на проигрыватель Песню фонарщиков, наслаждайтесь тихим осеннем вечером в тихом северном городе.


Первое, с чего я начал – здание вокзала. Его капитально отштукатурили и покрасили, и даже сменили шпиль с потускневшей звездой, которая теперь блестит, как выступление Путина. А вот с красными буквами на фасаде ИМХО они не очень угадали. Тут ещё ладно, а вот со стороны перрона есть длиннющая надпись «город воинской славы». На хрена?

вторник, 22 сентября 2020 г.

Коба

Не, сегодня речь пойдёт не об Иосифе Виссарионыче, и не о Концепции Общественной Безопасности. Мой рассказа об ещё одном заброшенном городе майя, последнем из девяти, посещённых мной, да и вообще последнем из посещённых мной на Юкатане объектов. Кобá (ударение на последний слог) – место не столь знаменитое, хотя и довольно популярное, поскольку расположено не так далеко от запруженной туристами Ривьеры Майя, примерно в 44 километрах к северо-западу от Тулума. А ведь когда-то это был довольно славный город, чьё население в период расцвета, приходящегося на VII-IX века нашей эры, оценивается примерно в 50 тысяч, а может, даже и больше. Это, конечно, меньше, чем население Тикаля или Караколя, но больше, чем у Чичен-Ицы. Кстати, именно с расцветом расположенной в девяноста километрах отсюда Чичен-Ицы связывают упадок Кобы. Тем не менее, Коба, в отличие от Чичен-Ицы до прихода испанцев дожила, и покинута была только где-то в середине XVI века. Ну а дальше долгое время про неё ничего известно не было. Расположена Коба в довольно глухом углу, первая информация о ней достигла ушей мексиканских властей где-то в1840 годах. Однако, тут как раз грянула война каст, в результате чего посетить развалины, находящиеся в глухом лесу стало окончательно проблематично. Тем не менее, в 1882 году тут побывал директор Музея Юкатана Пеон Контрерас, а в 1893 году исследователь майя Теоберто Малер, который даже делал какие-то фотоснимки. Первая научная публикация, описывающая руины Кобы, сделана археологом-любителем ирландского происхождения Томасом Ганном только в 1926 году. В джунглях открыли сеть сакбе, «белых дорог», затем открыли заброшенные алтари, стелы и даже большие пирамиды, которые эти сакбе связывали. В начале 1970-х раскопки резко активизировались, поскольку к Кобе проложили асфальтированную дорогу. В общем, к 1990-м годам, когда произошёл бум развития туризма в Кинтана-Роо, всё было готово, чтобы запилить тут ещё один туристический объект. В наше время Кобу посещают десятки тысяч человек в год.


В некоторых русскоязычных источниках указано, что в Кобу можно только в сопровождении гида. Это враньё, очевидная цель которого – продажа туров с сопровождением. Единственная сложность, которая имеется для гостя Тулума – автобус из Тулума в Кобу ходит всего один раз в день, туда – утром (в прошлом году это было около 7 утра, но расписание меняется), обратно – в районе трёх часов дня. Автобус проходящий, начинает он движение то ли от Четумаля, а то ли от Бакалара и идёт в уже нам знакомый Вальядолид, так что у меня даже возникала мысль ломануть после Тулума опять в Вальядолид на денёк. Собственно, посёлок Коба находится в стороне от трассы, связывающей Тулум с пригородом Вальядолида Чемаш. Тут-то мне вспомнилось, что в самом начале, когда я ехал по бесплатной дороге из Канкуна в Вальядолид, указатели на Тулум меня сопровождали почти всю дорогу.
Посёлок Коба стоит на берегу небольшого одноимённого озера, что согревало мой карельское сердце. Если помните, водоёмов на Юкатане вообще мало – все водотоки и водосборы тут находятся под землёй. Но вот в районе Кобы имеется сразу несколько озёр. Озеро Коба продолговатое, примерно 500 на 800 метров, с берегами, заросшими камышами (что там растёт на самом деле – не знаю, но не тростник, который обычно называют «камышами» у нас). Чтобы попасть из посёлка, где останавливается автобус, как раз надо пройти берегом озера, вдоль которого выстроены мостки.