Горные похождения Папонта

 На сей раз день начался рано. Где-то часов в шесть в гостиницу заехало несколько  семей с маленькими детьми. Поднялся шум и гам, но я всё равно уже не спал. Вставать надо было пораньше, чтобы использовать обещанное синоптиками сухое и даже малооблачное утро. Так что я быстро умылся, оделся, взял фотоаппарат с рюкзаком и направился на вылазку потруднее — на скалу Эллы.

Скала Эллы раскинулась к югу от посёлка. Вопреки названию, эта гора значительно выше даже «Малого пика Адама», около 1350 метров против 1150, так что подъём туда несколько более сложен, и туда гламурные граждане в туфельках не ходят. Судя по карте от Openstreetmap на верх горы вела целая сетка тропинок, а Wikitrip даже винил местных пейзан в том, что они эти тропинки прокладывают умышленно, чтобы потом собирать деньги с блуждающих туристов. Но хозяин гостиницы заверил меня, что туда народу ходит много, так что заблудиться почти нереально. Во-он туда мне ползти, на самый верх.

Папонт в тумане

День изначально ничего хорошего не обещал. Прогнозы рисовали на весь день тучи и дождик. Не лучшая погода для прогулок по горам. Правда, потом прогноз смягчился, пообещав часам к двум прекращение дождя и даже, может быть, прояснения. Встал я неприлично поздно, смотрел, как пляшут капли на луже на крыше соседнего дома… ну, в конце-концов пошёл погулять. Осмотреть северо-западные окраины Эллы. Там, судя по карте, были какое-то буддистское святилище и ещё чайная фабрика. Чайную фабрику не нашёл, а вот святилищ нашёл ажно несколько.

Дождь часам к десяти ослабел, но всё равно продолжал капать. В английском языке такой тип осадков называется словом drizzling, ИМХО очень точно описывающим это явление. Верхушки гор были окутаны облаками, от чего виды были местами весьма живописные.

Папонт в горах Цейлона

Продолжаем вылазку с Папонтом по Шри-Ланке. Итак, Элла, в которую я приехал вчера. Это совсем небольшой городок, почти деревня (в некоторых местах так и указано, Ella Village). Но расположена эта деревня в весьма красивом горном районе, где вокруг имеется некоторое количество привлекательных объектов, к тому же, здесь проходит железная дорога, в общем, Элла стала узловым пунктом горного туризма на Шри-Ланке.

Тут, конечно, есть и выращивание чая, и какие-никакие религиозные святыни. До приезда сюда я представлял себе что-то примерно такое: зелёное, цветущее и одно-двухэтажное.

Разверзлися хляби

Путешествие продолжается. Горная часть маршрута достигла своего апогея, хотя по высоте я несколько спустился, сейчас я где-то на высоте 1000-1100 метров над уровнем моря, в городке Элла провинции Ува. От Нувара Элии, впрочем, это совсем недалеко, особенно, если по прямой мерить. Да и по дороге всего километров 50. Тем не менее, проехаться прошлось.

У меня даже возникала мысль, не подзадержаться ли в Нувара Элии ещё на денёк, но сегодня на вторую половину дня обещали довольно сильные дожди, посмотрел я на свою несохнущую одежду, и решил ехать дальше.

Как уже писал, от идеи ехать поездом я отказался. Станция — в восьми километрах, а поезд будет проходить только в 12-45 (тот же, на котором я приехал). В общем, в Эллу я попаду только к четырём дня, это несколько поздновато. Так что попробую автобусом, хотя автобуса до Эллы в расписании и не было. Да, в Нувара Элии нашлось расписание, на действительность которого я, впрочем, не шибко надеялся. Какой-то ухарь с автостанции сказал мне, что в Эллу автобус будет в 9-30. Ну, вот и попробуем. Ежели чо, каждые полчаса идут автобусы до Бадуллы, от которого уже недалеко и до Эллы. В общем, утром собрал я вещички, перекусил в очередной пекаренке и пришёл на автостанцию.

Папонт в Нувара Элии

Теперь немножко про саму Нувара Элию. Это не особая достопримечательность, но здесь тоже что посмотреть. Во-первых, английское колониальное наследие, во-вторых, знаменитый местный высокогорный чай. Как я уже сказал, расположенная на высоте больше 1800 метров Нувара Элия свободна от тропического зноя даже Канди, не говоря даже о побережье.

Вчера во второй половине дня температура в Нувара Элии, судя по термометру вот на этом здании составляла 21 градус выше нуля.

Долгая дорога в горы

Привык я уже к Канди за три с половиной дня, тем более там всё было как-то хорошо. Но надо двигать дальше и выше, в самом прямом смысле. Далее мой путь лежал в высокогорный (по местным меркам, конечно) городок Нувара Элия, окружённый чайными плантациями. Здесь выращивается знаменитый горный цейлонский чай. А ещё Нувара Элия — типичная «горная станция», вроде Пьин-у-Лвина или Далата, где английские колонизаторы отдыхали от жары туземных столиц.

Конечно, в Нувара Элию ходят автобусы, причём по всё той же улице Уильям Гоппалава, но я, памятуя о том, как славно съездил на поезде из Анурадхапуры в Джафну и обратно, решил добираться поездом, благо сегмент, ведущий от Канди в горы считается одной из красивейших железных дорог в мире. Правда, в самой Нувара Элии железной дороги нет, билет надо брать до станции Нану Оя в восьми километрах от городка, ну а дальше уже добираться местным транспортом. Надеюсь, не такси.

Понедельник в Канди

Последний день в славном городе Канди я потратил на то, что вообще-то собирался потратить первый день. На исторические достопримечательности самого Канди, из которых, в первую очередь, выделю храм Зуба Будды. Крупные буддистские храмы (особенно, относящиеся к течению тхеравады часто имеют какие-то патронирующие реликвии, годится как волос или зуб, так и какой-то предмет, принадлежавший воплощению Будды. В пагоде Шведагон в Янгоне таковых, например, сразу несколько. На Цейлоне таковым является зуб, принадлежавший самому Будде, ну а местный храм в Канди является главным буддистским храмом всей страны, опережая по статусу даже древние пагоды Анурадхапуры.

В Канди имеется так называемый священный город, выгороженный на окраине города XIX века, включающий в себя кроме храма Зуба, ещё несколько монастырей поменьше и бывший королевский дворец. Всё это занимает несколько кварталов, обнесено металлическим забором и охраняется по периметру полицией. За забор проход через пункты досмотра, каковые у нас сейчас организуют на вокзалах, за ними надо сдать обувь в гардероб (такое слово тут применимо?) и купить билет за 2000 рупий. Но внимание: билет проверят только на входе в храм. То есть, формально, за забор можно пройти бесплатно, и даже не разуваясь.

В царстве Флоры

 Воскресный день был посвящён вылазке в Королевский (а собственно, какого хрена он «королевский»? Шри-Ланка — социалистическая демократическая республика) ботанический сад в Перадении, пригороде Канди. Теоретически я мог опять пойти туда пешком — до этой самой Перадении всего пять километров. Но, поскольку тут общественный транспорт существует несомненно, я решил воспользоваться им. Небольшая затыка состояла в том, что на автобуса 644, рекомендованного Lonely Planet, ни автобуса 724, указанного в Wikitrip, я ни разу не видел. Хотя они должны ходить по улице Уильям Гопаллава, в переулках у которой я живу.

Ларчик открылся просто: практически всё, что ходит по улице Уильям Гопаллава (кроме дальних междугородних маршрутов, и то не всех) идёт мимо ботсада в Перадении. Для гарантии хозяин гостиницы написал мне на бумажке «Перадения ботанический сад» на сингальском (это выглядит примерно так: උද්භිද උද්‍යානය, ශ්‍රී ලංකාව), чтобы я показал это кондуктору автобуса. Ну, меня посадили в первый же, да ещё и показали, где выйти: ботсад это следующая остановка после центра Перадении. Главное — знать, как выглядит вход, а он не сразу бросается в глаза.

О цейлонском чае

Начинаем утро с чая. С цейлонского чая. А чего бы и нет? В музей цейлонского чая я собирался ещё в процессе планирования. Потом высмотрел в путеводителе, что он находится где-то в километре от ботанических садов Перадении, так что думал даже совместить эти два объекта в одну вылазку. Правда, вчера вечером я обнаружил, что музей находится совсем не там, где он показан в Lonely Planet.  И, в принципе то недалеко от города, и конкретно от моей гостиницы, километра три-четыре всего, но идти туда надо по петляющий и разветвляющейся горной дороге. Да ещё и в гору. Наверное, придётся брать туктук. А автобусы в эту самую Хантану (так называется пригород, где расположен нужный мне музей), вроде, даже и не ходят. А, главное то, в понедельник музей не работает. Так что надо туда ехать либо завтра, либо в воскресенье.

Ну, в принципе, рассмотрев маршрут внимательней, я пришёл к выводу, что не так всё страшно в плане ориентации. Главное — держатся основной дороги, и никуда не сворачивать, пока не дойдёшь. Но выйдя в восьмом часу из гостиницы, на запрос первого же туктукера уточнил.

-А сколько ты возьмёшь за музей цейлонского чая?
«Куда? А, Хантана. Пятьсот рупий».
Цена, в принципе, разумная. Я принялся почёсывать затылок.
«Туда в гору идти».
-Не, эт я знаю.
А я ещё не завтракал. Ладно, говорю, сорри, не сегодня. Туктукер улыбнулся и показал большой палец. Ну а я пошёл в близьлежащую пекарню, где на 350 рупий набрал свежих пирожков и чая — всего навсего автоматного «Нести» с молоком.

Папонт в Канди

Ну что ж, пропнув по ряду причин средневековую Полоннаруву, я приступаю ко второй стадии цейлонского вояжа — горной части центральной Шри-Ланки. Первая точка — тоже одна из бывших столиц острова, а также, например, столица цейлонского чая, город Канди.

Из Сигирии выехал не самым ранним утром. Ехать предстояло не шибко далеко, меньше ста километров, но с пересадкой в уже знакомой Дамбулле. Местный автобус пришёл сразу же, тут я в первый разу увидел, что местные кондукторы тоже имеют билетные терминалы, и могут выдавать настоящие билеты, а не квиточки на полутуалетной бумаге с написанной от руки ценой. Билет с Сигирии до Дамбуллы, оказывается, стоит 99 рупий, а не сто. А билет с Дамбуллы до Канди (73 километра) — 283 рупии. Около 90 рублей. Пересадка много не заняла — я уже знал, что через Дамбуллу на Канди, кроме гламурных минивенов, типа того, на чём я доехал с Анурадхапуры, ходит целая куча автобусов из той же Анурадхапуры, Вавунии, и целого ряда городков и весей поменьше. Вот и тут я, фактически, вылез из одного рыдвана и сел в другой, который шёл в Каеди из какого-то города, названия которого я видел в первый раз. Рыдван, к моему удивлению, бежал довольно резво. Правда, тут надо учесть,  что дорога была не самая широкая, всего в две полосы, так что значительную часть маршрута автобус проводил на полосе встречной. Не сразу привыкаешь, когда летишь в лоб на такой же автобус или вообще груженый самосвал. Неспроста междугородние рыдваны на Ланке называются ”crazy bus”.

Доехал до Канди за два часа. Высадил, зараза, правда, не на автостанции, а немного не доезжая до неё. Пришлось приложить небольшие усилия, чтобы локализовать, где же я нахожусь, и как мне добраться в переулки, где расположен целый куст недорогих гостиниц. Но разобрался успешно. Правда, большинство из намченных гостиниц я так и не нашёл (видать они совсем в проулках на склона), но в той, которую нашёл, и поселился. Гостиница неоднозначная. Кое-что в ней хорошо. Например, мощный сигнал у вайфая и хороший напор горячей воды в душе, а то так надоело мыться под жиденькой струйкой проточного нагревателя. Но тут автономная система горячей водй на солнечных батареях. А ещё..