суббота, 25 сентября 2021 г.

Шапада дуc Веадейрус, тропа 1. Водопады

 История освоения нынешнего севера штата Гояс начинается с середины XVIII века, когда в верховьях реки Токантинс было основано поместье под названием Фазенда Веадейрус, где в скромных объёмах разводили скот, выращивали пшеницу и кофе, и так, в общем, продолжалось до начала XX века, ибо так продолжалось почти во всём Гоясе. В 1912 году тут побывала геологоразведочная экспедиция, исследующая месторождения горного хрусталя. Именно эта экспедиция и основала знакомый нам Сан Жоржи. Впрочем, судя по всему, тут геологи ничего особенного не нашли, так что регион продолжил своё дремотное существование. В 1961 году, когда у затопленной долины реки Параноа уже возводились дворцы новой столицы, президент Жуселину Кубичек подписал декрет № 49.875, согласно которому 625 тысяч гектар к северу от столицы отводились под новый национальный парк с названием Токантинс. Потеря Кубичеком президентского поста, а затем и общественного влияния привели к тому, что новооснованный парк тут же начали кромсать, в результате чего от него остались всего около 10% изначальной площади. От реки Токантинс парк оттеснили к 1972 году, в результате чего он сменил название, и получил теперешнее имя. Слово «Шапада» можно перевести, как «плато», и это, действительно, возвышение на Бразильском нагорье, именно тут находится высшая точка Гояса, 1784 метра над уровнем моря. Сам парк и его природа были оценены натуралистами довольно высоко, так что в 2001 году он, вместе с национальным парком Эмас на юго-западе штата получил статус объекта Всемирного Наследия ЮНЕСКО, став шестнадцатым объектом Всемирного Наследия в Бразилии. Собственно, так он и возник на моём маршруте. Забегая вперёд, скажу, что в 2017 году парк был существенно (примерно в три раза) расширен, правда, за счёт территорий к востоку и северу от Алту Параизу на другом конце парка.


Визит-центр Парка находится прямо за околицей Сан Жоржи, в паре сотен метров от развилки, через которую мы в прошлом посте шли любоваться закатом. Вот теперь тут повернём, наконец, направо, чтобы выйти к визит центру, где прежде, чем мы войдём, нас подвергнут довольно серьёзной подготовке. Кроме уплаты входного взноса, нас отправят посмотреть короткий, но информативный фильм по технике безопасности в парке, а затем заставят заполнить форму, где среди обычных данных (имя-фамилия, возраст, номер телефона, маршрут, на который выходишь) надо, например, указать координаты родственников или знакомых, с которыми надо будет связываться в случае чего. Я бывал в десятках национальных парках и заповедников, кое-где надо было записываться на входе, но вот так серьёзно, как в Шападе дус Веадейрус, к этому нигде не подходили.

суббота, 18 сентября 2021 г.

Сан Жоржи и закат в серраду

Открываем для себя новый штат Бразилии, Гояс. Собственно, некогда из его территории был вырезан Федеральный Округ для строительства Бразилиа, на у теперь обратим внимание и на окружающие просторы. Происхождение названия «Гояс» (ударение, кстати, на «я») точно неизвестно. Имеется версия, что это было название какого-то индейского племени, которое тут проживало, но никакой этнографической информации про племя с таким названием не сохранилось. Как я уже писал в постах про столицу Бразилии, места эти вплоть до середины ХХ века были весьма малоосвоенные, хотя первые бандейрантес из Сан Паулу появились на землях Бразильского нагорья ещё в XVII веке. После того, как в соседних Минас Жерайс и Мату Гросу были открыты месторождения золота, естественно поползли слухи, что тут его тоже должно быть много, и его таки нашли в долине Риу Вермелью (красной реки), где мы также вскоре побываем. С этим открытием связана полуанекдотическая история. Бандейранте по имени Бартоломеу Буэно да Силва, посетив одно индейское племя, очень заинтересовался местными женщинами. А точнее, золотыми украшениями, которые они носили. Однако, где они берут золото для этих украшений, индейцы, уже знакомые с интересом белых пришельцев к сему металлу, не рассказывали. Ну, что было делать. Да Силва притащил к себе в лагерь индейских вождей, разлил у них на глазах бутылку самогона (как и полагается кустарным самогонам, очень крепкого), поджёг его и пригрозил так же сжечь все реки и родники, если ему не откроют тайну происхождения золота. Поражённые индейцы таки привели его к золотой жиле, а самого да Силву окрестили «Аньягера», что переводится как «Старый дьявол». Теперь так называется город в южном Гоясе. Впрочем, эта выходка Старого Дьявола не шибко пошла впрок. Золотые месторождения Гояса оказались небольшими и исчерпались ещё до конца XVIII века. Отдалённый регион, равный по площади двум Германиям, практически ещё два века перебивался натуральным хозяйством с небольших ферм. Сельхозпродукцию отсюда вывозить было трудно, скромные крестьянские доходы не позволяли построить удобные дороги, а это, обратным образом, тормозило вывоз продукции и развитие того же сельского хозяйства, и с места дело стронулось только к середине XX века. В процессе развития Гояс дважды потерял территории: кроме уже упомянутого Федерального Округа в 1956 году, ещё через тридцать лет от Гояса отделили всю северную половину узкого длинного штата, ставшую штатом Токантинс. Впрочем, к нашему времени Гояс - довольно густонаселённый регион Центральной Бразилии, хотя, кроме городов миллионеров, в одном из которые мы только что были, тут есть и довольно глухие места, в одно из коих мы и перемещаемся.


Небольшой городок, по сути, деревня, Сан Жоржи расположена примерно в двухстах километрах к северу от Бразилиа. Попадать сюда – задача не самая простая. Из Бразилиа можно без проблем доехать до городка Алту Параизу на трассе, но из него до Сан Жоржи ещё тридцать километров. Автобусы из Алту Параизу в Сан Жоржи ходили то регулярно, то по отдельным дням, а то их и нет вовсе. Когда я посещал эти места, их как раз вовсе не было. Как я выходил из ситуации, я подробно рассказывал в путевых заметках. Впрочем, были и хорошие новости: во всех путеводителях, которые у меня имелись, было указано, что дорога в Сан Жоржи грунтовая. В 2016 году это было уже не так: дорога асфальтированная и весьма прилично выглядела.

вторник, 14 сентября 2021 г.

Цветы и птицы бразильской столицы

Причины того, чтобы Бразилиа мне так понравилась, конечно, носят в основном, субъективный характер. Одна из них, если угодно, биографическая. В студенческие годы мне довелось несколько лет провести в городе Пущино Московской области, где расположен центр биологических исследований РАН. Собственно, Пущино мне в Бразилиа вспоминалось неоднократно. Оно также было основано и построено в начале 60-х. Распланирован городок был тоже по моде времени, как мы видим – не только отечественной. Городок делится на функциональные зоны, там есть научная зона, в которой расположены все институты, зелёная зона с посадками разных пород деревьев, жилая зона и зона промышленная. Адресная система тоже привязана не к улицам – жилая зона делится на микрорайоны АБ, В, Г и Д, дома нумеруются уже в них. В центре города даже имеется обширная эспланада, на которую выходит городской совет. В общем, размеры, конечно, не те (население Пущино около 20 тысяч против миллионной Бразилиа), и архитекторы уровня Нимейера там не работали, но получается всё же такая Бразилиа-вери-вери-лайт.


Ещё одной особенностью Пущино является то, что при разумной организации города, его старались побережней вплести в природную среду. Про зелёную зону я уже упоминал, но и жилая зона тоже очень зелёная. Город фактически стоит в лесу. В оврагах по весне поют соловьи, по лесу проложены специальные пешеходные дорожки. Годам к восьмидесятым, когда «экология» стала модным словом, концепт зелёного Пущино назвали «экополис». Собственно, он жив до сих пор, хотя сейчас его используют, в основном, на конкурсах школьников. Бразилиа экополисом не называют, но город также весьма зелёный (неспроста одним из его основателем был Роберту Бурле Маркс), и по своему комфортен как для людей, так и для животных, которых можно видеть даже прямо на Монументальной оси.

четверг, 9 сентября 2021 г.

Бразилиа. Часть 2. За кулисами

Ты никогда не бывал в нашем городе светлом,
Над вечерней рекой не мечтал до зари,
С друзьями ты не бродил по широким проспектам,
Значит ты не видал лучший город Земли!

Так уж получилось, что этот пост – ровно сотый, помеченный тегом «Бразилия» в моём блоге, и это первый тэг, который данную черту перешагнул. Вышло так, что у меня меньше и постов, посвящённых Петрозаводску (невзирая на то, где я живу) и, например, живой природе (невзирая на то, где я работаю). И в связи с данным квази-юбилеем, хочется выразить отдельную благодарность неоднократно упоминавшемуся тут Виктору Пастухову за его авторский сайт «В Бразилию, к далёким берегам». Виктор с семьёй живёт в Бразилии уже не один десяток лет, и облазил эту страну вдоль и поперёк, так что иногда становится уже удивительно, когда слышишь, что там ещё есть уголки, где он ещё не был. Информацию с этого сайта я использую постоянно, и при подготовке путешествий, и при подготовке постов в свой блог.

Ну а мы продолжаем прогулку по столице Бразилии. Сегодня я постараюсь показать ещё ряд достопримечательностей, а также немного затронуть повседневную жизнь Бразилиа. Как правило, рассматривая дворцы и скульптуры экзотического города, мы не обращаем внимание на то, что тут кто-то живёт и работает, и за углом идёт повседневная жизнь простых людей. Ведь федеральных госслужащих, сосредоточенных в тех секторах, которые я показывал в прошлом посте, кто-то должен обслуживать, водить метро и автобусы, торговать в магазинах, да и строить эти самые здание UFOdromo тоже кто-то должен. Кстати, строители Бразилиа и стали его первыми жильцами.


Бразилиа – чуть ли не единственный город страны, в котором нет фавел, кварталов самостроя на самозахваченной земле, как правило, на каких-то неудобьях, за этим тут чётко следят. Подушевой ВРП Федерального округа – самый высокий в стране, этот показатель тут соответствует уровню такой страны, как Португалия. Удивительней оказалось, что ВРП города Бразилиа уступает столице штата Эспириту Санту, Витории. Вероятно, сыграл роль тот факт, что значительная часть богатеев в самом Бразилиа не живут – их виллы расположены в предместьях, на берегах водохранилища, но на город Витория посмотреть уже становится любопытно. Но Бразилиа, в любом случае – город чертовски дорогой. Дешёвых гостиниц тут нет ни в районе автовокзала, ни где-либо ещё, впрочем, спрос рождает предложение: в городе довольно много нелегальных поузад, с коими уже давно, но, в основном безуспешно, борются власти. Расположены они, в основном, в кварталах сектора индивидуальной застройки (так называемые SHIG – Sector de Habitações Individuais Geminadas), где владельцы частных домов сдают комнаты приезжим, разумеется, никак не оповещая об этом государство. Как я с этой фичей столкнулся, и поселился в такой нелегальной поузаде, я подробно рассказывал в путевых заметках. Сейчас ради любопытства глянул на booking.com, а там все эти нелегальные гостиницы пропали из эфира. Но на AirBNB их всё равно пока хватает. А я квартировал вот в этом домике в секторе индивидуального жилья.

суббота, 4 сентября 2021 г.

Бразилиа. Часть 1. Viva o UFÔdromo!

 

Флаг Федерального Округа
Ну что ж, возвращаемся в солнечную Бразилию. И сразу переходим к теме, настолько яркой и обширной, что за неё даже было страшновато браться. Я никак не мог решить, как её поделить, и с чего именно начать. К тому же, это новый для меня субъект бразильской федерации. До этого я уже побывал в пяти штатах из двадцати шести, а теперь на кону самый выделяющийся субъект – Федеральный Округ. Перенос столиц – вообще дело не самое необычное, даже если перенос осуществляется в совсем новый город, основанный на голом месте. Можно вспомнить, например, Непьидо в Бирме, Абуджу в Нигерии, Исламабад в Пакистане или Бельмопан в Белизе, а если копнуть чуть глубже, там найдутся и Вашингтон, и Санкт-Петербург... Имелись прецеденты и среди бразильских штатов, я уже поминал тут строительство Терезины и Белу Оризонти. Кстати, и в штате Гояс, из которого был выделен Федеральный Округ, столица тоже переезжала в 1930-х из старого одноимённого города (мы в нём тоже побываем позже) в специально построенную для этого Гоянию. Но, пожалуй, именно новая федеральная столица Бразилии – самый яркий пример.

Первый перенос столицы в Бразилии был ещё в XVIII веке, когда колониальные власти перенесли из Салвадора на юг, в Рио де Жанейро. Какое-то время Рио побыл даже столицей Португальской империи – вообще беспрецедентный случай в истории. В 1822 году Бразилия провозгласила независимость, но вся её система инфраструктуры осталась колониальной, с большими центрами, расположенными у портов, через которые вывозились природные богатства и обширными неосвоенными районами в центре страны. В Сан Паулу выращивали кофе и хлопок, в Минас Жерайс добывали золото и алмазы, в Амазонии собирали каучук и рубили красное дерево. В обширных регионах, расположенных между ними, в Мату Гросу и Гоясе, среди кустарников паслись нанду и бегали гривистые волки. Нет, здесь были и города, и даже старинные, но на площадь, равную 20% Европы, их было категорически мало. У нас часто считают, что это была какая-то пустыня, но нет, это вполне комфортный для жизни регион под названием серраду, природу которого мы тоже скоро увидим. Разговоры о переносе столицы Бразилии сюда, и последующей переориентации транспортных потоков в стране пошли ещё в конце XIX века, когда стало ясно, что держать политическое сердце страны на побережье, где его может снести первый вражеский десант, небезопасно. Но ещё больше полувека они так и оставались разговорами. Города на побережье бурно росли, а в серраду по-прежнему паслись нанду.


Лёд тронулся в 1955 году, в оптимистические времена так называемой «четвёртой республики». Уже известный нам Жуселину Кубичек, выдвигаясь на пост президента страны, поставил строительство новой столицы одним из пунктов своей избирательной программы, которая вообще звучала весьма амбициозно: Кубичек собирался за пятилетний срок совершить полувековой рывок в развитии. Популизм, конечно, но народ тогда ещё популизмом не наелся. В общем, Жуселину, выборы выиграл, и к своей чести, про программу свою не забыл. Начали вкладываться существенные деньги в развитие науки и наукоёмких производств, резко снизили налоги на иностранные инвестиции, что привело к промышленному и строительному буму в Бразили. Ну а по поводу новой столицы Кубичек обратился к своему (и нашему) доброму знакомому Оскару Нимейеру, чтобы составить план строительства города-зари. Впрочем, Нимейер сперва отказался, и план был вынесен на конкурс, в котором приняли участие 26 коллективов со всего мира. В результате победила концепция, разработанная учителем Нимейера архитектором Лусио Костой, хотя изначально весь его пилотный план (по-португальски – плану пилоту) состоял из нескольких эскизов и пары страниц рукописного текста, да и вообще он проходил почти вне конкурса. Сам Коста извинялся за такой схематический набросок и добавил, что если он не подойдёт, то тогда его будет легко уничтожить, не отнимая понапрасну ни своё, ни чужое время. Тем не менее, именно своей простотой он жюри и понравился. План предусматривал затопление долины речки Параноа на Бразильском плоскогорье, где создавалось большое водохранилище для будущей столицы. На дуге, образованной этим водохранилищем, прочерчивались две оси: одна прямая, делящая дугу берега на две симметричные части, и одна дугообразная, перпендикулярная первой. Всё вместе это напоминало в плане не то самолёт, не то колибри с длинным хвостом, летящий/летящую на восток-юго-восток. Те, кто любил географию в школе, должны этот факт из учебника помнить. Дугообразная ось получила название «Эйшу Родовиариу», «Дорожная ось». Но нас сегодня больше интересует прямая ось, получившая название «Эйшу Монументал», «Монументальная ось». Вдоль неё мы сегодня и прогуляемся.

После того, как Коста начертил общий пилотный план, за дело взялись знакомые нам Нимейер и Бурле-Маркс. Непосредственно, сооружения Эйшу Монументал проектировали в основном они, и тут можно видеть много примечательных зданий, как федеральных административных учреждений, так и иного назначения. Неспроста Бразилиа стала единственным городом, построенным в XX веке, удостоенным звания памятника Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Отдельные здания, построенные современными архитекторами, в нём представлены обильно, а вот чтобы целый современный город – это случай уникальный. Приходилось видеть отзывы, что де, город выстроен без души и вообще искусственен. Но я читал их уже после визита в Бразилиа, и у меня они вызывали только смех. Лично на меня город произвёл очень сильное, а главное, очень светлое впечатление. Можно сказать, что это эдакий «Солнечный город» Носова в реальной жизни. Я, конечно, люблю булыжные мостовые и узенькие кривые улочки, но широкие проспекты и инопланетные формы Бразилии вызывали у меня не меньшие чувства. Чёрт возьми, в Бразилиа я, пожалуй, мог бы жить.

четверг, 2 сентября 2021 г.

Баллада о двуязычных указателях

О делах домашних. За разными улучшениями городской инфраструктуры после постсоветского развала, у нас в этом году произошло примечательно событие. На улицы начали вешать новые уличные указатели. Двуязычные, на русском и ливвиковском карельском.

Начинание понравилось не всем. Сестра, узнав про это сказала: «А чо, у вас там так много карелов, которые не умеют читать по-русски?» Но тут дело не в тех, кто по-русски не читает. Таблички с историческими названиями улиц, например, нужны отнюдь не старикам, которые не знают, что улицу когда-то переименовали. Использование карельского языка – это наш местный колорит, который ИМХО всячески надо пестовать. Зачем-то та же сестра ходит в национальный театр, смотреть пьесы на карельском или финском, хотя все актёры тоже владеют русским языком.


Те, кто видел советский Петрозаводск, наверняка запомнили наши двуязычные вывески на магазинах и учреждениях. Например, на продуктовых магазинах, кроме русской вывески «Продукты» была ещё финская “Ruokatavaraa”. Вывески латиницей “Apteekki”, “Ravintola”, “Autoasema”, “Postikontori” никого не смущали, зато немало радовали приезжих. Примечательно, что вывески были именно финские – именно финский язык служил таким общим знаменателем для всех диалектов карельского и носителей собственно финского языка, которые в республике тоже жили. В значительной мере так повелось после предвоенных попыток финнизации Карелии, когда карелы должны были послужить лояльным к России субстратом для аннексии Финляндии. Образованная ССР была «Карело-Финской», «Калевалу» (авторское сочинение финна Лённрота по мотивам карельских рун) форсили как «карело-финский народный эпос» и т.д. Примечательно, что за несколько лет до этого финские претензии на Карелию наоборот, клеймились, как «буржуазный национализм» и всячески, вплоть до прямых репрессий, пресекались.

суббота, 28 августа 2021 г.

Диамантина

Следующим пунктом моего вояжа является небольшой, но весьма примечательный городок Диамантина. Расположен (так и хочется сказать, «затерялся», но это не совсем правда) он в горах примерно в 300 километрах к северу от Белу Оризонти, и ехать туда на автобусе пять часов с копейками, так что выезжать туда надо с ночёвкой, а лучше – с несколькими. Благо, чем заняться, там есть.

В 1713 году старатели поставили в горах часовню Святого Антония Падуанского. Так начался посёлок под названием Арраял ду Тижуку. «Арраял» обозначает «лагерь», а слово «те/тижуко/а» знакомо, тем, кто интересуется бразильскими карнавалами, ибо так называется одна из ведущих школ самбы, ну а она, в свою очередь, получила имя от района Рио де Жанейро под именем Тижука. Так ещё именуется и национальный парк в Рио, в котором, в частности, находится гора Корковаду. Ну а происходит имя из языка тупи, на котором оно обозначает «гнилая вода». Чем уж не нравились индейцам места с таки названием я не знаю. Но со временем всё изменилось, и в минейрскую Тижуку перемены пришли уже в 1729 году, когда там открыли месторождение алмазов. К концу XVIII века Арраял ду Тижуку был третьим по величине городом Минас Жерайс, уступая по размерам только уже знакомым нам Вила Рика (то есть, Ору Прету) и Сан Жуан дель Рей. Тем не менее, в отличие от Вила Рика, особой роскоши тут не наблюдалось, возможно, потому что вплоть до середины XIX века прииски оставались личной собственностью португальской короны. Ну а в 1838 году Арраял получил, во-первых, статус города, а во-вторых, нынешнее имя, Диамантина, что можно перевести, как «Алмазный». К нашему времени месторождения алмазов, в основном, исчерпались, хотя где-то в парке Бирибири разработки ещё идут. Сама же Диамантина осталась прекрасным памятником старинной архитектуры и просто чрезвычайно атмосферным городом. В 1999 году Диамантина получила статус памятника Всемирного Наследия ЮНЕСКО, сейчас это важный туристический центр, хотя, конечно, и уступающий Ору Прету. Именно здесь находится крайняя северная точка Эстрады Реал, «Королевской дороги». До сегодняшнего дня я думал, что тут она начинается, но нет, тут она заканчивается, а начинается она от портов Парати и Рио.


Автобус привозит нас в нагорную часть города, на высоту примерно 1280 метров. Здесь некогда был железнодорожный вокзал, но железной дороги в Диамантине нет уже с середины XX века, хотя его здание ещё сохранилось. Но автовокзал расположен прямо напротив. Тут же я в итоге и заквартировал, ибо в бразильских городах традиционно самые дешёвые гостиницы расположены в двух районах: у автовокзала и у муниципального рынка. В случае же с Диамантиной это два в одном, ибо рынок, точнее, новый рынок расположен в этом же квартале

вторник, 24 августа 2021 г.

Конгоньяс, большое наследство Маленького Калеки

Сегодня рассказ будет о Маленьком Калеке, мыльном камне и библейских пророках. Как всё это связно друг с другом, а всё вместе – с Бразилией? Читайте и узнаете.

Целью моей первой вылазки за пределы Белу Оризонти был небольшой городок, расположенный примерно в 65 километрах к югу, если мерить по прямой, или в 80 километрах, если ехать по федеральной трассе 040 она же Родовия Жуселину Кубичек по направлению к известной по той же «Рабыне Изауре» Барбасене. Городок называется Конгоньяс. Те, кто знаком с Бразилией, знают, что так же зовётся старый аэропорт Сан Паулу, а есть ещё поселение с таким же именем в штате Санта Катарина, и даже муниципия Конгоньяс ду Норчи в противоположном направлении от Белу Оризонти. Так что я не удивился, когда при покупке билета на автовокзале, у меня уточнили в какой Конгоньяс мне нужно. В какой? Ну, в тот, где базилика.


Ехать в Конгоньяс чуть больше часа. Городок расположен чуть в стороне от Родовии Кубичек, но сейчас окраинами уже дорос до неё. Автобус съезжает с трассы, делает пару поворотов, и вуаля! Мы на автостанции. Дальше можно сесть на городской автобус, но я предпочёл прогуляться пару километров пешком, паче рядом висит схема города, на которой красным человечком обозначен автовокзал с оной схемой и обозначены маршруты, которыми лучше двигаться. Тем, кто едет на машине, лучше использовать маршрут, окрашенный жёлтым цветом: за большим светофором повернуть налево и въехать по серпантину на холм. Автобус, кажется, так и ходит. Но тем, кто идёт пешком, я советую пройти за светофор дальше и подняться по дорожке, отмеченной коричневым. На уменьшенном фото не очень видно, но там ещё проведена окружность, показывающая, что до нужного светофора двадцать минут пешком. По-моему, преувеличение. Я за двадцать минут с копейками дошёл уже до цели.

пятница, 20 августа 2021 г.

О, Пампулья!

Сегодня перемещаемся примерно на восемь километров к северо-северо-западу от центра Белу Оризонти. Ну или на десять километров, если ехать на машине или общественном транспорте. От знакомой нам Прасы Сечи туда ходит, в частности маршрут 5106. Едем мы в район со смешным для русского уха названием Пампулья, хотя славен сам район отнюдь не названием. Ещё в тридцатые годы прошлого века здесь был построен первый аэродром Белу Оризонти. И хотя в середине восьмидесятых был построен новый большой аэропорт в пригороде Конфинс, аэропорт Пампульи до сих пор выполняет свою роль, принимая пассажирские рейсы со всей Бразилии. В 1936 году тогдашний мэр города (Отасилиу Негрон ди Лимам его звали) приказал построить запруду на небольшой речке, протекавшей между холмов, дабы регулировать её разливы в дождливые периоды, а заодно обеспечивать город питьевой водой. Образовалось водохранилище, длиной около трёх километров и шириной до полукилометра. Где-то в те же годы в Белу Оризонти началась политическая карьера молодого минейрского политика Жуселину Кубичека. Свою не очень бразильскую фамилию он унаследовал от матери Юлии Кубичек, наполовину чешки, и наполовину цыганки. Таким образом, это редкий пример политика, имевшего цыганские корни, и единственный в мире цыган-президент, ну да про его президентство мы ещё поговорим. Родился и вырос он в городке Диамантина, куда мы также съездим в одном из ближайших постов, в двадцатые годы приехал учиться на медика в университет Белу Оризонти, работал военным врачом, в 1934 году был избран депутатом национального собрания, а в 1940 году стал префектом Белу Оризонти. Осмотрев вверенное ему хозяйство, он особо остановился на районе искусственного озера в Пампулье, где решил организовать городскую рекреационную зону, способную хоть как-то компенсировать отсутствие в Белу Оризонти моря, коим шиковали кариоки из Рио. Идею он обсудил с уже хорошо знакомым нам Оскаром Нимейром, уже имевшим опыт работы на Кубичека. К проекту примкнуло ещё несколько знаменитостей, из которых отдельно выделим ландшафтного архитектора Роберту Бурле Маркса. Менее, чем через двадцать лет, триумвират Кубичек-Нимейер-Бурле Маркс даст миру новую федеральную столицу Бразилии (ну да про это тоже очень скоро будет специальный рассказ), так что Пампулью иногда образно называют «черновиками столицы Бразилии». Ну а пока столицы ещё не было, точнее, она оставалась в Рио, это оказался удачный пример организации городского пространства. Сегодня в Пампулье находится комплекс спортивных сооружений, включая гигантский стадион «Минейрон», здесь расположен главный кампус Федерального университета Минас Жерайс, не будем забывать и про поминавшийся аэропорт, ну и конечно, рекреационная зона, по которой мы будем сегодня гулять. А в июле 2016 года, буквально через месяц после моего визита, архитектурный ансамбль Пампульи стал двадцатым объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО в Бразилии.


Ансамбль включает несколько зданий, но самое знаменитое здесь, да и, пожалуй, во всём Белу Оризонти, это церковь Сан Франсиску ди Ассис (Святого Франциска Ассизского, то бишь). Она стоит, глядя на озеро, на мысу, когда-то бывшем одним из отрогов холмов в долине Пампульи. Её необычные волнистые формы сразу привлекают внимание.

воскресенье, 15 августа 2021 г.

Белу Оризонти

 Итак, мы перемещаемся на несколько сотен километров к северу от долины Параибы, в самый, пожалуй, мой любимый штат Бразилии, кладовую сокровищ, как природных, так и людских, родину всемирно известных граждан, от Тирадентиса и Алейжадинью до Пеле и Дилмы Русеф, колыбель бразильской независимости, Минас Жерайс. В свой первый визит в Минейру я посетил там несколько мест, включая первую столицу штата Мариану и его вторую столицу – блистательный Ору Прету. Тогда же я имел шанс посетить и третью, нынешнюю столицу Минас Жерайс, город Белу Оризонти, но предпочёл от своих планов не отклоняться. В общем, пожалуй, и правильно сделал.


Конечно, от романтических барочных городков Минейры, каковые я посещал в первую поездку, Белу Оризонти отличается очень сильно. Это настоящий современный мегаполис. В России его аналогом, пожалуй, будет Новосибирск, который также является третьим по размеру городом в своей стране, и возник примерно в то же время на рубеже XIX и XX веков. Маленкий уютный Ору Прету уже не вмещал всех амбиций властей Минейры, так что к 1893 году циркуль и линейка архитектора Арау Рейса начали наносить на карту местности в районе посёлка Куррал дель Рей очертания будущих улиц и площадей новой столицы. Как видим, бразильцы занимались этим не единожды в своей истории, да и Арау Рейс в этом деле был не новичок – он уже строил новую столицу штата Пиауи город Терезина. Новое же поселение в Минас Жерайс, куда в 1897 году переехало его правительство, получило название Белу Оризонти, то есть, «прекрасный горизонт». Возможно, имелись в виду прекрасные перспективы развития, открываемые новым городом, а может и просто вид живописной равнины с горными хребтами в паре десятков километров, особенно в лучах заката, вдохновил проектировщиков. Сейчас, понятно, панораму этих прекрасных горизонтов можно увидеть только с крыш небоскрёбов. Сам Белу Оризонти – важный экономический, культурный и промышленный центр огромного штата с населением около 20 миллионов человек, фактически столица нехилой такой страны размером с Польшу. В то же самое время это большой бразильский город, с толпами, шумом, грязью, бомжами и преступностью, хоть и не такой сильной, как в Рио или городах Северо-Востока. Впрочем, по моим фото это будет неочевидно: ни грязь, ни бомжей, я не снимал, да и толп старался избегать.

среда, 11 августа 2021 г.

Апаресида

Тут я немного отклонюсь от хронологии своего бразильского вояжа, и оставлю пост про объект, посещённый в самом конце поездки, буквально за несколько часов до отбытия в аэропорт. Фоток, к сожалению, очень немного, и заканчивать этим репортажем мне блок не хотелось. Но объект по своему примечательный. Так что заради географической целостности, пишу про него сразу после других объектов Юго-Востока.

Между хребтами гор вдоль Атлантического побережья юго-восточной Бразилии протекает река Параиба. Точнее даже, Параиба ду Сул, Южная Параиба, ибо есть ещё Параиба ду Норчи, протекающая в северо-восточном штате, который даже называется по её имени. Но это другая Параиба. Наша же образуется к востоку от Сан Паулу слиянием уже знакомой нам Параитинги и реки Параибуны, ну а дальше течёт на восток к границе штата Рио де Жанейро, в котором она впадает в океан. Именно на её берегах где-то в низовьях, в районе города Кампус де Гойтоказис стояло поместье, в котором жила хорошо известная в России рабыня Изаура. Но мы пока останемся в штате Сан Паулу, той его части, которая так и называется, Вали ду Параиба, долина Параибы. Её легко опознать на административной карте – это продолговатый отросток, который уходит на восток от основного тела штата. Вдоль долины идёт упоминавшееся уже мной шоссе Родовия Дутра, а вдоль шоссе расположена цепочка городков разного калибра: Жакареи, Сан Жозе дус Кампус, Касапава, Таубате, Пиндамоньягаба, Гуаратингета, Лорена, Кашоэйра Паулиста, Крузейру… Сами городки не очень большие, но суммарное население долины – свыше двух миллионов человек, так что Вали ду Параиба иногда рассматривается, как единая агломерация, важный центр бразильского машиностроения, да и вообще индустрии, тут производится всё от мотоциклов до авиалайнеров.


Впрочем, городок, куда лежит наш путь, в машиностроении, и вообще в индустрии большой роли не играет. Расположен он примерно в середине долины, километрах в тридцати от Таубате,  откуда я приехал на автобусе, между Розейрой и Гуаратингетой. Городок, в общем невелик, около 45 тысяч населения, но притягивает немалое количество визитёров. Ещё не доехав до автовокзала, видишь его главную достопримечательность, стоящее на холме огромное здание, напоминающее железнодорожный вокзал в каком-нибудь мегаполисе. Но это ни фига не железнодорожный вокзал.

понедельник, 9 августа 2021 г.

Национальный парк Итатиая

 На следующий день я в компании Пастуховых (кроме Виктора с нами поехала и его супруга Катя) продолжил знакомиться с достопримечательностями юго-восточной Бразилии. На сей раз наш путь лежал в национальный парк Итатиая. Парк расположен в горах Сера Мантикейра на стыке трёх штатов: Сан Паулу, Рио де Жанейро и Минас Жерайс, и его территория делится между двумя последними. Это старейший национальный парк Бразилии, основанный в 1937 году при президенте Варгасе.


Сам парк фактически делится на две неравные части: верхнюю и нижнюю. В верхнюю заезд довольно сложный, по системе местных дорог, частично грунтовых с территории Минас Жерайс. Но там, конечно, места более дикие и включающие ряд горных вершин, одна из них – гора Агульяс Неграс (Чёрные Иглы) высотой почти 2800 метров – это вторая по высоте точка Мантикейры (впрочем, первому месту она уступает всего полтора метра), и пятая по величине гора в Бразилии. В итоге верхнюю часть парка Итатиая посещают, в основном альпинисты и всякие прочие экстремалы типа парапланеристов и скалолазов. В отличие от неё нижняя часть легко достижима. Парк начинается в паре-тройке километров от трассы 116, известной как Родовия Дутра, и соединяющей два крупнейших города Бразилии: Сан Паулу и Рио. Собственно, отворотка к национальному парку расположена в посёлкё, который так и называется, Итатиая.

Чуть дальше от границы штатов, но также рядом с границей парка имеется ещё один примечательный посёлок под названием Пенеду. А примечателен он тем, что населён… финнами. Белые флаги с синими крестом, сауны, форелевый суп на сливках лохикейто. Ну да, прохладный горный климат привлекателен для переселенцев не из самых жарких краёв. Раймо Хейккиля рассказывал, как кто-то из его друзей в Бразилии попал в Пенеду, где познакомился с продавщицей в магазине, говорившей на замечательном старофинском языке. Так он нашёл свою жену.

Не, в Пенеду я на сей раз не был. Мы прямо поехали к границе парка. Транспарант, встречающий на въезде в парк. Открыто, как видите, с 8 утра до 5 вечера. Чтобы никого не разыскивать по парку в темноте, ибо темнеет там, как и положено в тропиках, около шести вечера.

среда, 4 августа 2021 г.

Сан Луис ду Параитинга

 Ну что же, пока новые путешествия не предвидятся, надо что ли доразгрести набранное в старых. Остались материалы за 2014, 2016 и 2018 год. Когда не знаешь, с какого конца начать, начинай с середины (ну или не начинай совсем). Это будет отличным компромиссом. В общем, в ближайших полутора десятках постов будет про Бразилию, где я был в последний раз уже пять лет назад, и куда бы с удовольствием поехал ещё, но пока, увы, в свете эпидемии, никак.

Та поездка была сравнительно короткая, и во многом была приурочена к симпозиуму IAVS в городе Пиренополисе, который я тоже мельком посетил. Летел я опять до Сан Паулу, но в самом Сампе не останавливался. Сразу в аэропорту Гурульюс, в новом терминале меня встретил Виктор Пастухов, в доме которого в Таубате я и проводил первые дни, и откуда и отправился в направлении Минас-Жерайс и Бразильского нагорья. Но это было потом. А на следующий же день у Виктора как раз был выходной, и закончив с хозяйственным делами, мы двинули по направлению к океану. Впрочем, до океана мы в тот день доезжать не планировали. Первым пунктом нашей вылазки был городок Сан Луис ду Параитинга примерно в пятидесяти километрах от Таубате по направлению к курортно-пляжной Убатубе.

Городок лежит в местных низкогорьях, примерно на высоте 700 метров. В общем-то он является частью знакомой нам уже «Эстрады Реал», западный рукав которой связывал прииски Минас Жерайс с так же знакомым уже Парати. Впрочем, Сан Луис лежит в стороне как от основной «Эстрады Реал», так и от автотрассы «Дутра», связывающей Сан Паулу и Рио де Жанейро. Как оказалось, именно это и стало счастливым билетом. Благодаря своей изоляции, городок неплохо сохранился к началу нашего века. Основан он был не так давно, в 1769 году, бандейрантами из соседних Таубате, Моги дас Крузас и Гуаратингеты, и при рождении получил имя Святого Людовика Тулузского. Ну а вторая часть имени городка происходит от реки Параитинги. Тут, кстати, замечу любопытную деталь. В названии города фигурирует притяжательный предлог «ду» (do), образующийся слиянием предлога de и определённого артикля мужского рода о. Да. В португальском языке, как и в русском, существительные имеют грамматические рода. Которые, в принципе, хорошо различаются: существительные мужского рода чаще всего заканчиваются на -о, а женского рода на -а. Так вот в имени города Сан Луис заметно, что Параитинга, несмотря на «женское окончание», всё же мужского рода. Как и все реки, заканчивающиеся на -a типа Параибы или Параны. Потому что род тут определяет слово «река», а оно в португальском мужского рода, o rio.

вторник, 15 июня 2021 г.

Плюсы и минусы мебельного интернет-магазина Hoff

Воспользовался впервые мебельным интернет-магазином Hoff. Описываю свой опыт, так сказать, плюсы и минусы.

0. Сам магазин не плюс и не минус. Просто интернет-магазин. Тот же товар, который я купил, был и на Озоне, хотя несколько дороже. Выбираешь нужные тебе предметы в корзину, заполняешь форму со своими координатами, можно доставить товар домой, а можно – на базу ПЭК. Второе будет дороже. Причём здорово дороже.

+ Доставка со склада в Питере (ближайший к Петрозаводску) стоит меньше, чем доставка по Петрозаводску же у большинства местных мебельных магазинов, всего 650 рублей. Ну, правда, это до подъезда. Поднять наверх и внести в квартиру стоит ещё 500-600 рублей. Я решил этим шансом пренебречь – попрошу кого-нибудь из знакомых.

- А вот дальше уже минус, о котором они сразу предупреждают: доставка будет не к конкретному времени, а «к интервалу». Какому, узнал не сразу.

пятница, 14 мая 2021 г.

Уважаемые мэры и их пёстрая компания

Мэр в Камызяке у нас один
Никогда не меняется
Так дорожим мы им,
Он для нас царь, для нас господин
Хотя что вам об этом петь?
У вас такой же, один в один.
©

А у нас тут новый мэр. Вчера выбрали на заседании горсовета. Некоторые возмущаются, что не прямым всенародным голосованием, но, на мой взгляд, это то фигня: у наших североевропейских соседей подобный способ избрания даже президентов (где они есть, конечно, а то в Швеции и Норвегии их и нету вовсе, там короли) – обычное дело. Названий для поста градоначальника уже сменилось до хрена и больше, и немало сменилось и самих начальников. Как-то они даже слишком часто мельтешат. В общем, проблема мэра, который один и никогда не меняется - это не про нас. У нас другая проблема. 

Сергей Катанандов, первый постсоветский мэр, занимавший главный стул в городе П с 1990 по 1998 года. Ну что сказать, это вполне Ельцинский типаж. Паче, и как Ельцин, вышел в чиновники из строителей. Понимаете, о чём я. У него и погонялово было «Мэр Стаканандов». В начале 90-х, агитируя студентов в общаге, Стаканандов сетовал, что на стипендию, конечно, можно купить не так много пива. Это он так показывал, что понимает проблемы студенчества. Были и более пикантные истории, но для них пока время не пришло - Катанандов ещё вполне жив и занимает ответственные посты при кормушках. В управлении городом запомнился только тем, что каждый год открывал по фонтану. Мем «струя Катанандова» - пожалуй, самое сильное его наследие. После карьеры мэра, как водится в русской бюрократической пирамиде, ушёл на повышение. Чиновники в нашей пирамиде могут перемещаться только либо по горизонтали, либо на повышение, ну и ещё наружу, как правило, на погост, в последнее время изредка - на нары, но это надо в совсем криминальную историю вляпаться. А так, даже если это полное чмо и завалило всю работу, дороги вниз нет. Вот и этот наверх ушёл. Сперва на пост главы республики, потом – на пост сенатора в Совете Федерации. Последний его пост, про который я слышал - спецпредставитель губернатора Санкт-Петербурга. Вот такой первый блин местной демократии.

воскресенье, 2 мая 2021 г.

Древлянка II, весна 2021

Проходим, товарищи, проходим, здесь нет ничего интересного. Просто очередной репортаж о строительстве района Древлянка II в Петрозаводске. Помаленьку возвращаемся к стандартному графику «апрель-октябрь», хотя в апреле я сделать репортаж не успел. Ну, зато сегодня была хорошая солнечная погода, и я, прежде чем перейти к другим делам, сделал вылазку на Древлянку.


Начал традиционно с Древлянки-9, ака ЖК «Каскад». Тут с осени ничего нового не сдали. Девятый дом заканчивают отделывать.

суббота, 27 февраля 2021 г.

Книжный кризис

 Ну что ж, как это часто бывает, из предыдущего поста, а точнее, из его обсуждения, разгорелось новое пламя. Пока лень писать про путешествия, например, почему бы этим не воспользоваться.

То, что технический прогресс влияет на всю организацию человеческого общества, это не секрет, и знали это давно, думаю, даже задолго до Маркса и Энгельса. Беда в том, что идёт он с каждым годом всё быстрее, и научная информация, а за ней и технологические приблуды развиваются всё быстрее. О постепенном привыкании к новым условиям речи уже не идёт. Где-то в прошлом году пересматривал я американский сериал «Южный парк», остроумный, но чрезвычайно грубый как в отношении анимации, так и в отношении к человеческим чувствам. В одной из серий 5 сезона там стебут богатенького Токена, который приносит приятелям диск DVD, а DVD ни у кого нету, они слишком дорогие. В 16 сезоне один из героев покупает видеопрокат с DVD, а ими уже никто не пользуется, они устарели. Чуть больше десяти лет прошло. У меня полный шкаф DVD, а смотреть их, считай, не на чем – DVD привод остался только на одном старом ноутбуке. Корпус нового десктопа даже технически не позволяет его поставить. И ничего. Видео нынче, в основном, скачивается из сети, в том числе и в качестве гораздо лучшем, чем объёмы DVD могут позволить.

Но одно дело – DVD, которые на сцену вышли буквально только что, и к которым никто привязаться не успел, а другое, когда исчезают предметы, сопровождавшие человека столетиями, и бывшие даже неким символом. Я про книги.

Лирическое отступление. Ну, моё детство пришлось на 1970-80 годы, читать я начал не рано, а очень рано, и читал много книжек, изданных в предыдущие десятилетия. Как я упоминал в предыдущем посте, 1950-60 годы были годами счастливой технократии. Физики были в почёте, лирики – в загоне, журнал «Техника-молодёжи» переживал свой расцвет, да и книжек для детей про чудеса техники хватало. Где-то мне приходилось читать фантазии, на тему как будут выглядеть книги XXI века. Первое, что говорилось, у таких книг будет всего одна страница. С экраном, на который будут выводиться текст и картинки. А за содержание будут отвечать сменные кассеты. Вставил в книжку новую кассету – и читай.

среда, 17 февраля 2021 г.

Про Незнайку

 На коротышек книги всегда хорошо действуют. Они не действуют только на натуральных… так сказать, прирождённых ослов.
© «Незнайка в Солнечном городе».

Освободившиеся после накрывшегося отпуска деньги я стал тратить, в том числе и на пополнение библиотеки. И первым делом я приобрёл книжки про Незнайку Николая Носова. Не спрашивайте, почему: цепочка приведшая меня к этому поступку была довольно длинная, и я уже сам не помню, с чего всё началось. Собственно, я время от времени думал над тем, чтобы купить книжки про Незнайку, уже давно, но не знал, какие издания взять, а изданий «Незнайки» с самыми разными иллюстрациями сейчас ну очень много, и иллюстрации, надо сказать, тут важны не меньше самого текста.


Конечно, из чувств ностальгии хотелось приобрести то, что у меня было в детстве. Но у меня в нежном возрасте была только старая книжка «Приключения Незнайки и его друзей» с классическими картинками Алексея Лаптева, которую я прочитал ещё лет в пять. Второй хронологически для меня была взятая в библиотеке «Незнайка на Луне», которую я тоже прочитал ещё до школы. Тут были не менее классические иллюстрации Генриха Валька, поскольку Лаптев, как оказалось, умер в тот же год, когда вышла эта книга, и её уже не иллюстрировал. «Незнайку в Солнечном городе» я очень долго никак не мог поймать. В библиотеке её почему-то вечно не было. Уже и отвратительный кукольный мультик посмотрел, и даже видел книжку-пьесу по роману, но сам роман мне упорно не попадался. Странным образом нашлась она в сельской библиотеке в Рязанской области, где я проводил летние каникулы. Та книжка была с цветными картинками Анатолия Борисова (в библиотеках рубежа 1970-80 почему-то преобладали издания именно с его иллюстрациями), сами то иллюстрации не особенно интересные, но вот что не отнять, Борисов хорошо осовременил передовую технику Солнечного города, все эти труболёты, шахматные автоматы и комбайны-радиолярии. В итоге их образы у меня именно с его картинками и ассоциируются.