вторник, 28 июля 2020 г.

Древний Паленке, часть 1

Итак, мы походим, пожалуй, к самому мистическому из древних городов майя. Не могу точно сказать, старейший ли этот город вообще, но точно старейший из тех, что я посетил. Баакульское царство, центром которого он являлся – одно из старейших государств майя, происходящее откуда-то из V века нашей эры. Впрочем, ничего столь старого в нынешнем Паленке нет, и практически всё мной виденное датируется VII-VIII веком. Ну а к веку X древний город странным образом угас и далее представлял собой руины в лесу на склонах низкогорий. Чоль, которые жили здесь и живут до сих пор, называли это место Отиоттиун, что переводится буквально как «Каменный город». Цельтальское название Паленке (правда, не уверен, что именно руин) – Гхо-Гхан (в иной транскрипции На-Чан), что обозначает «Змеиный город». Ну а самым известным индейским названием руин Паленке (вы ведь помните, что «Паленке» – это не сами руины, а городок в семи километрах от них?) является Лакам-Ха, что можно перевести, как «Большая вода». Ну, в какой-то мере это справедливо. Тут нету подземных сенотов, но зато прямо через археологический сайт протекает горный ручей, подписанный на карте, как Отулум (истинное название, насколько я знаю, опять-таки Отиоттиун). Сам он не производит особого впечатления «большой воды», но свойство горных ручьёв во время дождей превращаться в ревущие потоки, мне известно хорошо.
Первым, кто открыл Паленке для европейцев был иезуитский монах Рамон Ордоньес-и-Агиляр в 1773 году, хотя широко известны они стали веком позднее, благодаря французскому (по иным данным, австрийскому, но вообще о его происхождении мало что известно) авантюристу Фредерику де Вальдеку. К моменту прибытия в Мексику за плечами Вальдека уже были Южная Африка, наполеоновские экспедиции в Египет, Мадагаскар, Индия, Чили и Гватемала, а также слава рисовальщика эротических, да фиг ли там, откровенно порнографических рисунков. Слухи о затерянном городе майя в лесах Чьяпаса тогда как раз достигли Мехико, где правил президент Анастасио Бустаманте. Именно Бустаманте и выступил в роли спонсора и работодателя, пославшего Вальдека изучить и зарисовать (а рисовал Вальдек неплохо, и не только древние руины) затерянный город. Вальдек, которому, между прочим, на тот момент было около 70 лет , провёл в Паленке два года, обитая прямо среди руин и перерисовав множество рельефов и фресок из индейских храмов. Правда, как уверяют знатоки, с местным искусством он обошёлся весьма вольно, дорисовав, например, на некоторые рельефы фигуры слонов. Ну и перерисованные им иероглифы майя так и не были расшифрованы, покуда уже в конце XIX века их не скопировал английский археолог Моудсли. Что поделать, чувство прекрасного в Вальдеке победило научную добросовестность. Паче предъявлять работу оказалось некому - Бустаманте к моменту её окончания уже был свергнут и убит. Ну ничего, Вальдек зато написал книгу, которую издал в Париже со своими рисунками, и благодаря ему Паленке узнал весь свет.


Попасть из городка в археологический памятник довольно совсем нетрудно. Расстояние до него из города около семи километров, к тому же по этому маршруту ходят регулярные коллективо, отправляющиеся от угла улиц Мигель Идальго и Альенде и останавливающиеся, в частности, у автовокзала, чтобы подобрать грингос, живущих в туристической резервации. Впрочем, у самих руин тоже есть немалая резервация с отелями и бунгало. Кто хочет – живёт там, в городок вообще не заезжая. Маршрутка стоит 22 песо. За вход в археологическую зону придётся заплатить дважды: один раз 36 песо на въезде в национальный парк (да, тут ещё и национальный парк), и ещё раз 75 песо на входе в саму археологическую зону. Что всё равно в несколько раз дешевле посещения Чичен-Ицы или Ушмаля. Кстати, входа у археологической зоны Паленке два: нижний (он же ближний) и верхний. Заведомо большая часть народу едет до верхнего. Хотя многие выходят через нижний, ну да про это в следующем посте. Пока доезжаем доверху. Шлагбаум, остановка машруток, кассы (taquillas) археологической зоны (36 песо на бумажный браслетик нам обменяли ещё на въезде в национальный парк) и импровизированный рынок. Здесь, конечно, не Чичен-Ица, но торговцев тоже хватает, в том числе и на территории самого памятника.

среда, 22 июля 2020 г.

Паленке Пуэбло

Давненько у меня не было коротеньких постов на дюжину фоток ) Ну, что поделать, тема майяских руин Паленке и так обширна, а этот кусочек ни туда, ни сюда. А написать про него хочется.
Иронией судьбы из самого богатого штат Мексики мы перемещаемся в самый бедный – штат Чьяпас имеет наиболее низкий ВРП на душу населения в стране. Чьяпас занимает горную территорию, заросшую сельвой, и населён, в основном, индейцами, причём вместо юкатеков здесь живут несколько не самых крупных народов майя – чоль, цоциль и цельталь, не говоря уже об ещё более мелких племенах. Чьяпас вошёл в состав Мексики в нынешних границах позже всех остальных территорий, ещё в XIX веке местная знать колебалась, войти в состав Мексики, Гватемалы или провозгласить независимое государство. Связи с Центральной Америкой сохраняются до сих пор – тут живут сотни тысяч гватемальских и сальвадорских беженцев и гастарбайтеров. К сожалению, негативная сторона этих связей в экспорте нелегальных мигрантов и наркотиков из Южной Америки тоже имеет место быть. Однако, даже больше угрозой спокойствию этих мест является политическая бунташность местного населения. Именно Чьяпас являлся основной базой вызванного вопросом приватизации земли восстания сапатистов, которое я поминал в рассказе о Музее мира Майя. Сейчас ситуация по сравнению с рубежом веков несколько улеглась, но Сапатистская Армия Национального Освобождения (EZLN) по-прежнему весьма влиятельна. Вооружённых столкновений уже нет, но некоторые муниципии в глухих местах центральному правительству так и не подчиняются, а живых сапатистов можно увидеть (и купить их символику) в таком популярном туристическом центре, как Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Идеология сапатизма – причудливая смесь из традиционной философии майя и марксизма, и, хотя включает в себя немало леволиберальной шелухи, всё-таки изначально базируется на вопросе об обобществлении земли. Примечательно, что, несмотря на риторику защиты прав индейцев, сапатизм не несёт никакого сепаратизма – они не хотят отделения от Мексики, а хотят защищать её угнетаемые народы.
Путеводители, в том числе прошлогодний Lonely Planet, категорически не рекомендуют ездить из Паленке в Сан-Кристобаль, расположенный в двухстах километрах, горными дорогами через Окосинго. Автобусы по маршруту, действительно идут огромным крюком через Вильяэрмоса на севере. Правда, дело тут даже не в партизанах – местные индейские дамы с детишками иногда практикуют перекрытия горных дорог, взимая с проезжающих по пятьдесят песо, а с гринго – по двести. Автобусники, которым это может сломать расписание предпочитают таких задержек избегать. А так пиплы ездят. Маршрутки из Паленке в Окосинго ходят, и выглядят вполне цивильно. Я сперва даже задумывался над тем, чтобы заехать в Сан-Кристобаль, но это бы здорово удлинило поездку. Иногда жалею, что не стал в Чьяпас углубляться. Ну, авось, ещё шанс представится – регион и впрямь интересный.


Впрочем, Паленке, стоящий на отшибе Чьяпаса, хоть и служит базой для посещений партизанских джунглей Лакандона, место вполне спокойное. Сам городок – в чём-то мой ровесник, статус города он получил в 1972 году, хотя поселение индейцев чоль тут было уже давно. На момент прихода испанцев оно называлось Отолун, что обозначало «огороженный участок земли рядом с домом». Испанцы перевели название почти дословно словом Palizada. Любопытно, что в штате Кампече имеется до сих пор колониальный городок (имеющий статус Pueblo magico), который так и называется, Палисада. Ну а местную Палисаду индейцы исковеркали в «Паленке». И, в общем, мало бы кто про неё вообще знал, если бы в 1740 году в нескольких километрах от посёлка не открыли грандиозные руины древних майя, которые тоже назвали «Паленке». Впрочем, у них нашлось и своё, майяское имя. Ну, руины оставим лучше на следующий раз, а сегодня бросим взгляд на городок, в который надо ехать, чтобы руины увидеть. Ничем особо не примечательный, но тоже имеющий статус Pueblo magico. Первое, что нас встречает, когда мы выходим из автовокзала, расположенного на трассе чуть в стороне от центра города – вот эта голова индейца с гордым профилем. Обратите внимание на нос, начинающийся выше бровей.

вторник, 21 июля 2020 г.

Вечерний Кампече

После того, как мы проводили солнечный диск за горизонты Мексиканского залива можно, наконец, сходить поужинать. Хоть съесть жаркое из акулы (cazón) в одной из рестораций вокруг Сокало, а хоть перекусить тако в дешёвой закусочной. И то, и другое вкусно и по своему колоритно. Ну а насытившись в прямом смысле, пойти полюбоваться наконец городом, на который как раз опустился вечер. Зажглись фонари. Можете сравнить вечерние виды с дневными, паче я наснимал немало знакомых по ранним постам объектов. Вот сквер на Сокало. Зажгли фонари, включили цветную подсветку на деревьях…


Аккуратно подсвеченный собор Непорочного Зачатия.

пятница, 17 июля 2020 г.

Три заката в Кампече

Закаты из Кампече, на самом деле, довольно однообразны. Здесь нет никаких милых деталей типа пальмовых листьев или гор на горизонте. Просто равнина Мексиканского залива, солнце, и иногда облака. Тем не менее, закат – есть закат, так что я с удовольствием пронаблюдал все три заката, которые встретил в Сан-Франсиско-де-Кампече. Благо, это весьма удобно делать с Малекона, особенно с искусственного мыска вокруг «Ангела майя», где можно сесть на скамеечку, или просто на парапет, свесить ножки к морю и наслаждаться вечерним зрелищем. Кампече оказался единственным местом в Мексике, где мне удалось полюбоваться закатами. Правда, были ещё потом закаты на озере Петен-Ица, но это уже в Гватемале.
Кстати, вас когда-нибудь интересовало, к какому морю относится Мексиканский залив? Оказывается, он сам по себе внутреннее море. Хотя и называется «заливом».


Закат 21 ноября 2019 года. Я приехал в Кампече после обеда, нашёл гостиницу и успел пошататься по центру города, чтобы составить первое впечатление. А уже в шесть с копейками пошёл смотреть закат.

вторник, 14 июля 2020 г.

¡Vamos a Campeche! часть 3

Сегодня в порядке довеска к историческому Сан-Франциско-де-Кампече выйдем за пределы его старого города, внесённого в список ЮНЕСКО. Выходил я из него несколько раз. От прогулки до автовокзала, а я всё время ходил на его пешком, и когда приехал, в старый город тоже шёл пешком, ничего не снимал. Да там ничего особо интересного и не было. Несколько интереснее была прогулка к форту Сан-Мигель в четырёх километрах вдоль побережья. Вот по этому маршруту приглашаю и вас.


Морские ворота, как ясно из названия, обращены к морю. От ворот до самого берега примерно метров триста. Перейдя через площадь перед воротами и пройдя по аллейке с лавочками и кафешками между большими бетонными домами (видимо, гостиницами), мы попадаем на широкую улицу, идущую вдоль побережья, и называющуюся Авенида Костера дель Гольфо или для простоты… йеп, Малекон. Это второй (и пока последний) Малекон Мексики, который я увидел.

пятница, 10 июля 2020 г.

¡Vamos a Campeche! часть 2

В заголовок моих репортажей из Кампече вынесена популярная песня, которую я впервые услышал от Тио Рафы, когда я ему сказал, что из Мериды собираюсь в Кампече. Потом я услышал её уже в светомузыкальном шоу на стенах библиотеки в самом Кампече. Должен признать, песенка забойная – вполне годится на неофициальный гимн городка.  Судя по всему, она относится где-то к середине прошлого века – годам сороковым или пятидесятым. Только вот полностью я её найти никак не могу: в ютубе единственное, что есть – фрагмент, который играет оркестр в знакомом мне скверике на Сокало. В остальном под этим заголовком идёт другая мелодия. Хотя тоже забойная.


Ну, значит, поехали в Кампече, погулять по его живым разноцветным улочкам. Фото сверху – улица, соединяющая «Морские» и «Сухопутные» ворота старого Кампече. Собственно, первая улица, на которую я в старом городе попал, как раз недалеко от Ворот Земли. Здесь действует тот же знакомый нам принцип нумерации уличной сети: нечётные – с севера на юг (а точнее, с северо-северо-запада на юго-юго-восток), чётные – с востока на запад. При этом у улиц центра, по крайней мере, имеются и исторические имена, которые тут указали на табличках. Вот улица, о которой я говорю сейчас называется улица 59, а раньше была улицей Америки.

четверг, 9 июля 2020 г.

¡Vamos a Campeche! часть 1

Попрощавшись со штатом Юкатан, двигаемся на юг. Следующим пунктом моей юкатанской программы был замечательный старинный город на берегу Мексиканского залива, памятник Всемирного Наследия ЮНЕСКО, Сан-Франсиско-де-Кампече или просто Кампече, столица одноимённого штата Мексики. Этот город даже старше Мериды, он основан всё тем же Франсиско Монтехо в 1540 году, ну а фактически это было одно из первых мест на Юкатане, где в 1517 году высадились испанцы – очевидно, только тут они нашли удобную бухту. В отличие от Мериды, Исамаля и Вальядолида, крупных городов майя тут не было: территория находилась в зоне влияния полиса Эдсны, руины которой сохранились в 60 километрах от Сан-Франсиско. Ну а здесь была деревня под названием Кин-Печ, что переводится не то, как «змеиный клещ», не то, как «клещ-змей», из коего нетрудно вывести современное название города. Ещё в отличие от других старых колониальных городов полуострова Юкатан, Кампече стоит на море. Отсюда его понятная специфика: город в XVI-XVIII веках многократно захватывался и разорялся пиратами, которые в наше время являются местной фичей номер 1. Они фигурируют на местных сувенирах (в частности, магнитик, который я привёз из Кампече, именно с изображением пирата), и их следы мы будем обнаруживать регулярно. В общем, здесь отметился весь цвет Карибского пиратства от Генри Моргана и Френсиса Дрейка до Франсуа Олоне, коих я поминал в кубинских репортажах.


В наше время Кампече – уютный приятный городок, центр туризма. Свою прогулку мы начнём с главной площади города, опять-таки носящей название «Площадь Независимости» или просто «Сокало». Здешнее «Сокало» - это уютный квадратный сквер с круглым киоском в центре, дорожками и скамеечками. На этих скамеечках я любил завтракать, купленными в соседних лавочках слойками с сыром, ветчиной и грибами, запивая их соком или горячим какао. Справа видно экскурсионные «трамвайчики», отправляющиеся по достопримечательностям Сан-Франсиско-де-Кампече отсюда.

суббота, 4 июля 2020 г.

Фламинго лагуны Росада

Эти странные птицы с необычным и романтическим названием, конечно, очень интересны и красивы. Особенно к месту их способность образовывать огромные стаи, на которые, конечно же, хочется взглянуть. Причём именно как требовал один из посетителей одного туристического форума, «чтоб всё розовое от птиц было!». О чём-то таком мечталось и мне. Вроде как, своими скоплениями фламинго и вообще птиц известен резерват под Селестуном на западном побережье Юкатана. Покупая тур «на фламинго» я и думал, что повезут в Селестун. Оказалось, не совсем туда. Место, куда нас привезли смотреть на фламинго, располагалось в нескольких километрах к западу от Тельчак-Пуэрто, на одной из дамб, пересекающих лагуну Росада. Называется ли так вся длинная лагуна между Прогресо и Сан-Крисанто, или только эта её часть, я не знаю. Но дамб там несколько, эта проходит в относительном глухом месте между помянутым мной в прошлом посте Штампу и небольшой археологической зоной на южном берегу под названием Штамбо.


Ну, не знаю, намного ли лучше было бы в Селестуне, похоже, на фламинго надо нападать пораньше утром. Когда солнце поднимается выше, значительная часть птиц прячется по манграм. Вот как выглядит местность, куда мы приехали. Мелкость лагуны заметна даже на общем плане, да и по фламинго потом было понятно, покуда им вода. Видите фламинго? А они есть.