Тикаль

Ну а теперь главная достопримечательность, ради которой я и заехал на несколько дней в Гватемалу. Тикаль. Один из самых колоритных древних городов майя и главная достопримечательность всей страны вообще. Название столь же мистическое, сколь и само место: в переводе с майя «тикаль» — это «место, где слышен шёпот духов». Впрочем, очевидно, связанное с духами название уже позднее, а так город назывался Яш-Мутуль, то есть «зелёная связка». Некогда столица Мутульского царства, один из крупнейших городов майя, чьё население в период расцвета, пришедшийся на первое тысячелетие нашей эры, оценивается в 100-200 тысяч человек (в Константинополе, бывшем крупнейшим городом Европы в те времена, проживало около полумиллиона). Однако, к Х веку это поселение также было заброшено индейцами и превратилось из «зелёной связки» в «место, где можно слышать духов». В XVI веке мимо города прошёл Эрнан Кортес, однако никаких упоминаний о нём не оставил. Руины Тикаля были открыты для большого мира только в 1848 году местными чиновниками: губернатором Петена Амбросио Тутом и комиссионером Модесто Мендесом. Ещё век спустя, в сороковые годы  XX века, сюда можно было добраться только по пешком или на муле по тропе, идущей через джунгли, как сейчас ходят, например, в Эль Мирадор, ещё один примечательные руины джунглей Петена. В 1951 году построили аэродром, способный принимать небольшие самолёты, что уже повысили посещаемость Тикаля. Ещё через пять лет экспедиция Пеннсильванского университета начала раскопки и картирование Тикаля, продолжавшееся полтора десятка лет, после чего городом занялись местные, гватемальские археологи. Территория вокруг Тикаля была провозглашена национальным парком, и сюда проложили дорогу.

Идти несколько дней по тропе в джунглях уже нужды нет. Из Санта-Элены несколько раз в день в национальный парк бегают маршрутки, ну а кроме того, прямо с острова Флорес турагентства возят народ автобусами по ценам, несущественно отличающимся (если вообще отличающимся) от автовокзальных – 60 кетцалей за дорогу туда и обратно. Бардака, как и положено бедным странам, в этих перевозках, конечно, хватает (в путевых заметках я это описывал), но в целом использовать можно. Если хотите, можете сразу и тур с гидом купить. Я не стал. Просто купил билет на 8-часовой утренний автобус и поехал. Через час – первая остановка. Въезд в национальный парк. Некое западло парка Тикаль состоит в том, что билеты на вход в археологический комплекс продают тут, на въезде в парк, хотя проверят их только у входа в сами руины, которые будут только через 15-20 километров. У руин кассы почему-то нет, и билеты купить нельзя. Остановка получается довольно долгая, поскольку очередь немаленькая. Билеты именные и продаются с предъявлением паспорта. Стоят 150 кетцалей (около 1500 рублей), довольно дорого, хотя с посещением Чичен-Ицы с недавних пор сопоставимо.

Флорес

 Ну что ж, после перерыва, вызванного командировкой в Костомукшу, возвращаемся к блогу. Правда, поста про Костомукшу не будет, ибо я почти ничего не снимал, а с чужими фотками делать неохота. Так что возвращаемся в Месоамерику. Только теперь не в Мексику, а в Гватемалу. Как я туда из Мексики попал? Ну, про это был подробный пост в путевых заметках. Кто не читал – почитайте.

Если посмотреть на карту Гватемалы, то сразу бросается в глаза большой выступ, уходящий от основной части этой центральноамериканской страны на север. С трёх сторон это выступ отделён прямыми линиями, граница проводилась по безлюдным джунглям посредством линейки. И только на западе имеет топографическую искривлённость – тут граница проходит по реке Усумасинта, той самой, через которую я переправлялся за 50 песо. Этот выступ – Петен, самый большой департамент Гватемалы. Назван он не в честь главы вишистской Франции, а в честь одноименного плато, занимающего междуречье Усумасинты и Мопана. Долгое время этот край был эдакой гватемальской Сибирью, где почти не было населения, и где по лесам бродили ягуары. Собственно, лесов тут хватает до сих пор, и пересекая плато с запада на восток я последовательно видел смену картины от джунглей с подсечно-огневым сельским хозяйством (да, вот кое-где оно ещё встречается в мире) до современных, на гватемальский лад конечно, городов. Главным городом Петена является городок с романтичным названием Флорес, что можно перевести, как «Цветы». А точнее – даже не городок, а агломерация, ибо в силу географических причин, о которых ниже, Флорес ограничен в своём росте, так что его экономический центр переместился в соседний городок Санта-Элена. Именно туда нас и привезёт автобус, неважно, откуда мы едем: с мексиканской границы, как я, с белизской границы или из столицы страны Сьюдад Гватемала.

Юкатанское заключительное

Этот пост завершает тему моего отпуска. Месяц, проведённый на землях Мезоамерики, к сожалению, остался позади. Вернувшись к работе, подвожу под своим отпуском черту. За месяц пройдено более двух тысяч километров по трём новым для меня странам, я ночевал в десяти современных городах и посетил восемь заброшенных городов майя. Поставлено сразу несколько рекордов, о которых я уже как-то в ходе путевых заметок упоминал.

Ехать в Мексику было несколько страшновато, паче славу мексиканский криминал имеет весьма недобрую. Впрочем, я уже бывал в Бразилии, где имеется не менее нашумевший криминал, так что утешить себя было не так трудно. В итоге Мексика оказалась вполне цивильной страной, находящейся на уровне не хуже Восточной Европы. С Гватемалой и Белизом несколько хуже, но тоже оказалось не столь страшно.

Папонт в Белизе

Ещё один рубеж перейден в самом прямом смысле. Я в Белизе, и это 37-я страна, в которой я побывал.  И, пожалуй, одна из самых экзотических стран. Некогда часть Мексиканской Империи, затем — Империи Британской, сейчас эта центральноамериканская страна частью Латинской Америки, в отличие от соседних Гватемалы и Мексики, не является, иногда её вообще относят к Карибскому бассейну вместе с Ямайкой и Гренадой. А ещё это одна из последних стран региона, не отменившая виз для российских граждан. При этом белизскую визу получить весьма затруднительно — посольства оной страны в России просто нет, и их, кажется, никто не выдаёт. По счастью, имеется лазейка — россиян пускают в Белиз по действующим многократным визам США, Канады (мимо и мимо), а также стран Шенгенской зоны (бинго!). Шенгенская виза у меня как раз имеется, так что я смело прочертил маршрут возвращения из Гватемалы через Белиз. Хотя никакой гарантии, конечно, что меня пустят, у меня не было. Так что были опасения.

Ну да опасения опасениями, а я уже разработал практический путь въезда в Белиз. Кроме пачки бумажек, которые я собирал для мексиканских погранцов, у меня были три брони отелей на три ночи в разных белизских городах. Две из них, впрочем, уже отменены. А третья — в городке Сан Игнасио недалеко от гватемальской границы, где я сейчас и нахожусь. Из Флореса в Белиз ходят туристические автобусы, но беда в том, что в Сан Игнасио они не останавливаются. Так что предстояло провернуть опять трюк с пересадками. Вчера утром подвалил к хозяйке гостиницы, где я жил во Флоресе.
-А как проще всего доехать в Мельчор де Менкос (городок, где находится гватемальский КПП на границе)?
«Так с автовокзала. Туда коллективо ходят каждые полчаса».
Так. Это была новость. В первый день я заходил на автовокзал и долго щемился по кассам, пока меня не перехватил мужичок из турагентства, который с понтом объяснил, что  автобусы до Мельчора отправляются только в семь, в восемь и в десять, и стоят 75 кетцалей, а билет надо брать у него. Это было дороже, чем в LP, но я допускал такую возможность, поскольку проезд из Ла Текники во Флорес тоже подорожал.
«Да ну, фигня какая! Они стоят кетцалей 30-35. Ты ведь у них билет не покупал?»
-Нет, конечно! Ладно, проверим.
Ну, так оно и оказалось, когда я сделал морду кирпичом и просто вышел на перрон, поймав и расспросив водилу: маршрутки до Мельчора ходят даже не каждые полчаса, а каждые 15 минут, и стоят 30 кетцалей. Вот така лепота. Не, ехал я не ей. Но это я вчера сфоткал для колорита.

Без солнца

Сегодняшний день, собственно, был проведён не особо продуктивно. Никаких серьёзных вылазок я на него не планировал. Думал понимать как следует Флорес при свете солнца, но солнца с утра так и не было. Тучки, тучки, тучки. Причём даже и небо, в основном было синее, но солнце упорно пряталось за длинной тучей, которая медленно ползла до самого вечера, и выглянуло из за неё в последние полчаса, когда было уже низко и улочек Флореса не освещало.

Не то, чтобы я совсем ничего не снял, но продукцией сегодняшнего дня я разочарован. Пытался найти почту, чтобы отправить открытку, но не так то это оказалось легко. Ну ладно, зато провёл определённую подготовку к завтрашнему дню, наелся рамбутанов и местной уличной еды. Что тоже неплохо.

Вылазка в Тикаль

Очередной (и весьма выдающийся) памятник древних майя, тикаль, затерян в джунглях к северо-востоку от озера Петен, примерно в полусотне километров от Флореса. Флорес является основной базой для посещения Тикаля, так что попасть в него совершенно нетрудно. Во-первых, с автовокзала шесть раз в день в Тикаль идут маршрутки-коллективо. Но тащиться на автовокзал в Санта-Элену нужды нет — прямо во Флоресе в любом турагентстве… да что там в турагентстве, в любой гостинице, можно купить тур, а если нет денег на тур, то проезд туда-обратно, всего за 60 кецалей. Автобусы отправляются прямо с острова, в 3 часа ночи, 4:30 утра, 6, 8 и 12 часов. Вы, вероятно, уже обратили внимание на раннее отправление первого автобуса, и оно неслучайно. Это достаточно популярный спецтур со встречей рассвета в Тикале на вершине одного из храмов. Билет в парк, в этом случае, дороже на 100 кетцалей (250 вместо 150), но этот тур без балды популярен. Я даже призадумывался о его приобретении, но так и не дошёл до этого. Ибо, во-первых, в три часа ночи я крепче всего сплю, а во-вторых, прогнозы рисовали на утро плотные облака с сильным дождём.

Ну, не соврали синоптики. Дождь я слышал сквозь дрёму ещё до рассвета. У меня был куплен билет туда на 8 утра, а обратно я собирался в 3 часа дня последним автобусом. Без пятнадцати восемь прихожу на площадь у въезда на остров. Мдя. Дело организовано явно не по-немецки. В разных углах стоят несколько автобусов и микроавтобусов, между которыми мечутся растерянные иностранные граждане с разномастными билетами, купленными в разных агентствах. За пять минут до отправления небольшой серый автобус, наконец, нашёлся. Ни лого, ни даже надписи «Тикаль» на нём не было. Забились. Отправились в 8:15. Погода поначалу ничего хорошего не сулила — небо так и было в тучах, и шёл гадкий моросячий дождь. Однако, стоило отъехать от озера Петен, над которым живописно курился туман, дождь прекратился, в облаках показались разрывы, и даже появилось солнце.

Папонт во Флоресе

Сперва я думал назвать этот текст «Папонт в Гватемале». Но это было бы не совсем правильно. Ибо место, в котором я сейчас нахожусь, выглядит не как типичная Гватемала.

При пересечении границы Мексики с Гватемалой, сразу ощущаешь, что попадаешь в другую, гораздо более бедную страну. Это как граница Таиланда и Камбоджи, Бразилии и Боливии, России и Украины. Бедность заметна во всём: в разбитых дорогах, потрепанных стареньких автобусах, немалом количестве мусора и засилье рекламы. Здесь особенно много торговцев, сующихся в окна автобусов на остановках, и даже в водопроводной воде чувствуется огромное количество хлорки. За пределами острова Флорес Гватемала выглядит как-то так. Это Санта-Элена, материковая часть муниципалитета Флорес. Туда я ходил на разведку на автовокзал, а также покупать рамбутаны на рынке.

Долгая дорога в Гватемалу

Тогда Мишка говорит: – Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса!

 Я говорю: – Сравнил Барбадос с самосвалом…

Доехал. Вопреки обещанию, делаю всё таки пост, и даже с картинками, хотя главный фотоаппарат, как я и планировал, всю дорогу провёл зачехлённым в рюкзаке. Ну да нафига я с собой ещё и мыльницу таскаю? Нелюбители постов «где я всё куда-то еду» могут данный пост просто пропустить, а кому-то, возможно, информация будет полезна.

Несмотря на довольно длинную общую границу двух стран, пробраться из Мексики в Гватемалу не так уж просто. Граница проходит по довольно глухим местам, и её держат на замке, ибо через неё идёт нехилый транзит наркотиков и нелегальных мигрантов из Латинской Америки в Штаты. Из Паленке самым накатанным маршрутом был проезд на «коллективо» до пограничного посёлка Фронтера Коросаль, где можно на лодке переправиться через реку под названием Усумасинта, составляющую в этом месте государственную границу, в гватемальский посёлок Ла Текника, и там взять местный «куриный автобус» (так в Гватемале называют местные автобусы, возящие пейзан в более крупные населённые пункты, почему — нетрудно догадаться), идущий до центра департамента Петен и туристического городка Флорес. В последнее время стал модным альтернативный маршрут через КПП Сейбо в штате Табаско. Там через речку переплывать не надо, но пересадок ничуть не меньше: с коллективо на туктук, потом пешком, потом опять «куриный автобус». Если порыться в интернете, можно найти что какие-то компании возят туристов через Сейбо «автобусом первого класса» за 50 баксов, вот только если порыться ещё подольше, находятся отзывы о том, что мексиканские автобусы первого класса всё равно в Гватемалу не идут (почему-то туда транспорт на мексиканских номерах не пускают), а по другую сторону границы… йеп, всё тот же «куриный автобус». Мне платить 50 баксов не хотелось, и даже когда на месте, в Паленке, нашлась фирма, возящая народ во Флорес за 600 мексиканских песо (около 33 баксов), я всё равно решил пробираться сам через Фронтеру Коросаль.

Коллективо до Фронтеры ходят ежечасно с пяти утра и до часов трёх пополудни. Отходят, если кому интересно, они от точки чуть ниже по склону от главного автовокзала ADO рядом с продуктовым магазином Carne suprema (его сразу видно). В общем, утром я вышел из гостиницы в полшестого, за час до рассвета, дабы успеть на шестичасовое коллективо (считается, что чем раньше ты пройдёшь границу, тем лучше, а главное — надо бы успеть во Флорес до темноты). Ну, надо учитывать, что Мексика — это всё же не Швейцария, и не Голландия. Микроавтобус отходит не столько по расписанию, сколько по мере заполнения. Мой отошёл на рассвете, в 6:25, когда набралось с полдюжины пассажиров.  В LP указано, что маршрутки до Фронтеры Коросаль идут 2-2,5 часов, значит, будем рассчитывать на три часа. Так оно и оказалось: во Фронтеру я прибыл ровно в 9:25. А вот со стоимостью не соврали — 100 песо, было и осталось. Сама Фронтера Коросаль — мексиканская пердь, как она есть. С широкими пыльными улицами и бродящими курами. От конечной остановки отправился искать КПП, или, как он будет по местному «иммиграсьон».