пятница, 11 октября 2019 г.

Сантьяго-де-Куба, часть 1

Во многих странах имеется соперничество между двумя основными городами. Москва и Питер, Сан Паулу и Рио де Жанейро, Таллинн и Тарту, Вильнюс и Каунас, Мадрид и Барселона… Куба в этом плане не исключение. Постоянным соперником Гаваны, центром кубинской цивилизации и культуры является старинный город Сантьяго де Куба, второй по величине город острова (тут живёт около полумиллиона человек).


В каком-то смысле символично, что из Баракоа мы переезжаем именно в Сантьяго. Баракоа, как вы уже знаете – самый старый город на Кубе. Но, хотя испанский губернатор и жил в Баракоа некоторое время, столичного статуса этот городок не имел. Сантьяго – хронологически пятая «вилья», основанная Диего Веласкесом де Куэльяром в 1515 году. Но именно Сантьяго стал первой столицей Кубы в 1522 году. Немалое значение имело то, что Сантьяго, расположенный в конце длинной, хорошо защищённой бухты, был гораздо безопаснее Баракоа, открытого любому нападающему с моря. Помогло, правда, довольно слабо: за неполный век Сантьяго два раза горел, захватывался французами, потом английскими пиратами, а в 1607 году столица была перенесена на нынешнее место, в Гавану. Однако, центром кубинского национального самосознания город оставался во все времена. Именно отсюда началась освободительная война, здесь была произведена первая попытка восстания против Батисты (про неё – в следующий раз),  да и восстание «Барбудос» неспроста началось именно с окрестностей Сантьяго. Страстные идейные «сантьягерос» неспроста противопоставляют себе ушлым меркантильным гаванцам.



Изо всех городов Кубы именно Сантьяго понравился мне больше всего. Нет, по своему хороши и Сьенфуэгос, и Гавана, и Санта Клара, и даже Варадеро, который многие ругают за ненатуральность. Но вот, пожалуй, именно Сантьяго наиболее запал в душу. Жил я прямо в старом городе, в доме, где, судя по всему, в прошлом был не то монастырь, не то местное аббатство, с уютным внутренним двориком и аркадами.


Суть к югу находился Тиволи – один из самых колоритных районов Сантьяго, где в своё время селились бежавшие с Гаити негры. Улочки, круто спускающиеся к району порта… Впрочем, туда мы сходим в следующий раз. Пока пройдёмся по верху.


Буквально в паре кварталов от моего пристанища находилась центральная площадь Сантьяго, пласа Сеспедес (она же пласа де Армас) с красивым собором Успения Богородицы.


Сквер на площади (он же парк) был практически уничтожен ураганом Сэнди в 2012 году. К моему приезду, впрочем, единственным следом урагана было отсутствие на площади старых деревьев. Сам старый город (во всяком случае, его туристическая часть) был отремонтирован, отштукатурен и покрашен свежей краской. Здание городской ратуши напротив собора.


Улочка Эредия, идущая от собора наверх - не самое запруженное место. Но и тут есть известные музыкальные клубы, рестораны и сувенирные лавки.


Иногда попадаются типичные колониальные дома с балконами-галереями.


Дворец Эмилиано Бакарди – того самого, в честь которого назван знаменитый ром, и здание имени которого мы видели в Гаване. Но это было позднее, а сперва Бакарди был мэром Сантьяго, начиная с 1898 года. Сейчас в его особняке музей искусств, в основу которого легла коллекция самого Бакарди.


Прямо через улицу – второй дворец начала XX века, в котором сейчас расположено правительство провинции Сантьяго.


Вскоре выходим на ещё одну площадь со сквером, пласа Долорес, очевидно, названная так в честь вот этой церкви. Сейчас, правда, в ней концертный зал.


Пласа де Мартес – ещё одна важная площадь в Сантьяго. В XIX веке на её месте были расстреляны кубинские мятежные офицеры, о чём напоминает колонна, увенчанная фригийским колпаком (такой же колпак можно видеть на гербе Кубы).


Однако ж, славится площадь не столько пушками, сколько музами. Практически постоянно, приходя на неё вечером, я заставал какие-то детские праздники и самодеятельные концерты. Ну, как я убедился, это вообще на Кубе не редкость, там культурному воспитанию молодого поколения уделяют немалое внимание. Но почему-то именно в Сантьяго я видел этого больше всего.


Джазовый клуб «Ирис» с черепичной крышей и скульптурами. Да, Сантьяго – ещё и джазовая столица Кубы.


Но даже если вы не собираетесь слушать джаз, всё равно обратите на этот клуб внимание. Именно от него берёт начало главная пешеходная улица Сантьяго – улица Энрамадас ака улица Хосе Антонио Сако. О чём и говорит надпись на боковой стене клуба «Ирис», где Кайе Энрамадос сравнивается с главной невестой многолюдного города и важнейшей артерией Сантьяго.


Пожалуй, так оно и есть. Именно по ней я очень любил гулять в любое время суток. О количестве местных аттракционов можно судить хотя бы по этой схеме.


В начале улицы стоял зелёный дом, в который меня очень подмывало зайти. Судя по вывеске там располагается центр биоразнообразия Орьенте (пяти восточных провинций). Конечно, большой соблазн пообщаться с кубинскими коллегами, но я понимал, что это праздное любопытство, к тому же я не думаю, что мой уровень владения испанского позволил бы пообщаться полноценно.


Керамическое панно на здании экоцентра.


Начало улицы скромное и одноэтажное.


Более мощные двухэтажные дома конца прошло века начинаются ниже, по мере спуска к заливу.


Ну а нижняя часть улицы – с дорогими гостиницами, банками и ресторанами, где обсчитывают клиентов. Обедаю советую всё же в верхней части. Примерно на уровне пласы Долорес была замечательная пиццерия. К сожалению, мне довелось там поесть только один раз – когда пришёл во второй, там не было свободных столиков.


Кинотеатр «Куба» - одно из самых приметных зданий на улице Энрамадас.


Парки бывают и вот такие.


И вот такие тоже – с городской скульптурой тут, как и везде на Кубе, полный порядок.


Чудесные кубинские проулки – этот ведёт к церкви Святого Франциска, которую видно невдалеке.


Конец улицы. Припортовая зона Аламеда с красивыми домами. К сожалению, что в этих домах, мне апостериори установить не удалось.


Но на одном из них ещё одна цитата, как и в начале улицы. На сей раз, из Мануэля Наварро Луны, кубинского журналиста и поэта первой половины XX века: «Это Сантьяго де Куба, и ничему не удивляйся».


Ещё одна надпись, на сей раз авторства, на сей раз авторства Федерико Гарсии Лорка. «Когда наступит полная луна, я поеду в Сантьяго де Куба, я поеду в Сантьяго».


Ну, я полной луны дожидаться не стал. Хотя гулял часто дотемна.


И ничему не удивлялся. Хотя вот такая процессия меня несколько озадачила. Но я уже знал кто это – городской талисман Чагито, человечек в красно-синей бандане с числом 26 (очевидная аллюзия на штурм Монкады 26 июля 1953 года) и футболке с буквой S. В городе его изображение периодически можно встречать на наглядной агитации.



Ну что ж, на этом пока прервёмся. Продолжим гулять по Сантьяго уже завтра, тогда заглянем в более отдалённые части города.

Комментариев нет:

Отправить комментарий