суббота, 20 августа 2022 г.

Ипох

Сегодняшний рассказ про малайский город со стёбным названием Ипох. В русском языке вообще есть правило, согласно которому иностранные географические названия, непотребно звучащие на русском, могут быть несколько видоизменены. Так одна аргентинская провинция стала называться на наших картах Жужуй, а столица Аннама, Центрального Вьетнама, обрела манерное имя «Хюэ». К тому же, у нас традиционно ориентировались на английские, колониальные имена, а в английском языке «эйч» на конце не читается. Но город почему-то не получил русского названия типа «Ипо». Ипох он и есть Ипох. Да, в общем, и по… и всё равно.

Сложнее объяснить, как я тут оказался. В городе нет особых достопримечательностей, и сам он не шибко исторический. Вероятно, я просто хотел сделать остановку на пути с Пинанга в Малакку, и решил эту остановку сделать не в Куала Лумпуре, так что с острова я направился на туристическом автобусе сюда, в Ипох.


Само «слово «ипох» обозначает дерево из семейство тутовых, родственника шелковицы. Только в отличие от своего съедобного родича, дерево это чрезвычайно ядовито, и в странах Азии его сок используется для отравления стрел. По латыни это дерево называется Antiaris toxicaria, а по-русски – анчар. Тот самый, воспетый Пушкиным. Впрочем, надо сказать, Александр Сергеич несколько преувеличил – не знаю, росли ли тут анчары, но Ипох стоит отнюдь не в пустыне чахлой и скупой, а вполне себе на зелёных живописных холмах. Ипох, в общем, достаточно крупное поселение. На 2020 год тут проживало около 750 тысяч человек, что делало его восьмым по величине городом Малайзии, и самым крупным, если не считать агломерации Куала-Лумпура, Пинанга и Сингапура. Это столица штата с также довольно стёбным названием Перак. Ну, тоже какое есть. Вместе с тем, город отнюдь не стар – городом он стал где-то в 1880 году, когда здесь, в долине реки Кинта, англичане нашли крупные месторождения олова, так что в ХХ век Ипох вошёл, можно сказать, на оловянных ногах. Экономический бум привлёк кучу переселенцев – в современном Ипохе, как и на Пинанге, китайцы численно преобладают над аборигенами и составляют около 44% населения, а есть ещё и значительное число индусов. Уже в 1895 году это был второй по величине город Малайской Федерации, а к 1937 году сюда переехала столица султаната Перак. В 1970-е годы оловянное месторождение истощилось, что вызвало, по выражению авторов статьи в английской Википедии, «десятилетия упадка и запущенности». Но в 2014 году, когда в Ипох заехал я, никаких упадка и запущенности тут не ощущалось. Напротив, весьма чистенький и ухоженный город, где колониальные сооружения соседствуют с современным стеклом и бетоном. Правда, не сказать, что за менее суток, проведённых мной в Ипохе, я его как следует рассмотрел, ну да старый город, лежащий между рекой Кинта и железнодорожной линией вполне осмотрел. Пройдёмся тут и мы.

Прогулку начнём с площади у железнодорожного вокзала. В отличие от большинства стран мира, в Малайзии железнодорожное сообщение не только существует, но даже вполне процветает. Из Ипоха уезжал я именно на поезде.


Сам вокзал построен англичанами в 1914 году, то есть, за сто лет до моего визита. Говорят, что в стиле эдвардианского барокко, только что я разновидностях барокко не разбираюсь. Но архитектура скорее западная, чем восточная, хотя какие-то черты Тадж Махала в нём заметить можно.


Обратим внимание на табличку, показывающую, что именно в привокзальном сквере запрещено. Тут нельзя выгуливать собак, кататься на скейтах и велосипедах, и судя по последней пиктограмке, целоваться и ходить за ручку (внимание, граждане встречающие – страна всё-таки мусульманская!) Некоторые пиктограммы ставят в тупик. Первая, например. Чо тут, душ принимать нельзя?!


Напротив – несомненно англичанское здание. Городская мэрия. В дни, когда я был в Ипохе она была прикрыта огромным транспарантом по случаю 57-летия независимой Малайзии. День независимости тут отмечается 31 августа, я был там 10 сентября.


Говорят, тоже эдвардианское барокко. Построено англичанами в 1916 году, пока в Европе гремела Первая Мировая.


Тут даже есть «тропа наследия», правда, кроме вот этого знака, я ничего от неё не увидел. Но говорят, по этой тропе водят ажно трёхчасовые экскурсии по субботам.


Флаг Перака, несомненно, греет душу россйиским имперастам и наци, потому как напоминает романовскую «имперку».


«Упадок и запущенность»? Да нет, цветочки и фонтанчики.


Сент Майкл Инститьюшен. На самом деле, это средняя школа, но весьма престижная. Пожалуй, самая престижная в Пераке. Школу окончило довольно значительное число выдающихся граждан Малайзии, чьи имена нам, впрочем, ничего не скажут.


Масджид Индия – мечеть тамилов-мусульман. Расположено прямо по соседству.


Пространство к югу от Сент Майкл Инститьюшен занято огромным газоном (назвать это ни парком, ни сквером, язык не поворачивается), которое даже имеет своё название Паданг Ипох, то есть, поле Ипох, за которым видно деловой центр города.


Конечно, бросается в глаза красивое здание банка HSBC.


Здания явно китайского происхождения в старом центре тоже наличествуют.


Вслед за Джорджтауном, стрит-арт стали развивать и другие города Малайзии. Не минула сия чаша и Ипох. Вот такая картинка, явно напоминающая пинангские творения Эрнеста Захаревича.


Ну а это, как удалось выяснить, точно авторства самого Захаревича.


На задворках здания мэрии расположена небольшая площадь, на которой стоит традиционное англичанское сооружение – башня с часами. Данная башня носит имя Джеймса Бёрча, первого британского резидента в Пераке, и открыта в 1909 году. Бпшня довольно примечательна Её характерной чертой являют четыре панели фресок, показывающим процесс развития цивилизации.


На ней изображены не только исторические личности, но и некие абстрактные фигуры. К примеру, первая, северная панель начинается с фигур охотника и рыбака каменного века, а заканчивается представителями древних Нубии, Египта и Ассирии.


На западной панели уже отображены библейские времена – она начинается с Моисея и Давида, через Конфуция, Будду и Лао Цзы переходит к Александру Македонскому, Платону и императору Августу.


Южная панель отображает средние века до эпохи Возрождения. Она начинается с Константина Великого, далее можно увидеть Фому Аквинского, Галилея, Микеланджело, Христофора Колумба и Мартина Лютера, а заканчивается всё Вильямом, понимаете, нашим Шекспиром. Ну а теперь внимание: если кто-то дочитал до этого места, угадайте, что за человек-невидимка стоит на второй слева позиции. Кто там был, и почему его теперь нет.


Наконец, восточная панель отмечает торжество западной (прежде всего, конечно, английской) цивилизации: вместе с Исааком Ньютоном, Джеймсом Уаттом и Бетховеном тут есть безымянная вышивальщица, а также известная сестра милосердия Флоренс Найтингейл. Ну и конечно, мной узнаётся признанный к началу ХХ века (хотя, как выясняется, не всеми) Чарлз Дарвин.


Здание другого банка, OSBC прямо тут же, рядом с часовой башней. Здание красивое, а вот банк в отзывах ругают – очень медленно, говорят, обслуживают. Впрочем, мне, как туристу, кроме внешнего вида, от этого банка ничего было не надо.


Как и положено в Малайзии, старые китайские домики начала прошлого века тут заперты между новыми бетонными коробками. Улица Джалан Султан Идрис Шан.


О! Вот, наверное, упадок и разруха! Посмотрите, дом на углу Джалан Султан Юсуф и Джалан Панглима совсем зарос… Впрочем, на панорамах 2020 года он зарос ещё больше.


Переулки Старого Ипоха. Начало ХХ века встречается с началом века ХХI.


Границей Старого Ипоха, отделяющего его от нового, является река Кинта, через которую перекинут вот этот, пожалуй, безвкусный, но симпатичный мостик.


Как-то не пришей рукав в азиатском китайско-малайском городе вот эти средневековые европейские арочки и фонарики. Кич. Но славный.


Мечеть Масджид Панглима Кинта над рекой в Новом Ипохе. Сейчас она целиком белая, и выглядит не так живописно.


По Новому Ипоху я почти не гулял. Ну, немного прошёл по проспекту Джалан Султан Искандар, который через мост проходит.


Вот такие радужные китайские домики. В наше время, когда радуга приватизирована педерастами, конечно, смотрится двусмысленно, но в радуге педерастов шесть цветов. Тут все семь на месте.


Закончим экскурсию на проспекте Джалан Султан Искандар, но уже опять в Старом Ипохе. Тут расположена огромная мечеть под названием Масджид Негер Перак. Вероятно, главная в султанате. У меня есть и дневное фото этого сооружения, но на закате оно смотрится, а главное, звучит, куда колоритнее.


А, чо? Звука нет? Сейчас будет.


На этом моё знакомство с Ипохом, в общем, и закончилось. Город довольно странный, где собственно азиатское, в основном представлено китайским наследием, иногда сваливающийся вообще в кич. Но очень аккуратный. В общем, нормальный малайский город.

Продолжение следует.

2 комментария:

  1. Здравствуй, Сергей.
    Удивительное место, спасибо за рассказ.
    Ипох мне очень понравился (по крайней мере та часть, о которой рассказано в посте).
    А про недостающую фигуру я знаю.
    В 1990 году её замазали, по требованию мусульман.
    Это пророк Мухаммед.
    Правильно?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Здравствуйте, Ирина.
      Ну, ежель Вы знаете, а не догадываетесь, то чего спрашивать, правильно ли )
      Да, это Мухаммед, который стоит между Константином Великим и анонимным крестоносцем. Про 90-й год я, правда, не слышал, да и странно, как он а стране, где ислам - государственная религия, продержался почти тридцать лет. Тем более, это южная сторона башни, которая обращена как раз к той самой главной мечети, на которой я закончил свой пост.

      Удалить