Это был счастливый, но тяжёлый день. Возможно именно так и должна исполняться старая мечта, хотя не сказать, что именно Мачу Пикчу был моей заветной мечтой. Как я уже писал, сейчас нет нужды ползти по лесу с рюкзаком, отбиваясь от индейцев и ягуаров. Всё цивилизовано, облагорожено и поставлено на поток. Всё просто? Хрена лысого!
Начнём с попадания. В Агуас Кальентес, туристический посёлок внизу, под Мачу Пикчу в долине реки Урубамбы ходит поезд. Точнее, несколько поездов в день. Дальше не вполне понятный эффект. Было бы разумно гонять сюда поезда из Куско, и таковых и впрямь имеется, но стоят они столько, что ими мало кто пользуется, кроме самых отъявленных мажоров. Во много раз больший поток идёт со станции Ойянтайтамбо в той же долине Урубамбы примерно в 65 километрах. Билеты я покупал заранее, в воскресенье, в офисе ПеруРейл в Куско. И радовался, что купил дешёвые. Но это они по сравнению с другими дешёвые, а так они не дешёвые ни хрена. За поездку туда-обратно я уплатил 191 соль. То есть, каждая из менее, чем двухчасовых поездок, стоит больше тысячи рублей. Из Москвы в Петрозаводск 18 ноября я должен ехать дешевле.
Есть, правда, альтернативный путь попадания в Агуас Кальентес, который ни фига уже, в общем, и не альтернативный, через посёлок Санта-Тереза и ж/д станцию Идроэлектрика, но он требует существенно бОльших затрат по времени.
Но и эти затраты - это ещё не всё. Надо брать отдельный билет на посещение самого Мачу Пикчу, который стоит тоже кучерявенько. Базовый билет стоит 128 соль, то есть где-то полторы тысячи рублей. В Ангкор или в национальный парк Игуасу (тоже памятники ЮНЕСКО) сходить намного дешевле. За доплату в 14 соль можно полюбоваться Мачу Пикчу сверху с одноимённой горы, а за 24 соля можно слазить на гору Уайна Пикчу, причём туда доступ ограничен, не более 250 человек в день. Я зачем-то взял вариант с посещением горы Мачу Пикчу.
Ну, про то, с каким гемором связана поездка, я уже писал. Сперва я на машине за 10 соль (а можно на автобусах ещё дешевле) проехал половину пути, а потом четыре часа с гаком ждал, когда же начнуть сажать в долбанный поезд. В офисе ПеруРейла царила цивилизация: ленточки, симпатично прикинутые и намакияженные офисные куколки, которые выполнят любой ваш каприз, впрочем, в пределах своей компетенции. От процедуры посадки на поезд ожидалось того же. В действительности это была посадка на социальную "Комету" Петрозаводск - Великая Губа. Народ, как предписывалось в билетах, за полчаса столпился у железных ворот, и ещё минут двадцать ждал, когда же и как начнут сажать. Не надо понимать перуанских чиновников буквально. Второй раз я наступил н те же грабли, когда по максиму облегчил дневной рюкзак, чтобы втиснуться в предписанные билетами пять килограмм ручной клади (помните, я про это упоминал). В очереди, между тем, народ был с рюкзаками явно поболее не то что пяти, а и десяти кило. Ну и естественно, кто их там будет взвешивать, когда за десять минут до официального отправления, толпа просто прёт в ворота?
С официальным отправлением тоже фигня вышла. Я сперва ехидно думал, отличается ли тут Перу от Боливии? Выдержат ли стандартную пятнадцатиминутную задержку отправления? Я ошибся. Поезд отправили с опозданием в 50 минут. Напомню, что это был последний поезд дня, в Агуас Кальентес он должен был прибывать в 22-50, а в Мачу Пикчу оттуда выдвигаться надо было пораньше утром, ибо вход на гору Мачу Пикчу открыт только с 7 до 11 утра. А мне ещё место ночлега искать.
Поезд опаздывал, время на сон катастрофически сокращалось. Никакого особого сервиса в сидячих вагонах не было. Раздали всем по пакетику с солёными (!) банановыми чипсами и двумя местными конфетками, а также чай-кофе. Собственно, и всё. Свет в вагоне то тух, то гас. Вагон, напомню, специательный, для иностранцев. А тут ещё за окном дождь полил, вызывая опасения за следующий день. И машинст какой-то дурной что ли попался. Ибо по прибытию перед высадкой мы проехались туда-сюда мимо платформы раза три. Когда поезд всё таки встал, народ аж заапплодировал. Опоздали больше, чем на час. Было уже за полночь. Надо было искать ночлег под дождём. Собственно, это оказалось легче всего. Мне говорили, что в Перу вайфай есть даже в самых несчастных и задрипанных гостиницах. Так вот я нашёл, по крайней мере, две гостиницы, где его нет. Но и стоили они мне всего 25 солей (300 рублей) за ночь. Главное, есть крыша над головой, мягкая постель, горячий душ и туалет. Телевизор мне и так нафиг не нужен, а интернет подождёт. С этим настроением под шум дождя я быстро уснул.
Проснулся я в шестом часу, когда рассвет осветил очаровательную картину двора, на который выходило моё окно. Впрочем, низменная картина с развешанным бельём компенсировалась клубящимися туманом горами над всем этим. Я встал, принял горячий душ, оделся, и пошёл ловить автобус к Мачу Пикчу.
Отчёты побывавших в Агуас Кальентес часто сообщают, что народ начинает занимать очередь в автобусную кассу ещё затемно, часа в 4 утра. Ибо, когда в 5-20 она откроется, очередь будет уже длинная. Ничего такого. То ли день сегодня особый, то ли изменилось что-то, но в полседьмого утра у кассы почти никого не было. Покупаю билет за 44 соля (примерно 500 рублей), чтобы на автобусе въехать по горному серпантину ещё на 400 метров вверх. Последняя отрыжка МачуПикчинской дороговизны. Сел тоже практически сразу, в семь с копейками уже был на проходной.
Тут я пал жертвой буквального понимания перуанских сложностей очередной раз. Как на билете в парк, так и в "Лонли Плэнет" было указано, что воду и напитки на Мачу Пикчу можно проносить только в фляжках. Бутилированная вода, а также еда не допускаются. Нет, внизу я купил бутылочку воды, но почти всю её вылакал с крекерами вместо завтрака. Крекеры, кстати, со мной ездят ещё с Копакабаны. Пачку я начал на Острове Солнца. Воды же после эрзацзавтрака осталось всего грамм сто, которые я завернул потуже и бережно спрятал в рюкзак. Потом мне оставалось только с завистью глядеть на других посетителей с литровыми бутылками воды и пакетами сендвичей, которые те открыто носили по руинам. Суровость перуанских законов компенсируется, как и в России, необязательностью их исполнения. А организм от лазанья вверх-вниз обезвоживался быстро, несмотря на нежаркую погоду.
Это были тернии. Но были и звёзды. Ибо вид старинных инкских домов на фоне утреннего тумана был совершенно ни с чем не сравним. Прямо со входа открылся совершенно чудесный вид. Да тут мне ещё с портретом подфартило. Просить снять себя на свою зеркалку несчастных тушек с мыльницами-автоматами можно и не пытаться. В лучшем случае, тебе отрежут ступни. Поэтому, если очень уж приспичит, прошу снять меня граждан с зеркалками. Но и это ещё не гарантия: то свет по дурному ляжет, то волосы растреплются, а то выражение лица будет идиотское. Тут нашёл какого-то мужика с "Никоном", "мистер, кэнт ю ду ми э фейвор?" - "ноу проблем". Снял. Я посмотрел, кадр, вроде, неплохой. "А не можете ещё подзумить, чтобы был портрет?" "Ноу проблем". Уже дома, стряхнув оба портрета на комп, я просто обалдел, насколько удачно они получились. И фон, и я сам. А я даже не знаю, что это за мужик.
А может дело не только в прямых руках фотографа, но и в ещё каких-то факторах. Ибо я, два часа бродя по заброшенному городу между толп (да, такой парадокс: заброшенный город, запруженный толпами) сделал не столь много кадров, но несколько из них довольно удачны.
Часа через два я осмотрел все основные зоны города, и решил перейти ко влезанию на гору. Искал, где начинается тропа, чуть ли не час. Отметился на специальном контрольном посту, полез вверх. Вот тут то без воды я чуть не сдох. Сперва пять минут шёл, пять отдыхал, затем три шёл, семь отдыхал. Поднялся уже на уровень вершины Уайна Пикчу, снял руины далеко внизу, а до своей вершины всё идти и идти. Не знаю, дошёл бы, или нет, но тут сперва вершину затянуло в облака, а потом начался дождь. Идти по мокрым камням и так удовольствие ниже среднего, а у меня с собой фотоаппарат и нетбук. Если нетбук промокнет, то я буду вообще лишён связи с внешним миром. По счастью, в пять килограммов ручной клади я воткнул плащ-дождевик. Натянул его поверх рюкзака, и горбуном собора Нотр-Дам пошёл назад.
Конечно, идти вниз намного веселее, чем вверх, но в случае мокрых каменных ступеней, тоже не особо. Когда к полудню я спустился вниз, я был выжат, как лимон. Несмотря на плаш, ещё и мокр. Снизу от дождя, сверху - от пота. Даже как следует проститься с Мачу Пикчу не смог. Просто было не до того, хотелось поесть и обсохнуть, а гостиницу опять надо было искать.
А помните, что утром я избежал очереди на автобус? Хех, зато в районе полудня я её встретил наверху во всей красе. Некоторые, идя к её концу, в итоге решали, что до Агуас Кальентес всё равно осталось недалеко, так что проще спуститься вниз пешком. Но я уже пешком находился, так что смиренно пристроился в хвост. Минут сорок ждал. Не так, впрочем, и долго.
А тут ещё мои "влагозащищиённые" новые часы закозлили. Сперва у них на внутренней поверхности стекла появился конденсат, потом они стали показывать какую-то фигню, а потом при попытке нажать на кнопку, жалобно заверещали "Помогите, умираем!". Писк удалось отключить, открыв заднюю крышку, а вот замкнувшую лампочку не удалось отключить никак. Чтобы вынуть батарейку, нужно микроотвёртки, а их нет ни тут, ни в вещах, оставшихся в Куско.
Впрочем, ничего страшного не случилось в итоге. Я через минут сорок сел таки на автобус вниз, отъелся на 25 солей, нашёл сперва тарелку из Мачу Пикчу сестре (она их коллекционирует), а потом гостиницу себе ещё за 25 солей. А часы оклемались ещё раньше меня. Только время пришлось выставить по новому. Жалко только, в Агуас Кальентес я смог выползти уже после захода солнца, в темноту. Почти и нет у меня фотографий этого городка-курорта, названного кем-то "Южноамериканской улицей Каосан". А с утра вставать в пятом часу, чтобы успеть на обратный поезд в Ольянтайтамбо. При этом кое-что из моих вещей ещё не просохло, шляпа, например.
В общем, не знаю, какие у вас сложились ощущения по прочтению этого текста, полагаю, что кто-то решит, что у меня всё было плохо, но это не так. Всё это к тому, что такой вот катарсис иногда только подчёркивает позитивный эффект. А он, если его не видно на фотках, заслуживает отдельного рассказа, который будет уже после моего возвращения. И почему-то кажется, что именно так и должна даваться настоящая мечта. Через тернии к звёздам.
Начнём с попадания. В Агуас Кальентес, туристический посёлок внизу, под Мачу Пикчу в долине реки Урубамбы ходит поезд. Точнее, несколько поездов в день. Дальше не вполне понятный эффект. Было бы разумно гонять сюда поезда из Куско, и таковых и впрямь имеется, но стоят они столько, что ими мало кто пользуется, кроме самых отъявленных мажоров. Во много раз больший поток идёт со станции Ойянтайтамбо в той же долине Урубамбы примерно в 65 километрах. Билеты я покупал заранее, в воскресенье, в офисе ПеруРейл в Куско. И радовался, что купил дешёвые. Но это они по сравнению с другими дешёвые, а так они не дешёвые ни хрена. За поездку туда-обратно я уплатил 191 соль. То есть, каждая из менее, чем двухчасовых поездок, стоит больше тысячи рублей. Из Москвы в Петрозаводск 18 ноября я должен ехать дешевле.
Есть, правда, альтернативный путь попадания в Агуас Кальентес, который ни фига уже, в общем, и не альтернативный, через посёлок Санта-Тереза и ж/д станцию Идроэлектрика, но он требует существенно бОльших затрат по времени.
Но и эти затраты - это ещё не всё. Надо брать отдельный билет на посещение самого Мачу Пикчу, который стоит тоже кучерявенько. Базовый билет стоит 128 соль, то есть где-то полторы тысячи рублей. В Ангкор или в национальный парк Игуасу (тоже памятники ЮНЕСКО) сходить намного дешевле. За доплату в 14 соль можно полюбоваться Мачу Пикчу сверху с одноимённой горы, а за 24 соля можно слазить на гору Уайна Пикчу, причём туда доступ ограничен, не более 250 человек в день. Я зачем-то взял вариант с посещением горы Мачу Пикчу.
Ну, про то, с каким гемором связана поездка, я уже писал. Сперва я на машине за 10 соль (а можно на автобусах ещё дешевле) проехал половину пути, а потом четыре часа с гаком ждал, когда же начнуть сажать в долбанный поезд. В офисе ПеруРейла царила цивилизация: ленточки, симпатично прикинутые и намакияженные офисные куколки, которые выполнят любой ваш каприз, впрочем, в пределах своей компетенции. От процедуры посадки на поезд ожидалось того же. В действительности это была посадка на социальную "Комету" Петрозаводск - Великая Губа. Народ, как предписывалось в билетах, за полчаса столпился у железных ворот, и ещё минут двадцать ждал, когда же и как начнут сажать. Не надо понимать перуанских чиновников буквально. Второй раз я наступил н те же грабли, когда по максиму облегчил дневной рюкзак, чтобы втиснуться в предписанные билетами пять килограмм ручной клади (помните, я про это упоминал). В очереди, между тем, народ был с рюкзаками явно поболее не то что пяти, а и десяти кило. Ну и естественно, кто их там будет взвешивать, когда за десять минут до официального отправления, толпа просто прёт в ворота?
С официальным отправлением тоже фигня вышла. Я сперва ехидно думал, отличается ли тут Перу от Боливии? Выдержат ли стандартную пятнадцатиминутную задержку отправления? Я ошибся. Поезд отправили с опозданием в 50 минут. Напомню, что это был последний поезд дня, в Агуас Кальентес он должен был прибывать в 22-50, а в Мачу Пикчу оттуда выдвигаться надо было пораньше утром, ибо вход на гору Мачу Пикчу открыт только с 7 до 11 утра. А мне ещё место ночлега искать.
Поезд опаздывал, время на сон катастрофически сокращалось. Никакого особого сервиса в сидячих вагонах не было. Раздали всем по пакетику с солёными (!) банановыми чипсами и двумя местными конфетками, а также чай-кофе. Собственно, и всё. Свет в вагоне то тух, то гас. Вагон, напомню, специательный, для иностранцев. А тут ещё за окном дождь полил, вызывая опасения за следующий день. И машинст какой-то дурной что ли попался. Ибо по прибытию перед высадкой мы проехались туда-сюда мимо платформы раза три. Когда поезд всё таки встал, народ аж заапплодировал. Опоздали больше, чем на час. Было уже за полночь. Надо было искать ночлег под дождём. Собственно, это оказалось легче всего. Мне говорили, что в Перу вайфай есть даже в самых несчастных и задрипанных гостиницах. Так вот я нашёл, по крайней мере, две гостиницы, где его нет. Но и стоили они мне всего 25 солей (300 рублей) за ночь. Главное, есть крыша над головой, мягкая постель, горячий душ и туалет. Телевизор мне и так нафиг не нужен, а интернет подождёт. С этим настроением под шум дождя я быстро уснул.
Проснулся я в шестом часу, когда рассвет осветил очаровательную картину двора, на который выходило моё окно. Впрочем, низменная картина с развешанным бельём компенсировалась клубящимися туманом горами над всем этим. Я встал, принял горячий душ, оделся, и пошёл ловить автобус к Мачу Пикчу.
Отчёты побывавших в Агуас Кальентес часто сообщают, что народ начинает занимать очередь в автобусную кассу ещё затемно, часа в 4 утра. Ибо, когда в 5-20 она откроется, очередь будет уже длинная. Ничего такого. То ли день сегодня особый, то ли изменилось что-то, но в полседьмого утра у кассы почти никого не было. Покупаю билет за 44 соля (примерно 500 рублей), чтобы на автобусе въехать по горному серпантину ещё на 400 метров вверх. Последняя отрыжка МачуПикчинской дороговизны. Сел тоже практически сразу, в семь с копейками уже был на проходной.
Тут я пал жертвой буквального понимания перуанских сложностей очередной раз. Как на билете в парк, так и в "Лонли Плэнет" было указано, что воду и напитки на Мачу Пикчу можно проносить только в фляжках. Бутилированная вода, а также еда не допускаются. Нет, внизу я купил бутылочку воды, но почти всю её вылакал с крекерами вместо завтрака. Крекеры, кстати, со мной ездят ещё с Копакабаны. Пачку я начал на Острове Солнца. Воды же после эрзацзавтрака осталось всего грамм сто, которые я завернул потуже и бережно спрятал в рюкзак. Потом мне оставалось только с завистью глядеть на других посетителей с литровыми бутылками воды и пакетами сендвичей, которые те открыто носили по руинам. Суровость перуанских законов компенсируется, как и в России, необязательностью их исполнения. А организм от лазанья вверх-вниз обезвоживался быстро, несмотря на нежаркую погоду.
Это были тернии. Но были и звёзды. Ибо вид старинных инкских домов на фоне утреннего тумана был совершенно ни с чем не сравним. Прямо со входа открылся совершенно чудесный вид. Да тут мне ещё с портретом подфартило. Просить снять себя на свою зеркалку несчастных тушек с мыльницами-автоматами можно и не пытаться. В лучшем случае, тебе отрежут ступни. Поэтому, если очень уж приспичит, прошу снять меня граждан с зеркалками. Но и это ещё не гарантия: то свет по дурному ляжет, то волосы растреплются, а то выражение лица будет идиотское. Тут нашёл какого-то мужика с "Никоном", "мистер, кэнт ю ду ми э фейвор?" - "ноу проблем". Снял. Я посмотрел, кадр, вроде, неплохой. "А не можете ещё подзумить, чтобы был портрет?" "Ноу проблем". Уже дома, стряхнув оба портрета на комп, я просто обалдел, насколько удачно они получились. И фон, и я сам. А я даже не знаю, что это за мужик.
А может дело не только в прямых руках фотографа, но и в ещё каких-то факторах. Ибо я, два часа бродя по заброшенному городу между толп (да, такой парадокс: заброшенный город, запруженный толпами) сделал не столь много кадров, но несколько из них довольно удачны.
Часа через два я осмотрел все основные зоны города, и решил перейти ко влезанию на гору. Искал, где начинается тропа, чуть ли не час. Отметился на специальном контрольном посту, полез вверх. Вот тут то без воды я чуть не сдох. Сперва пять минут шёл, пять отдыхал, затем три шёл, семь отдыхал. Поднялся уже на уровень вершины Уайна Пикчу, снял руины далеко внизу, а до своей вершины всё идти и идти. Не знаю, дошёл бы, или нет, но тут сперва вершину затянуло в облака, а потом начался дождь. Идти по мокрым камням и так удовольствие ниже среднего, а у меня с собой фотоаппарат и нетбук. Если нетбук промокнет, то я буду вообще лишён связи с внешним миром. По счастью, в пять килограммов ручной клади я воткнул плащ-дождевик. Натянул его поверх рюкзака, и горбуном собора Нотр-Дам пошёл назад.
Конечно, идти вниз намного веселее, чем вверх, но в случае мокрых каменных ступеней, тоже не особо. Когда к полудню я спустился вниз, я был выжат, как лимон. Несмотря на плаш, ещё и мокр. Снизу от дождя, сверху - от пота. Даже как следует проститься с Мачу Пикчу не смог. Просто было не до того, хотелось поесть и обсохнуть, а гостиницу опять надо было искать.
А помните, что утром я избежал очереди на автобус? Хех, зато в районе полудня я её встретил наверху во всей красе. Некоторые, идя к её концу, в итоге решали, что до Агуас Кальентес всё равно осталось недалеко, так что проще спуститься вниз пешком. Но я уже пешком находился, так что смиренно пристроился в хвост. Минут сорок ждал. Не так, впрочем, и долго.
А тут ещё мои "влагозащищиённые" новые часы закозлили. Сперва у них на внутренней поверхности стекла появился конденсат, потом они стали показывать какую-то фигню, а потом при попытке нажать на кнопку, жалобно заверещали "Помогите, умираем!". Писк удалось отключить, открыв заднюю крышку, а вот замкнувшую лампочку не удалось отключить никак. Чтобы вынуть батарейку, нужно микроотвёртки, а их нет ни тут, ни в вещах, оставшихся в Куско.
Впрочем, ничего страшного не случилось в итоге. Я через минут сорок сел таки на автобус вниз, отъелся на 25 солей, нашёл сперва тарелку из Мачу Пикчу сестре (она их коллекционирует), а потом гостиницу себе ещё за 25 солей. А часы оклемались ещё раньше меня. Только время пришлось выставить по новому. Жалко только, в Агуас Кальентес я смог выползти уже после захода солнца, в темноту. Почти и нет у меня фотографий этого городка-курорта, названного кем-то "Южноамериканской улицей Каосан". А с утра вставать в пятом часу, чтобы успеть на обратный поезд в Ольянтайтамбо. При этом кое-что из моих вещей ещё не просохло, шляпа, например.
В общем, не знаю, какие у вас сложились ощущения по прочтению этого текста, полагаю, что кто-то решит, что у меня всё было плохо, но это не так. Всё это к тому, что такой вот катарсис иногда только подчёркивает позитивный эффект. А он, если его не видно на фотках, заслуживает отдельного рассказа, который будет уже после моего возвращения. И почему-то кажется, что именно так и должна даваться настоящая мечта. Через тернии к звёздам.
Да, если там с погодой не повезёт, то подниматься-спускаться непросто. Мы на днях вытянули счастливый билет - начали подниматься на Уайну рано утром в тумане, и уже у вершины наблюдали его таяние. Когда спускались, то поднимавшихся нам навстречу во второй группе уже заметно жарило солнцем.
ОтветитьУдалитьИ по ценам-тарифам добавлю: на удивление небюждетное место. Те же поезда из Ольянта и обратно для иностранцев сейчас в 16 раз дороже, чем для "туриста насиональ", и в 80 раз, чем для товарищей с местной пропиской. Правда вагоны чуть комфортнее, но это даже удвоение тарифа не оправдает.
ОтветитьУдалить