Ведадо

Как я уже отмечал, вся Гавана, действительно, очень велика и протянулась на десятки километров вдоль берега океана. В каких-то районах я бывал только проездом на автобусе, а в каких-то я не бывал вовсе. Сегодня небольшой рассказ про район Ведадо, расположенный в четырёх-пяти километрах к западу от старого города.

Топая из старого города на запад через равнину Сентро Абана, мы рано или поздно упрёмся в улицу под названием улица 10 октября. Он же Кальсе де Инфанта. Вот на ней, рядом с небольшим сквером-парком, носящим имя парке Де лос Мартирес, я и квартировал. Квартирка располагалась на мансарде дома, так что чтобы попасть туда, приходилось пыхтеть по лестнице на пятый этаж, причём потолки в доме были не меньше метров четырёх, в общем, пятый этаж, фактически, по высоте был как восьмой.

Морской фасад Гаваны

Итак, выйдя из бывшего президентского дворца, мы оказываемся вновь на той же площади с памятником Марти, носящей имя площади 13 марта. Но пока мы стоим на ступеньках, вдохнём морской бриз. Сильные ветры в приморской Гаване – не столь редкостная вещь, особенно, на берегу. А море, точнее, океан – совсем рядом с точкой, где мы находимся. Вот вдоль него мы сегодня и пройдёмся.

Площадь буквально через пару сотен метров приведёт нас на мыс, носящий название «Ла Пунта», буквально, «точка». Мыс находится у основания Гаванской бухты, и подойти к нему можно, пересекая круглую развязку, с которой открывается вход в туннель на другую сторону бухты. В центре развязки стоит памятник генералу Максимо Гомесу – пожалуй, второй личности в кубинском пантеоне после Хосе Марти. Фигура примечательная. По рождению он был доминиканцем, но родившись на этом популярном у российских туристов острове, служил испанской короне. В испано-доминиканской войне испанцы потерпели поражение, после которого Гомес бежал на Кубу, где уже, напротив, примкнул к инсургентам. После смерти Марти в 1895 году он был одним из командующих повстанцев. Восстание было близко к поражению, когда в войну включились США (про повод для этого мы ещё вспомним чуть ниже), которые таки выставили испанцев с Кубы, а также с Филиппин. Куба завоевала номинальную независимость, в значительной степени ограниченную кабальной поправкой Платта. Гомес видел, что в итоге получилось не совсем то, что они с Марти хотели, и отошёл от дел, отказавшись выдвигаться на пост президента Кубы в 1901 году, хотя окружение прочило президентский пост именно ему, а ещё через четыре года он умер.

На границах Старой Гаваны

Ну что ж, раз фотоматериалы из внутрироссийских поездок исчерпаны, а время до следующего отпуска ещё есть, надо бы вернуться к уже скопившимся материалам из зарубежных вояжей. Ненадолго я призадумался, закончить мне заброшенные кубинские репортажи или начать что-то новое, но решил всё таки добить Кубу. При нынешней моей блоговой активности навряд ли мне удастся закончить эту тему. Ну хоть что успею изложу. Итак, возвращаемся в Гавану.

За всю Гавану я не скажу, ибо вся Гавана таки очень велика, так что сегодня выйдем из средневекового старого города, уютно сидевшего в своих границах почти до XX века и пройдёмся по этим самым границам, которые осваивали, в основном, в 1920-30 годы. Куба не так давно освободилась от испанского колониализма, и служила магнитом для бурно развивающегося (особенно на деньгах, утекших из Европы за Первую Мировую войну) американского капитализма. Ну а фиг ли? До полуострова Флорида от Гаваны всего 260 километров, а до Ки-Уэст и вовсе 170. Предприниматели (в особенности сомнительного толка) ломанулись в подбрюшную карибскую страну организовывать свой досуг и понятно, везли свои немалые деньги. Ром, сигары, крутобёдрые мулатки, скачки и казино – былой дух этого времени так и витает над Гаваной до сих пор.

Территория, с которой мы начинаем свою прогулку, сейчас занята оживлённым транспортным хабом возле центрального рынка. Когда-то тут была просто болотистая местность, заросшая манграми, к концу XVIII века мангры осушили и основали здесь ботанический сад. Затем тут появились военные казармы с плацами, получившими название, представьте себе, Кампо де Мартес, то есть, Марсово поле (ну, не только ж в Питере оно имеется). В 1892 году у Марсова поля был разбит общественный парк, который, впрочем, просуществовал недолго, ибо был полностью разрушен ураганом в 1902 году. А нынешний вид парк принял в 1920-е годы, и его планировка, как и планировка всего района  связана с именем французского ландшафтного архитектора Жан-Клода Форестье. Фонтан, установленный в парке, носит название «Индийского», и он старше самого парка. С 1837 года его несколько раз передвигали, пока в 1928 году не установили здесь.

Рус-рус, сдавайс! форева

Много времени прошло с оформления прошлой шенгенки. Ибо она у меня была трёхлетняя. Надо сказать, я как-то даже подрасслабился, ибо в прошлый раз всё было легко и просто: заполняешь анкету на сайте консульства, лепишь к ней фотографию, делаешь ксерокопию странички с пропиской из паспорта, оформляешь медицинскую страховку (сейчас можно прямо через интернет), через интернет же бронируешь гостиницу и покупаешь билеты  на автобус в Эстонию, брал на работе справку (это была самая тяжёлая часть), ну, на этом все хлопоты и окончены. Без очереди приходишь в визовый центр, через пару недель без очереди же получаешь визу.

Перемены стали видны уже на месте. Раньше визовый центр Эстонии (и с ней ещё ряда стран) находился в каморке рядом с финским визовым центром, занимающим почти весь этаж. Теперь каморку закрыли для служебных надобностей, а весь документооборот идёт в общем зале, куда надо заходить через металлоискатель и досмотр. Фотографировать в зале нельзя, даже телефоны там должны быть выключены (что на практике, впрочем, никто не делает). В зале около тридцати окошек, на практике, правда, работают только штук шесть, одно из которых – касса, а ещё одно – кабинка для снятия отпечатков пальцев (мне отпечатки, правда, снимать было не нужно). Все нефинские дела в отдельном окошке или двух, но зал всё равно общий.

Три дня в Москве

Время в Москве летит как-то особенно быстро, и возможно, я именно поэтому не могу жить в этом городе, хотя по-прежнему очень его люблю, и обожаю туда приезжать. Ну и конечно, хотелось попасть туда летом, хотя лето-2019 и не баловало нас солнечными днями, ни в Москве, ни в Карелии. Дела, однако, уже поднакопились. Надо было забрать почвенные пробы, привезённые с оказией моей сестрой из Крыма, купить кое-какую фурнитуру для рюкзаков взамен облетевшей, а также хотелось сходить на футбол и в Московский зоопарк, куда в этом году привезли настоящих больших панд.

Ну, с футбола никаких картинок не осталось, я фотоаппарата не брал, а у Кремнёва фоток пока не стряхивал, а вот от зоопарка кое-какие впечатления есть, хоть на отдельный пост они и не тянут. Надо сказать, что визиты в Московский зоопарк обычно богатым фотоуловом не оборачиваются, ибо ходил я туда, в основном, днём, когда большинство животных прячется по убежищам. Даже на сайте зоопарка рекомендуется приходить либо к восьми утра, либо уже вечером, часов после семи. Кремнёвы пошли рано утром, благо они ночевали в пятнадцати минутах езды от зоопарка, а мне пилить из Ясенева с утра было в лом, так что я сходил на вечернюю акцыю «Сумерки в зоопарке». Панды, понятно, главные звёзды.

Зверин монастырь и окрестности

Посетив Рюриково городище, я вновь обратился к списку памятников древнего Новгорода. Непосещённых (хотя бы просто формально, без входа вовнутрь) оставалось ещё много. И самым привлекательным мне показался монастырь под названием Зверин, расположенный на Софийской стороне в полутора километрах к северу от Детинца. Не самым ранним утром я вышел из гостиницы, и по тихим улочкам Торговой стороны направился к мосту, за которым  повернул к северу вдоль реки.

Тут надо сказать, что в Новгороде имеются не только древние архитектурные достопримечательности. Хотя архитектура 1970-х годов нечасто баловала нас интересными объектами, в Новгороде таковой имеется, и я его проходил по пути к Зверину монастырю. Это здание местного драматического театра имени Достоевского, стоящего на левом берегу Волхова, и выглядит он там вполне себе. Честно говоря, даже затрудняюсь сказать, зачем в небольшом городе типа Новгорода такой большой театр.

ASUS Zenbook UX310UA

Это небольшой отчёт по выбору и покупке нового ноутбука, который я купил в марте. И и не писал бы я этого поста, но, во-первых, вдруг отзыв будет кому-то полезен, а во-вторых, про предыдущий ноут я не писал, и зря. Ноутбуков у меня несколько. Для путешествий я использую маленькие и мало на что годные нетбуки, в командировки беру с собой девайсы немного понаворочанней, хотя, опять таки, без изысков. Машины нужны для офисных приложений (максимум – статанализ и программирование на вижуал-бейсике), интернета и небольших развлечении типа просмотра кино. Первым ноутом исторически была «мегапудренница», прослужившая мне пять с небольшим лет. Она перенесла инсульт (винчестер ломался), на ней сменился блок питания, но в целом, она пока жива, хотя аккумулятор уже не того, и работает она только будучи включенной в сеть. Второй попыткой был Acer ASPIRE E5-571G-350S, прослуживший около четырёх лет и оставивший кучу неприятных воспоминаний. [Почему-то я думал, что про его покупку ничего не писал. Так вот, оказывается, это не так.]

Не скажу, что экран был так уж плох, но матрица накрылась медным тазом уже на второй год службы. Пришлось менять, что стоило ещё пять тыр. Далее пластмассовый корпус оказался не таким уж и прочным. Не сказать, что я его часто ронял или бил обо что (да вообще не ронял, на самом деле), но вскоре я обнаружил, что зубчики пластиковой решёточки у радиатора снизу корпуса начали отламываться. Из корпуса после каждой командировки исчезало по винтику. Апогеем стала поломка левой петли. Ремонтники, почесав затылок, сказали, что теперь петлю надо менять, а в комплекте запчастей, который должны прислать из Ижевска, две петли, и платить придётся за обе, кроме того, там сломана часть верхней крышки, и крепить петлю некуда, так что нужно ещё и новую верхнюю крышку… Верхняя крышка, в итоге, в Ижевске так и не нашлась. Крышку ноута мне скрепили на болты при помощи останков от сломанной петли, крышка при этом так и не сошлась, оставляя зазор в миллиметра три (подозреваю, что петлю присобачили от другой модели ноутбука). Ноут работал, но стал окончательно непрезентабелен. Да ещё за четыре года сменил три блока питания: у первого по традиции заломился провод, второй просто в один прекрасный день перестал функционировать. В итоге сам ноут, стоивший всего около 20 тысяч, обошёлся мне почти во вдвое большую сумму. Про то, что 15 дюймов при массе в 2,5 килограмма – это для выездов в командировки громоздковато, я узнал и того ранее, пытаясь пользоваться им в автобусе в Тарту. Для стационарного использования, может, ноут и подошёл бы, но вот для командировок надо что-то другое.

Спас-Нередицы и Рюриково городище

Ну что ж, разделавшись к середине июля с майским Калининградом, я переключаюсь на июньский Новгород. Как знали бы мои постоянные читатели, если бы таковые имелись, это моя вторая вылазка в этот замечательный город. И если в прошлый раз я зацепил всё сладкое в лице новгородского Детинца, Ярославова дворища и окрестностей Юрьева монастыря, на этот раз я проходился по оставшимся достопримечательностям. Целью номер один, конечно, было Рюриково городище, которое в прошлый раз я только созерцал через реку от Юрьева монастыря. Вообще туда можно попасть с экскурсией на теплоходе, что и сделала моя коллега по работе. Только вот, готовя поездку, я с удивлением узнал, что теплоходы на Рюриково городище начнут ходить только с июля. На туристическом портале рекомендовали попадать на городище при помощи пригородного автобуса до деревушки Спас-Нередицы. Всё бы хорошо, но ознакомление с расписанием показало, что автобус оный ходит всего три раза в сутки: утром, в обед и вечером. Ну что ж, главное – доехать, а там уже разберёмся. В крайнем случае, попутку поймаю.

Зайдя с вечера в «Красную избу» (туристический информационный центр возле Детинца), я убедился, что теплоходов на Рюриково городище нет, и попадать туда можно исключительно на автобусе. Высмотрел расписание в интернете, утром, к девяти часам прибегаю на остановку, и на висящем на ней расписании, обнаруживаю, что мой автобус ушёл минут двадцать назад. Конечно, транспортники не всегда поспевают за изменением расписаний, и на остановках часто висят данные устаревшие, но выглядело оно подозрительно новеньким и чистеньким. У нас бы подростки с маркерами быстро привели бы его в непотребный вид. Я уже прикидывал, что придётся теперь гулять где-то до дневного автобуса, но оказалось, транспортники тормозят и тут. Пришёл автобус. Ехать до Спас-Нередиц всего с полтора десятка километров. Что обидно, огромным крюком, объезжая обширные водно-болотные угодья вокруг Новгорода. Но меньше, чем через полчаса высаживаюсь на типичной деревенской остановке, где уже ждут с полдюжины пассажиров. А вот и первая местная достопримечательность, церковь Спаса на Нередицах.

Кошачий Зеленокранц

Прибрежная часть Восточной Пруссии в XIX веке начала обретать славу немецкой Ривьеры. Конечно, до настоящей Ривьеры с ярким средиземноморским солнцем и тёплым лазурным морем, Прибалтике далеко, но цепочка городков-курортов тут возникла и развивалась вплоть до середины ХХ века. Сейчас курортную славу региона пытаются возродить. Соседний Светлогорск вон уже определённую славу получил, в основном благодаря «Голосящему Кивину», переехавшему сюда из Юрмалы. Этот же городок, называвшийся до 1946 года Кранц, находится чуть восточнее, у самого основания Куршской косы (собственно, косу можно считать протянувшейся отсюда до литовской Клайпеды). В 1945 году городок без особых боёв был взят Советской армией, а в 1946 году получил довольно корявое новое имя: Зеленоградск, которое он и носит до сих пор.

Поскольку Зеленоградск лежит у самого основания Куршской косы, минуть его по пути на косу, нельзя никак. Только можно тихо проехать по задворкам, где строятся (и довольно активно) новые жилые массивы, А можно заехать в исторический центр городка, что мы на обратном пути и сделали. Основательно облазивать город мы не стали, так что данный репортаж – по сути отображение короткой прогулки по пешеходной зоне Курортного проспекта. Определённый колорит в этой прогулке был, ну а сколько процентов Зеленоградских достопримечательностей мы увидели, можно судить вот по этой схеме, висящей на стене старого телеграфа в начале нашей прогулки.

Куршская коса

Конечно, богатая история Калининграда-Кёнигсберга, современные музеи и даже собор с могилой Канта – это всё стоит внимания приезжего. Но вот самая главная достопримечательность в Калининградской области, удостоенная чести быть памятником Всемирного Наследия ЮНЕСКО, лежит в стороне от Калининграда. Это Куршская коса, разделённая между Россией и Литвой. На литовской части косы я когда-то уже побывал. Теперь вот довелось посетить и российскую. Спасибо сотруднице Калининградской станции юннатов (у учреждения есть официально название, но уж шибко казённое, надеюсь, никому не будет обидно, что я его не воспроизведу) Оле, которая вывезла нас на косу.

С погодой, к сожалению, не очень повезло. Было довольно прохладно, небо было в тучах, и иногда начинал накрапывать дождь. Конечно, всё это негативно сказалось на живописности местности. К тому же, при фотосъёмке из-за недостатка света мне периодически приходилось переключаться в режим плавающей светочувствительности, который я не всегда вспоминал отключать. Из-за этого ряд кадров вышел пересеченным. Ну да российских граждан ничто не остановит. На снимке – русский пикник, бессмысленный и беспощадный )