Ла Абана Вьеха, часть 3. Пласа Вьеха и немного морского фасада

«Пласа Вьеха» по-испански обозначает «Старая площадь». Хотя на самом деле, вовсе она не такая старая, хотя бы по сравнению с Пласой де Армас или Пласой Катедраль. Впрочем, например, Старе место в Праге тоже не самый старый район.

Долго я думал, чего ж такого интересного в Пласа Вьеха. Наконец, допёр. Это самая европейская площадь в Гаване, а то и вообще на Кубе. Обычная кубинская (да и вообще, латиноамериканская) площадь – это сквер, как правило, носящий гордое имя «парке». Конечно, бывают исключения типа Пласы Катедраль, но такого большого мощёного пространства в старом городе я больше нигде на Кубе не помню. Чем-то он как раз напоминает площадь Староместскую, хотя тут нет никакой готики.

Ла Абана Вьеха, часть 2. Обиспо, Меркадерес и другие

Ну а теперь оторвёмся от разного рода достопримечательностей и просто пройдёмся атмосферными улочками Старой Гаваны. Улиц, в том числе и пешеходных, в старом городе немало. Самыми важными из них, пожалуй, являются две: Кайе де лос Меркадерес и Кайе Обиспо. Первая идёт  с севера на юг от Пласа де Катедраль до Пласа Вьеха (там мы побываем в следующий раз), вторая – с востока на запад, от Пласа де Армас к границами старого города.

Пересекаются они соответственно, в одном квартале от Пласа де Армас вот у этого живописного домика с синими балкончиками, который мне так и не удалось снять из-за огромного числа народу, в основном, туристов.

Ла Абана Вьеха, часть 1. Пласа де Армас и Пласа де Катедраль

Кубинские репортажи надо начинать, конечно с Гаваны. Ибо это самый большой город, столица, а также место, куда почти все прибывающие на Кубу попадают в первую очередь, хотя есть, конечно, белые вороны, прибывающие в аэропорт Варадеро или Санта Клары. Ну а репортажи про Гавану надо начинать со старой Гаваны, то есть, Ла Абана Вьеха.

В русском языке есть правило, согласно которому иноязычные географические названия можно несколько изменять, если они звучат по-русски «неблагозвучно». Так аргентинская провинция Хухуй на русских картах стала называться «Жужуй». Вот сижу и думаю: что же, блин, старинному прекрасному, хотя и немного неряшливому, городу то такое название русские картографы дали? Какая уж тут благозвучность? Даже не «Хавана». Гавана. Вот повторите медленно десять раз: Гавана. Гавана. Гавана. Тон сам собой становится каким-то ругательным. Вот посему меня в раннем детстве это название смущало, потом привык.

Путеводители по Кубе

Перед тем, как углубить дальнейшее раскрытие кубинской тематики, привожу краткий (и очень субъективный) обзор путеводителей. На сей раз я провёл наисерьёзнейшую теоретическую подготовку. Мной было приобретено ажно пять разных путеводителей, в основном, англоязычных, поскольку на русском языке выходит преимущественно всякая дребедень страниц на восемьдесят безо всякой практической ценности.

Единственное исключение, с которого я и начинаю, это русскоязычный путеводитель по Кубе от Lonely Planet. Путеводители от Lonely Planet я считаю эталонными, о чём уже не раз писал. В общем, этот не исключение.

Куба си

Первое января - конечно, не лучший день, чтобы писать что-нибудь серьёзное. Я обожравшийся и не выспавшийся, кровь приливает куда угодно, но не к голове, складывать слова во что-то осознанное неудобно. А я хотел как раз про Кубу немного подробнее расписать. Но с другой стороны, первое января – как раз очень подходящий день. Это государственный праздник Кубы, и не только в связи с новым годом. 1 января 1959 года президент Фульхенсио Батиста, чьи войска накануне наголову разбил под Санта Кларой отряд Че Гевары, сбежал с острова. Победила кубинская революция.

По приезду (да ещё и до возвращения) соотечественники часто меня спрашивали «Ну и как там, при социализме?» Либеральная пропаганда, в том числе и наша очень любит акцентироваться на «социалистической разрухе» на Кубе, в итоге сейчас  многие уже начинают подозревать, что это всё неправда и ждут, что я расскажу именно об этом (про кубинскую «разруху» я лучше потом напишу,когда буду разбирать гаванские фото). А пока я расскажу несколько о другом.

2017 фсё

Новогодняя ночь. За окном тучи и плюсовая температура. Ну, хоть дождь не идёт. Пока гости не пришли, и мясо томится в духовке, надо подвести итоги года.

Год, честно говоря, получился дурацким. Я, конечно ,не самый от него пострадавший,но провожаю его без особого сожаления. Перво-наперво, неурядицы семейные и со здоровьем, хотя я про них ничего не пишу, и это всё, увы, утащится в следующий год. На работе тоже так себе. Никак не приходившая весна с майскими снегопадами и запаздыванием фенологии почти на месяц вылилась в дождливое холодное лето. Ну а всё вместе это вылетело в накрывшийся полевой сезон. В итоге в этом году у меня не было ничего по собственным проектам, зато оказался сразу в трёх проектах сторонних, дойдя аж до Якутии.

Страшилочка

Ну, пока серьёзные посты писать лень, расскажу вам маленькую страшилочку. Трансатлантику я летал уже восемь раз, по четыре раза туда и обратно. И когда меня спрашивают, как я её переживаю, я обычно говорю, что не сложнее, чем ночь в плацкарте из Петрозаводска в Москву. Да, спать сидя не совсем удобно, но зато есть куча удобств от стюардесс с водичкой до развлекательной системы с фильмами и игрушками. А если спать охота, то уснёшь, невзирая на сидячее положение. Девяти- или даже двенадцатичасовой перелёт переносится спокойно. Сдвиг часовых поясов при длительном перелёте доставляет гораздо больше неудобств, чем сам перелет.

Однако, последний, восьмой полёт через Атлантику был не совсем обычным. Рейс «Турецких авиалиний», летающий в Гавану, обслуживает ещё и столицу Венесуэлы Каракас. Самолёт летит как бы по треугольнику: после посадки в Гаване он летит в Каракас, а затем уже возвращается в Стамбул. Поскольку у полёта нет одной точки назначения, рейс из Стамбула и в Стамбул проходят под одним номером. Так было и у меня. В Гавану я прилетел без лишних посадок, а вот на обратном пути, мы сперва сели в Каракасе, самолёт простоял там около двух часов (пассажиров из него не выпускали, кроме, конечно, тех, кто в Каракас и летел – а то собирай их потом по аэропорту), потом загрузили новых пассажиров, летящих в Стамбул из Каракаса, и где-то в четвёртом часу по местному времени двинулись через океан.

Ещё о жулье

Собственно, с этим мошенничеством я уже неоднократно сталкивался, так что ничего нового тут нет. В частности, я про подобное поминал, когда говорил о жуликах от пенсионных фондов. Но тут уж шибко всё выпуклое и отчётливое, так что напишу ещё раз.

Итак, по приезду с Кубы я выудил из пришедшей мне корреспонденции, как по делу (в меньшинстве), так и бумажного мусора разных сортов, вот ЭТО, максимально замаскированное под официальный документ. Даже штампы и подписи стоят. Все одинакового цвета (дизайнер схалтурил).

Подписано некой «Единой городской службы по учёту водоснабжения». Какого города, при этом, не указано. Ну да про это ниже, пока зацените их эмблему: меч и щит с орлом. Граждане, вот вы понимаете, какого чёрта орёл, щит и меч, символы силовых структур, делают на эмблеме «службы по учёту водоснабжения»? Я понимаю. Придают всяческой сурьёзности. Жалко, «глава администрации» не догадался подписаться «генерал водоснабжения».

Папонт в Варадеро

04.12.17
Варадеро - главный кубинский курорт. Он настолько выделяется из общего ряда кубинских аттракционов, что многие (и кубинцы, и гости острова) говорят, что Варадеро - вообще не Куба. Ну, в какой-то мере это правда. Само Варадеро расположено на длинной (около 20 километров) узкой косе, уходящей в Атлантику. Внешняя часть косы занята белым пляжем, по некоторым мнениям, одним из лучших в мире. Ну, мне лично Сауд Бич в филиппинском Пагудпуде, где я был весной, больше понравился. Но Варадеро - место для отдыха совсем неплохое, что я и могу подвтердить. Хочешь - в море купайся, хочешь - в него с аквалангом ныряй, а хочешь - по волнам на кайтсёрфе рассекай. Туристов тут много. Имеются и русские, коих за два дня видел уже несколько группок.

Мне при слове "Варадеро" представлялись огромные стеклобетонные отели, типа сочинских или крымских. Тем больше было мое удивление, когда я оказался в маленьком сонном городке с двух-трёхэтажными зданиями. Нет, отели-монстры на сотни номеров, на самом деле, тут тоже есть, но их я увидел только на следующий день, когда взял билет на туристический автобус-даблдекер, курсирующий по косе от начала к концу. Их довольно много, но и свободного места на косе тоже ещё довольно много. А сам городок Варадеро умильно тих и вытянут, по сути, вдоль единственной авениды, пересекаемой десятками коротеньких нумерованных улиц.

Папонт в Сьенфуэгосе

Сьенфуэгос. Городок расположен в вершине очередного защищённого от пиратов залива Карибского моря, хотя во времена, когда он вырос, пиратство тут уже плчти сошло на нет. Основали город французские переселенцы, посему даже городской флаг напоминает французский триколор. По иронии название городка совпадает с именем одного из трёх легендарных команданте кубинской революции Камилло Сьенфуэгоса, но носит он имя совсем другого человека, бывшего капитан-губернатором на Кубе где-то в XVII-XVIII веках. Хотя само по себе название Сьенфуэгос, "Сто огней" довольно романтично.

Также городок имеет славу одного из самых чистых и благоустроенных на Кубе. Ну, в общем, правда. Откровенных трущоб тут почти нет. Расчерченный на аккуратные квадратики, застроенный классической архитектурой, Сьенфуэгос и впрямь производит очень приятное впечатление. Бульвары, скверы, галлереи вдоль домов (которые особо ценишь, как в полуденный зной, так и в дождь), скульптуры, и конечно, Карибское море, такое синее и манящее.