воскресенье, 7 января 2018 г.

Ла Абана Вьеха, часть 1. Пласа де Армас и Пласа де Катедраль

Кубинские репортажи надо начинать, конечно с Гаваны. Ибо это самый большой город, столица, а также место, куда почти все прибывающие на Кубу попадают в первую очередь, хотя есть, конечно, белые вороны, прибывающие в аэропорт Варадеро или Санта Клары. Ну а репортажи про Гавану надо начинать со старой Гаваны, то есть, Ла Абана Вьеха.


В русском языке есть правило, согласно которому иноязычные географические названия можно несколько изменять, если они звучат по-русски «неблагозвучно». Так аргентинская провинция Хухуй на русских картах стала называться «Жужуй». Вот сижу и думаю: что же, блин, старинному прекрасному, хотя и немного неряшливому, городу то такое название русские картографы дали? Какая уж тут благозвучность? Даже не «Хавана». Гавана. Вот повторите медленно десять раз: Гавана. Гавана. Гавана. Тон сам собой становится каким-то ругательным. Вот посему меня в раннем детстве это название смущало, потом привык.


Сразу забегу вперёд, мне больше понравился Сантьяго. Но Гавана всё равно город любопытный и стоящий, невзирая на локальную неухоженность, неорганизованность и грязный от автомобильных выхлопов воздух.


Но вот как это место можно не любить? Стоишь где-нибудь в Старом Городе, и в башке сама начинает наигрывать мелодия сальсы (хотя, может,это и не в башке, сальсу услышать здесь совсем нетрудно), и ты уже начинаешь, если не повиливать задницей, то хотя бы пружинить при ходьбе, по нашему, по-кубинскому.


Прежде чем перейти непосредственно к достопримечательностям старого Города, позвольте небольшой экскурс в историю. Гавана (точнее, укреплённый пункт под названием Сан Кристобаль де Ла Абана) был основан в 1515 году и входил в семёрку старейших городов острова, известных как «сьете вильяс де Куба». Правда, находилась это поселение на южной, карибской стороне острова. На нынешнее место город перекочевал от неспокойной карибской жизни семьдесят с лишком лет спустя, в 1589 году. Гавана, как и ещё некоторые кубинские города-колониальные порты (Сантьяго или Сьенфуэгос, например), стоит не просто на берегу моря, а на побережье тихой укромной бухты, вход в которую охраняют несколько крепостей по обоим берегам. В Гаване таких крепостей ажно четыре. Но пока я покажу вам только одну, от которой, собственно и начал развиваться старый город. Кастильо де Ла Реал Фуэрса. Это старейшая из четырёх крепостей, и более того, старейшая каменная крепость в Северной Америке. Хорошая видна смотровая башенка, увенчанная бронзовым флюгером, являющимся, своего рода, символом города.


А непосредственно с южной стороны от крепости находится небольшая площадь с тенистым сквером, называющаяся Оружейная или по-испански, Пласа де Армас. Название вообще традиционное для испанских колоний: в Перу, например, центральная площадь почти любого города называется Пласа де Армас. Ну, здесь она не в центре старого города, да и за роль главной площади с ней могут поспорить. Панораму площади снять, к сожалению, трудно, во-первых, из за малых её размеров, а во-вторых, из за того, что она довольно густо затенена старыми деревьями. Придётся довольствоваться видами по кускам. Вот в центре стоит памятник Карлосу Мануэлю де Сеспедесу, одному из лидеров Десятилетней войны за независимость в середине XIX века. Ну, он много чего сделал, в частности, провозгласил независимость Кубы где-то в горах Сьерра Маэстры, составил первую конституцию и даже был первым «партизанским» президентом (официальная независимость была провозглашена только в 1901 году и первым президентом Кубы стал Томас Эстрада, о коем на Кубе не вспоминают добрыми словами, ну да про него уже потом)… пока в 1874 году его не поймали проклятые испанские колонизаторы. Один из пантеона особо почитаемых на Кубе.


На восточной стороне площади стоит неоклассическое здание «Эль Темплете». Жалко, от тенистой сейбы рядом со зданием ничего не осталось. Да и само место на ремонте. Ну, что поделать, ремонтируется в Гаване немало, а нуждается в ремонте и того больше.


Западную часть площади, да и весь квартал, занимает дворец капитан-губернатора, правителя испанской колонии на Кубе. Здание здоровое, и щелкнуть его, да ещё чтобы никто в кадр не влез, реальная проблема.


Сейчас здесь музей истории города. В музей я сходил, да вот такая незадача: для экспозиции был открыт только первый этаж. За это с меня взяли только один кук вместо трёх, но и смотреть там особо было нечего.


Набор колоколов, видимо, с кафедрального собора, который мы увидим чуть попозже.


И пушки. Пушек в старом городе много. Врытые дулами в землю, они ограничивают пешеходные улицы в городе. Тут просто стоят у стены.


Как и всякий уважающий себя испанский дворец, этот имеет тенистый внутренний дворик. Тут – со статуей Христофора Колумба.


И ещё со всякими статуями. И павлинами.


Некто Мария де Сеперо и Ньето, сеньорита де принсипаль де ла вилья де Ла Абана (дочка мэра?) трагически погибла в 1557 году в результате несчастного случая с аркебузой. Подробности знают разве что профессиональные историки,изучавшие летописи тез времён, а нам важно,что так в Гаване появился самый первый памятник, который сперва перенесли на угол улиц Обиспо и Офисиос неподалёку, а потом и в сам музей.


За музеем, на улице Меркадерес, нас встречает странное здание, являющееся явно продуктом любви разных эпох. Судя по всему, именно тут был монастырь, в котором в 1728 году был открыт первый Гаванский университет. Потом тут гнездилось министерство образования, а что находится сейчас, даже и не скажу.


Привлекает взор вот эта тумба на улице. Таких тумб тут две. На второй установлен памятник, кажется, Луису Камоэнсу, великому португальскому поэту. А на этой есть имя Мигеля де Сервантеса Сааведра. Нету только самого Сервантеса почему-то.


Если пойти по улице Меркадорес на север (на юг мы тоже сходим в следующий раз), то очень скоро мы увидим вот эту расписанную глухую стену. Говорят, что стена принадлежит Лицею Искусств и Литературы, а на ней нарисован весь цвет Кубинской культуры XIX века. Лично мне ни одно лицо не знакомо.


Пройдя чуть дальше по улице, сворачиваем налево, и оказываемся на ещё одной площади, не менее, а пожалуй таки и более важной, чем Пласа де Армас. Собрная площадь, ака Пласа де Катедраль.


Собор Святого Кристобаля считается одним из красивейших в Америках. Не знаю так ли это, я не шибко разбираюсь в архитектуре. Но одну его особенность я оценил сполна: из за асимметричных башен по сторонам фасада, как его не выравнивай, кадр всегда будет казаться перекособоченным.


Не менее колоритны здания по бокам площади: справа – дворец Паласио де Конде Ломбильо, который сейчас занимает выставочный зал. Тут как раз была выставка какого-то кубинского фотографа.


Под его обширными аркадами очень хорошо прятаться, как от полуденного солнца, так и от тропического дождя.


Напротив – дворец Маркизов де Агуа Клара. Сейчас в здании находится пафосный ресторан.


В маленьком тупичке Кальехон де Чорро за ним находится ещё несколько ресторанов, а также «Экспериментальная мастерская графики». Что это такое – мне лично не очень понятно. Но это Куба, тут творческая энергия бьёт через край.


Ну и наконец, южную сторону площади занимает музей колониального искусства.


А совсем рядом с этими музеями и соборами идёт повседневная жизнь. Стоят мопеды и сушится цветастое бельё на верёвках.


Здание комендатуры Национальной Революционной Полиции тоже стилизовано под старинную крепость… А может, это и есть старинная крепость?


Улочка Эмпедрадо, идущая от собора на запад, знаменита, пожалуй не меньше самого собора. Видите жёлтую вывеску «Ла Бодегита дель Медио»? Это один из самых знаменитых гаванских баров, куда ходил бухать весь цвет творческой интеллигенции Гаваны, а самым знаменитым его клиентом был Хемингуэй. Сейчас «Бодегиты» практически во всех городах острова, но опасайтесь подделок, настоящая – одна, и она здесь, на улице Эмпедрадо.


Ну и закончу вот этим видом. Который, пожалуй, является самым знаменитым видом Старой Гаваны, растиражированным на картинах, продающихся тут же, открытках и фотографиях.


Когда я делал этот кадр, рядом стояли не менее трёх человек с фотоаппаратами, и ещё группа снимавшая видео, видимо для телевидения. Ну, в общем да. Что-то в этом есть, особенно с учётом колоритных гаванских типажей.


Оставайтесь с нами. Продолжение следует!

2 комментария:

  1. Сам-то сходил в «Ла Бодегита дель Медио»?

    ОтветитьУдалить
  2. Нет, конечно. Я никогда не хожу по засиженным туристами барам )
    Да и мохито мне не очень. Из кубинской классики я предпочитаю пинью колада.

    ОтветитьУдалить