Прогулка по Абу-Даби

Путешествие продолжается. Сегодня в порядке интермедии рассказ будет о моём кратком визите в столицу Объединённых Арабских Эмиратов город Абу-Даби.

Визит получился совсем коротким: в аэропорт Абу-Даби я прилетел поздно вечером, и хотя вылет в следующий рейс у меня был только к обеду следующего дня, ночёвкой в городе призрел, а капсульного отеля (тогда он в аэропорту Абу-Даби был) мне не дали. Я просто сэкономил деньги, прикемарив в кресле где-то на краю терминала. Хуже было, что и с талонами на питание меня тоже опрокинули, сославшись на то, что я вылетаю из Абу-Даби не первым доступным рейсом. Ну что ж, утром встал, вышел из аэропорта, отстояв короткую очередь. Тогда Эмираты как раз ввели безвизовый режим для российских граждан, хотя официально это называлось «Бесплатная виза по прибытию». Но никаких документов у меня не спрашивали, никакой визы не вклеивали, просто шлёпнули штамп в паспорт, и иди, гуляй, бумбарашка. Забегая вперёд, расскажу, что на входе в аэропорт мне и штамп не поставили. Просто надо было паспорт отсканировать на неком гибриде кассы самообслуживания с турникетом. Таких я ни до, ни после не видел, а жаль – имхо, самая прогрессивная система паспортного контроля. Затем обменял десять баксов на эмиратские дирхамы (хотя в первом обменнике мне отказались это делать за малостью суммы). И вот я снаружи, на автобусной остановке.

Берег золотой Варадеро, часть 2

Посёлок Варадеро протянулся по косе примерно на четыре километра. Однако, курорт Варадеро им отнюдь не ограничивается. Как я уже рассказывал, коса Икакос протянулась на двадцать километров, и три четверти косы занимает отельная зона. А для удобства сообщения гостей по косе ходит двухэтажный автобус hop-on hop-off, какие крейсируют во всех крупных туристических центрах мира. Принцип тот же самый – проезд довольно дорогой (во время моего визита было 5 кук), но на купленный билет можно ездить целый день, выходя и садясь на любой остановке, вплоть до окончания движения автобусов.

Именно поэтому билет целесообразно купить с утра, что я и сделал, потом несколько раз прокатившись с ветерком по полуострову до самого конца.

Берег золотой Варадеро, часть 1

Небо надо мной, небо надо мной, как сомбреро, как сомбреро…

Ах, какие воспоминания будоражит эта песня. Она была написана к фестивалю молодёжи и студентов 1978 года, так что в пятилетнем возрасте я её слышал неоднократно. Ну и мелодия, понятно, была забойная и запоминающаяся. А вот со вкраплёнными в текст экзотическими словами было хуже. Что они там поют? Небо надо мной – касамреро? Берег золотой – парамперо?
Про главный кубинский курорт Варадеро я прочитал только в девятом классе в учебнике экономической географии зарубежных стран, и отлично помню, как меня почти обожгло осознание: вот они чего поют то! Вот где берег золотой! Ведь Куба для советского подростка была, хоть и рядом, но всё равно очень далека. До дня, когда объеду всю Кубу на автобусе, оставалось почти тридцать лет.

Варадеро в своей поездке я оставил «на десерт». Там нет ни культурных, ни исторических, ни природных достопримечательностей, зато, как я знал, имеются хорошие пляжи. Где, как не тут, откиснуть в тёплой морской воде после четырёхнедельного марафона по Острову Свободы?

Из Санта Клары в Тринидад я ехал на такси. Точнее на машине с тремя попутчиками ещё, ибо с билетами на проходящий автобус было не вполне всё ясно, вот и сняли эту самую тачку в компании канадца и двух французских пенсионерок. Канадец (калач тёртый – на Кубе, если я правильно помню, сорок какой-то раз), как узнал, что тётки из Франции, перешёл на французский язык, так что я в дорожном общении никакого участия не принимал, и понимал мало что. Хотя фразу, произнесённую про Варадеро, понял без проблем.

«ВарадерО? ВарадерО се па КубА!» Варадеро – это не Куба. Это я уже слышал, и слышал неоднократно.

Гиперборея 2020

Ну что ж, традиционный пост о конкурсе снежных и ледовых скульптур на зимнем фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске. К сожалению, летопись «Гипербореи» у меня в блоге является летописью метеорологических неурядиц. То снега нет, то оттепель ударит, то ветер сильный, то вообще дождь… Редко когда всё удаётся скульптуры снять при хорошей солнечной погоде.

В этом году вообще было непонятно, как состоится конкурс. Конец января, а Онежское озеро не замёрзло. Стояли плюсовые температуры и в городе совсем не было снега. Как-то помню, снег для материала наскребали по газонам в городе, в итоге в скульптурах было полно включений в виде опавших листьев, палочек и прочего мусора. Как уж тут выкрутились – не знаю. Ну, правда, в неделю, когда мастера приступили к ваянию, чуток похолодало, насыпало немного снега и даже выглядывало солнце. Увы, в субботу, когда проводился сам конкурс, небо опять затянули тучи, а это значит, серый фон, плоский свет, общая депрессивность. По фотографиям можно подумать, что они сделаны где-то в сумерках, но нет, это одиннадцатый час утра, самое светлое время суток.

Сьенфуэгос. Пунта Горда

В последней нашей прогулке по Сьенфуэгосу мы пройдём дальше по всё той же 37-й улице, туда, где примерно в двух километрах к югу, на мысу, выдающемся в бухту Сьенфуэгос расположен примечательный район города под названием Пунта Горда. Дословно название переводится, как «Толстый мыс», но почему толстый, я не знаю. На ум сразу приходит то, что Пунта Горда, как и Виста Алегре в Сантьяго, играла роль выселков, где в стороне от городского шума селилась местное буржуинство. По иронии судьбы, впрочем, в XIX веке это были как раз наоборот бедняцкие выселки, где жили в основном рыбаки, а берега утопали в зарослях карибских мангров. Положение изменилось с начала XX века, когда мангры извели, а земельные участки стали предлагать под застройку зажиточным горожанам.

Первая же достопримечательность, которая нас встречает по пути в Пунта Горда, как только заканчивается бульвар Прадо и мы оказываемся на берегу моря – местный Малекон. Его строительство началось в 1930 году, когда была построена первая набережная и установлены 25 светильников с ртутными лампами. Ещё через пять лет вдоль набережной насадили пальмы, а в 1947 году устроили твёрдое покрытие на дороге. Нынешний вид Малекон принял уже после революции. Сейчас это излюбленное место прогулок как горожан, так и приезжих, особенно в часы заката.

Сьенфуэгос. Прадо

Продолжаем прогулку по Сьенфуэгосу. Сегодня (да и в следующий раз) мы пройдёмся по его главной улице. Среди десятков улочек, расчерчивающих Сьенфуэгос на аккуратные клеточки, выделается одна. Как и её товарки она аккуратно идёт с севера на юг, отсекая полуостров, на котором находится Пуэбло Нуэво. Улица эта надписана на карте как улица 37, но больше она известна под своим старым названием – Пасео дель Прадо

Пасео дель Прадо – самая длинная и самая широкая улица города. Она соединяет самый север города с районом вилл Пунта Горда на южном мысу. На значительной части её длины разбит бульвар, и это самый длинный бульвар на Кубе. Застройка Прадо не выдержана в едином стиле и несёт на себе следы как XIX, так и XX веков, но, тем не менее выглядит вполне гармонично. А ещё часть Прадо идёт по берегу моря, и это делает её излюбленным местом отдыха горожан. На бульваре устраиваются концерты, тут расположено несколько культовых заведений (например, местное кабаре «Тропикана»), тут просто приятно находится. Пройдёмся по Прадо и мы.

Сьенфуэгос. Пуэбло Нуэво

Продолжаем наше путешествие по прекрасной Кубе. И сегодня мы совершаем очередной переезд, на 80 километров к западу от Тринидада, в город под названием Сьенфуэгос, центр одноимённой провинции. Сьенфуэгос, может, и не самый большой город (хотя в десятку кубинских городов по населению и входит), но один из самых молодых (ему только исполнилось двести лет), и точно один из самых красивых (на Кубе Сьенфуэгос зовут La Perla del Sur, «Жемчужина юга»). Дополнительные бонусы ему даёт то, что при своей красоте город весьма ухожен, и пресловутую «кубинскую разруху» тут придётся поискать, чем он выгодно поразил меня после Тринидада. Город находится на побережье бухты Хагуа (сейчас бухта тоже называется Сьенфуэгос), отделённой от Карибского моря узким проливом. И вот что интересно, бухта очень удобна для устройства порта, нашёл её, якобы, сам Колумб во время экспедиции 1494 года. Прямо-таки напрашивается основать тут защищённый от штормов и пиратов порт с большим городом. Но в районе нынешнего Сьенфуэгоса не было никаких исторических колоний вплоть до начала XIX века, когда капитан-генералу Кубы не изложил план основания поселения француз из Луизианы Луи Д’Клуэ. Испанские власти план одобрили, и в апреле 1819 года сюда прибыла первая партия французских переселенцев. Город имеет французские корни, и с Парижем его сравнивают неспроста.

Знакомым с кубинской историей сразу напрашивается версия о происхождении названия города от имени знаменитого сподвижника Фиделя Кастро Камило Сьенфуэгоса, но это не так. Город изначально назывался Фернандина де Хагуа, но то первое поселение простояло всего два года, после чего было разрушено ураганом. Колонисты отстроили свои дома заново, а город в 1929 году переименовали в честь пригласившего их капитан-генерала Дона Хосе Сьенфуэгоса Ховейяно, чьим однофамильцем и являлся Камило. В последующие годы город начал расти и процветать. Как я уже поминал в посте про Тринидад, это он вытеснил старого соседа с рынка, законсервировав его в состоянии XVIII века. Аккуратный и прилизанный, расчерченный квадратиками по линеечке, застроенный чудесными колониальными домами Сьенфуэгос стал важнейшим портом, промышленным и культурным центром, собственно, оставаясь таковым до сих пор. Тут находится крупнейший на Кубе нефтеперерабатывающий завод, большие судоверфи, а в окрестностях Сьенфуэгоса должна была быть построена первая на Кубе атомная электростанция Хурагуа. Увы, этого не произошло из-за краха советского блока в конце 1980-х. Немудрено, что в 2005 году Сьенфуэгос был признан памятником Всемирного Наследия ЮНЕСКО, кое звание гордо и несёт.

Вот он какой 5

Предыдущий пост стал последним, который я сделал на своём старом компе, на котором я за эти одиннадцать лет написал практически весь блог, кроме выездных заметок, нескольких постов, сделанных на работе, и постов за первые полгода существования блога. Собственно, вот он, пост от августа 2009, посвящённый тогда ещё новому компьютеру.

Ну, как бы там ни было, но прослужил он мне больше десяти лет. Первый комп у меня, кажется, проработал года три (впрочем, я брал его подержанным), второй – лет пять… Этот, с красивой жёлтой панелью на корпус, был четвёртым, впрочем, часть деталей на нём стоит ещё с третьего компа, который проработал вообще недолго. В частности, c него перекочевала видеокарта. Видеокарта у меня где-то в середине срока накрылась, сперва в ней перепаяли конденсаторы, после чего она не проработала и года, так что я просто купил и воткнул новую карточку, что оказалось дешевле и быстрее, чем опять паять конденсаторы у умельцев. Да ещё лет пять назад были неприятности с винчестерами-хранилищами, одним на 500 гигов, и вторым на 2 терабайта. Сперва один, потом другой перестали читаться, хотя биос их исправно видел. Инфу с большого спасли, а сам винт привели в чувство, малый так и лежал в коробочке до 'этой недели.

Тринидад сверху

Откуда посмотреть на панорамы Тринидада, в Тринидаде есть. Причём прямо в историческом центре. В прошлом посте я уже демонстрировал и колокольню монастыря Святого Франциска, и башенку дворца Паласио Кантеро. Но я что-то не соблазнился ни тем, ни другим. Ибо во-первых, чтобы попасть на эти площадки, надо покупать билеты в музеи, к которым они относятся (не, не то, что дорого, но нафиг), а во-вторых, высота то очень относительная. Не, братцы, я посмотрю на Тринидад с другой точки. С холма Лома де Вихия, возвышающегося над историческим центром.

В принципе, его видно прямо с пласы Майор. Только идти к нему надо не справа от церкви Святой Троицы, а слева. Прямо там и начинаем подъём.

Тринидад

Эх, закончился и отпуск, и праздники, а стало быть, блог возвращается в будничный режим. Режим разгребания набранного в предыдущие отпуска. И начинаем год с окончания кубинской тематики. Сегодня на очереди очередная остановка – городок Тринидад в средней части Кубы близь её Карибского побережья.

Слово «Тринидад» знакомо многим по названию государства Тринидад и Тобаго, тоже на Карибах. А ещё целая куча Тринидадов имеется по всей Латинской Америке, на территории США и даже на Филиппинах. Ибо слово «тринидад» по-испански обозначает троица, а испанские конкистадоры были люди очень набожные, и основанным ими населённым пунктам зачастую давали такие религиозные, хоть и не очень разнообразные имена. Сабжевый Тринидад (точнее, Вилья де ля Сантиссима Тринидад) был основан в 1514 году и является третьим по возрасту городом на Кубе после Баракоа и Баямо. Уже в самые ранние годы городок служил базой экспедиций Кортеса в Мексику.  В расположенном на берегу Карибского моря пригороде Касильда находились верфи и торговый порт. В XVII веке мощным толчком к развитию города и региона стало возникновение в соседней долине Иснага колониального сельского хозяйства: выращивание сахарного тростника и табака, а также скотоводство. Город был одним из наиболее процветающих на Карибах, сюда завозили модные товары из Европы, а в самом городе возводились дворцы и храмы. Бог весть, как он избежал разграбления вездесущими пиратами. Впрочем, уже к началу XIX века порт в Касильде был вытеснен с рынка соседним Сьенфуэгосом. Тринидад потерял своё значение и стал заштатной провинцией. Но именно это помогло ему сохранить свой неповторимый колониальный облик, за который он был признан памятником истории в середине прошлого века, а в 1988 году получил статус памятника ЮНЕСКО. Об этом напоминает бронзовая доска на главной площади исторического района.