Шоколадненько

Сегодня была, пожалуй, одна из самых примечательных вылазок моего вояжа. На Шоколадные холмы — там называется серия безлесных холмов, напоминающих шоколадные трюфеля в долине между городками Кармен и Батуан на острове Бохол. Пожалуй, этот геологический памятник — самый известный символ Бохола, превосходящий по популярности даже долгопятов.  В памятники ЮНЕСКО вот, правда, они пока не попали, хотя с 2006 года находятся в предварительном списке. Про эти холмы написал в своём путеводителе даже Сергей Жаров, при том, что он до них явно не доехал.

А доехать туда оказалось довольно легко. После завтрака с утра попытался поймать джипни… точнее, малтикэб, тут двухскамеечный транспорт, не имеющий в основе старого джипа, называется малтикэбом, опять не поймал и опять пошёл на автовокзал пешком. На автовокзале надо повернуть налево, там, где останавливаются салатовые автобусы South Star, и сесть на любой, автобус, на трафарете которого фигурирует город Кармен, в качестве конечного или промежуточного пункта. Отправляются таковые, судя по частоте встречных машин, каждые 10-15 минут. Далее просто объясняете кондуктору, чтобы вас высадили у Шоколадных холмов. Расстояние там порядка шестидесяти километров, ехать чуть более полутора часов, за счёт того, что часть пути проходит по живописному лесному серпантину. Проезд в ноябре 2022 года стоит 90 песо.

В земли лесных чебуражек

Дождь, который обещали во второй половине дня пошёл, уже с ночи, где-то с трёх часов. Он барабанил по крыше, а я лежал и думал, что теперь делать со своими планами. Ну да ничего, к шести утра прекратился, утром даже солнце проглядывало. В семь утра я закинул часть своих пропитанных потом и присыпанных пылью шмоток в прачечную по соседству — в Тагбиларане вообще как-то много прачечных, но почему-то я начал их замечать только сегодня. Затем ненадолго вернулся в гостиницу, собрал вещички, зашёл позавтракать в харчевню по соседству и отправился на первую вылазку.

Сегодняшним пунктом моего интереса был питомник долгопятов, маленьких примитивных реликтовых приматов, обитающих в джунглях Юго-Восточной Азии. Судя по путеводителю, питомник расположен в лесу примерно в двадцати километрах (в реале оказалось, в четырнадцати) к востоку от Тагбиларана, и чтобы туда попасть, надо было взять на автовокзале автобус или джипни, идущих до городка Сикатуна. Вчера я как раз разведывал, как пройти на автовокзал, но несколько не удачно, правда, рассмотрев карту, обнаружил, что я сделал большой крюк, и можно было срезать аж около трети пути. Портье в гостинице посоветовала поймать джипни у соседнего торгового центра, но там я джипни с нужным названием не обнаружил, так что пошёл пешком, и надо сказать, дошёл довольно быстро, где-то за полчаса. По пути зашёл в мэрию Тагбиларана — вчера я обошёл её с трёх сторон, но входа не нашёл, а вот сегодня зашёл с четвёртой.

Папонт на Бохоле

Путешествие продолжается. Данные строки пишутся уже на острове Бохол, где я собираюсь провести ближайшую неделю. Пожалуй, это самый привлекательный изо всех островов Висайяс, поэтому именно на него я решил отвести побольше времени. Название острова Bohol на русский переводится чаще как Бохоль, но иногда и как Бохол. В общем, не знаю, как правильнее, но пожалуй, из лени буду называет его всё же Бохол. 

Из гостиницы я вышел в семь утра, благо собираться было недолго, за пятнадцать минут дошёл до порта, и опаньки! Попал в очередь перед кассами компании Oceanjet, которая гоняет скоростные паромы по всем Висайяс, в том числе единственная, кто имеет таковые между Сикихором и Бохолом. В очереди, в основном иностранцы. Билет на сей раз не написан от руки на бланке, а напечатан на матричном принтере на специальном бланке с отрывными перфорамциями. Да, поскольку билет я имел на руках уже в 7-40, а паром по расписанию отходил в 8-20 (он, вообще, и в Сикихоре и в Тагбиларане проходящий, так он идёт с Думагете в Себу), у меня образовалось свободное время для завтрака, которое я потратил в столовой, где вчера ужинал, по счастью, она уже работала. Взял омлета с овощами, тушёной говядины, конечно, чашку риса (как же без него на Филиппинах?) и крошечную бутылочку «Фанты», которая тут называется «Роял». 130 рублей. Голодным уехать не получилось.

В Сикихоре-городе

Сегодня, не самым ранним утром (куда торопиться то?) я покинул гостеприимный Сан Хуан. Когда расплачивался, хозяин решил дать кому-то из своих друзей подзаработать помочь мне с трайсиклом.
-А, ну да. Трайсикл нужен. А сколько?
Тот замялся: «А сколько ты платил когда сюда ехал?»
-Двести.
«Э… Может, двести пятьдесят?»
-Да нет, двести.

Ну, видимо на двести охотников не нашлось, ибо в одиннадцать, когда я собрал вещи и вышел из номера, никакого трайсикла на горизонте не было, как и хозяина. Попрощался с хозяйкой, и пошёл к центру посёлка, где быстро поймал трайсикл за двести сам. Ехал на сей раз коротким путём: шестикилометровой дорогой через холмы вместо двенадцатикилометровой по побережью.

Гостиницы, я, как водится, присмотрел с вечера. Кроме цены важно было, чтобы она находилась не так далеко от порта, где мне надо быть завтра в 7-20 утра, чтобы купить билет на паром до Тагбиларана на острове Бохол. В итоге остановился в гостинице с немецким названием Das Traum. Кроме названия, в ней ни хрена немецкого нету. В комнате из четырёх лампочек работает только одна, в номере есть окно, но почему-то только в душе, на унитазе нет сиденья, вода в рукомойнике едва течёт (ну, хоть в душе нормальный напор). Интернет тоже работает через жопоньку, хотя номер в десяти метрах от ресепшна. Но дёшево и в пятнадцати минут ходьбы от порта. Одну ночь можно потерпеть.

Сики-отл-с-плюсом

 Продолжил сегодня сикихорские экзерсисы. Освоив окрестности Сан Хуана, я нацелился на более дальние края — окрестности посёлка Ласи на южном берегу в двадцати километрах. Для тех, кто передвигается по острову, сняв напрокат мотобайк, сущие пустяки. Но, поскольку я никаких мотобайков не вожу, то для меня тут начинаются сложности. Вечером посоветовался с хозяевами.

-А что, сколько стоит доехать на трайсикле до Ласи?
«До Ласи или до водопада Камбугахай? До водопада? Хм… Песо восемьсот. Доехать туда, потом чтобы он тебя дождался, потом обратно...»
Восемьсот — это плохо. Это больше, чем было до Райской пещеры в Фонгня-Кебанге. Причём объект по привлекательности, конечно, Райской пещере и в подмётки не годится. Так что если столько, то я лучше просто вокруг Сан Хуана пешком погуляю. Конечно, бывают джипни в сторону Ласи, я вчера такие видел, но я видел, что они идут совершенно забитые пассажирами, и видел, как женщины в Тубоде тщетно пытались на них сесть.
«А, джипни. Ну да. Бывают. Раз, наверное, в часа два...»

Я, конечно, жалею бедняг, подрабатывающих трициклизмом на курортах, которые привыкли драть круглые суммы, как с американцев и немцев, так и своих более зажиточных соотечественников, но цену в 800 песо за сорок километров пути считаю явно неадекватной. Столько же стоит билет на паром с Сикихора на Бохоль. Как неадекватными я считаю и доходы тех самых американцев и немцев. На Филиппинах немало людей, даже с высшим образованием, получающих в день меньше тех самых 800 песо. Впрочем, заламывающие цены курортники — это не только филиппинская проблема, как вы знаете.

Ну что ж, вчера я вернулся в гостиницу в прекрасном расположении духа и не стал себе его портить, решив отложить все рассуждения до утра. А наутро встал, позавтракал уже в знакомой харчевне, купил холодной воды, пошёл окучивать трициклистов. Трициклисты, понятно, тут сами напрашиваются на работу. Первый, услышав, что мне надо в Ласи, предложил за шестьсот рублей, а когда я развернулся и стал уходить, снизил до пятисот. Второй сперва заломил тысячу, потом было согласился за двести, но за двести в одну сторону и двести в другую, а мне не с руки было заставлять его ждать — так он сможет требовать доплаты. Ну нет, так нет. Пойду, попробую стопить. В общем, не знаю, что там с раз в два часа, видно я нужные минуты в этот период выбрал, ибо первой же машиной, едущей в нужную мне сторону, оказался как раз джипни. Причём, свободных мест было достаточно, то ли из-за утра, то ли из-за воскресенья. Так я доехал до Ласи  за полчаса и 50 песо.

Сики-отл

Вам, наверное, смешно, но я сегодня в первый раз за почти две недели филиппинского вояжа проснулся в комнате с окном. Поэтому я знал, что уже утро, и что светает. Ну, в глубинке (а я сейчас именно в глубинке) гостиницы, которые дешёвые, потому что большие, не столь распространены, и в моём «бунгале» небольшое окно есть даже в туалете. Не, меня отсутствие окна в комнате не смущает, но с окном, всё-таки приятнее. Даже если за ним виден только забор соседнего дома.

Часам к девяти позавтракал в близлежащей харчевне и пошёл гулять. На сей раз, в южном направлении по дороге. Прошёл центр поселения Сан Хуан, двигаю дальше. По сторонам многочисленные курортные заведения. Некоторые названия, хоть и не русские, но греют душу.

Папонт на Сикихоре

Смена декораций, следующий остров — Сикихор. По сравнению с Панаем или Негросом Сикихор просто крошечный — полтора десятка километров в длину на десяток в ширину. Но, тем не менее, это тоже отдельная провинция Филиппин, возможно, одна из самых маленьких по площади. Да и по населению тоже. Как, оказалось, и там, и там, третья с конца после Камигина (непосредственного овсточного соседа Сикихора) и Батанес на крайнем севере страны. Сикихор божественно провинциален, по сути, это одна большая деревня, выстроившаяся по 75-километровому периметру острова.

Эта провинциальность вкупе со сказками о сикихорских ведьмах и легендами о сикихорских хилерах, живущих где-то в глубине острова, привлекают сюда достаточно много народу не только с Филиппин. А основным пунктом попадания на остров является знакомый нам уже Думагете. Впрочем, порт Думагете обслуживает ещё несколько паромных линий, из него можно доплыть в Себу на одноименном острове, Тагбиларан на Бохоле (и там, и там я ещё побываю) и в Дапитан на Минданао. Впрочем, на Сикихор паромов, пожалуй, больше всего (что понятно: его из Думагете даже видно), но ходят они как-то неравномерно. В итоге я выбирал, уехать мне в десять утра или в два часа дня. Выбрал десятичасовую опцию, паче в десять отходило сразу два парома двух разных компаний. Я выбрал уже знакомую мне «Монтенегро», правда тут уже паром был большой, автомобильный. На фото, правда, не тот, которым я плыл, а второй, тоже отправлявшийся в десять.

Сегодня в Думагете

 Утром, полёживая в кровати и почитывая, перед тем, как встать, интернет, я обнаружил, что что-то перестали грузиться новости в телеграме. После перезагрузки телеграма он вообще перестал подключаться к сети. Точно так же пропала связь со многими сайтами, из российских, например, работает только Яндекс с почтой и картами, да Мейл.ру, последний плохо. Ещё, как ни странно, сервер Карелинформа. Остальным пишет «Не удается найти DNS-адрес сайта ХХХХ». И так не только российским сайтам. Фейсбук, правда, работает. Работают все службы Гугла, в том числе и Блоггер.ком, значит, блог тоже доступен. Ну, уже не так плохо.

Погода утром была опять хорошая, правда на море подраздуло волну, так что к вечеру она могла перемениться.

Да, я же сказал, что Думагете — тоже центр провинции? И тут тоже есть капитолий. Правда, поменьше, чем в Баколоде. Да ещё в парке перед капитолием стоит передвижной луна-парк. Колесо обозрения удачно въехало между именем провинции  Негрос Ориенталь и самим зданием капитолия.

Папонт в Думагете

Очередной пропуск в связи с дорогой. Ну, тут даже и писать было нечего — я шесть часов тупо ехал в автобусе через весь остров Негрос. Виды, конечно, местами были живописные, особенно, когда переваливали горный хребет, и за перевалом открылась панорама морского берега внизу, но снять это из окна едущего автобуса, увы, было почти невозможно. Приходилось просто любоваться без попыток запечатлеть это дело. А когда доехали, солнце уже начало клониться к закату. Жильё я нашёл довольно быстро, но пока поселился, пока принял душ, уже пора было идти искать ужин. Фотографировать было уже поздно.

Ну а сегодня с утра начал осмотр города. Думагете — столица Восточного Негроса. По размерам существенно уступает Баколоду (где-то 170 тысяч человек против 750). При этом городок выглядит существенно расслабленней и уютней Баколода. Неспроста его облюбовали белые экспаты, которых тут проживает несколько тысяч, в том числе есть и русские. Пожилых белых мужчин (как правило, в обществе более молодой филиппинки) тут можно видеть на каждом шагу. Думагете ещё и выглядит новее Баколода, хотя самые старые сооружения тут относятся ажно к XVIII веку, как вот эта колокольня, являющаяся одним из символов города.

По сахарной дорожке

Это был отличный день, пока самый лучший за поездку. Когда я в девять утра вышел из гостиницы, меня ждало солнце в ярком филиппинском небе. Зашёл позавтракать в знакомую харчевню, после чего мой путь лежал в городок Силай. Силай расположен совсем недалеко от Баколода (меньше, чем в 15 километрах), и ехать туда недорого и довольно быстро, но с пересадкой. Сперва на улице Лаксон, где я остановился, надо поймать джипни «БАТА — Либертад», идущее на север, доехать на нём до конца, где расположен новый северный автовокзал. Там берёшь билет до Силая за 20 песо в простой автобус или за 25, если в кондиционированный, и садишься. Практически все автобусы, идущие из Баколода на север, останавливаются в Силае. Надо только уточнить, что тебе надо именно в город, ибо рядом с Силаем расположен аэропорт Баколода.

Вчера я назвал Силай историческим городом — это не совсем правда. Никакой особой истории там нет. Просто во времена бурного развития сахарной промышленности на Висайяс на рубеже XIX-XX веков здесь было построено множество поместий владельцев сахарных плантаций и сахарозаводчиков. Какие-то из них недурно сохранились, и в них сейчас музеи (вообще считается, что по сохранности Силай уступает на Филиппинах только Вигану).