Вокруг Пха-ана. Часть 1

В Пха-ане, на самом деле, есть много чего интересного и живописного. Правда, расположено это интересное и живописное не в самом городе, а вокруг него примерно в радиусе двадцати километров. В принципе, ко всем точкам можно доехать, например, на мотобайках. Кое-куда можно доехать вполне общественным транспортом, не говоря уже о такси. Я, готовясь к приезду в Пха-ан прикидывал, какие бы точки выбрать, чтобы попроще добраться. Однако ж, действительность была ко мне благосклонна. Оказалось, что бекпекерская гостишка «Братья Сой» организует однодневный тур по основным достопримечательностям всего за пять тысяч чат (то есть, чуть больше четырех долларов), и заказать место в этом туре можно и у нас в отеле. Что я с удовольствием и сделал.

Всего было посещено шесть точек. Точнее, даже семь, но седьмая особыми достопримечательностями не отметилась. Было бы побольше времени и желания, можно было бы про каждую из шести сделать по отдельному репортажу, но вот за неимением оных ограничусь репортажем в двух частях. И сегодня-первые две из них: две пещеры, расположенные на правом берегу Танлвина в паре километров друг от друга примерно в девяти километрах к югу юго-западу от центра города. Первая из них называется Ятхейпьян.

Пха-ан

Пха-ан – очаровательный провинциальный бирманский городок. В чём-то похожий на мой Петрозаводск. Он также тих и колоритен, стоит, хотя и не у озера, но у большой реки, и это тоже столица национальной автономии. Даже название штата Кайин (или в привычной транскрипции  «Карен») перекликается с Карелией. На английском его имя пишется как Hpa-an, но, собственно, там не «Хпа» и даже не «Пха», а знакомое по некоторым азиатским языкам «П» с придыханием.

Сейчас в городе уже за 400 тысяч жителей, но он, в основном, двух-трёхэтажен. Хотя рядом с небольшими лачугами может соседствовать железобетонная многоэтажка с современным гипермаркетом, где взяв на полке банку сока, можно обнаружить на ней надпись на русском языке. Несколько неожиданный город.

Древлянка II, осень 2017. Часть 2

Ну а теперь переходим к самому интересному. И вначале надо поблагодарить строительную компанию «КСМ» и одного её сотрудника, пожелавшего остаться неизвестным,  за то что он уделил час своего рабочего времени, чтобы провести меня по стройплощадке Древлянки-7. Это и впрямь самая интересная часть. Ну, Древлянка-8. Один дом сдали, два строятся. Ну, Древлянка-9. Один дом сдали, два строятся… А тут целых пятнадцать домов на разной стадии. Три разных жилых комплекса. Не считая детского садика.

Театр начинается с вешалки, а «Древлянка №7» (гы-гы) – с указателя на повороте будущей улице Новосёлов. Ну, впрочем, по этому указателю в основном самосвалы ездят, тут гламур ни к чему.

Древлянка II, осень 2017. Часть 1

Ну что ж, прерываю пока свои бирманские отчёты, ибо незаметно пришёл октябрь. А значит, пришла пора для традиционной фотовылазки на Древлянку II. В этот раз есть что показать, так что вылазка будет вновь из двух частей.

И начинаю её с микрорайона Древлянка-9, известного также, как ЖК «Каскад». Главная перемена тут – заканчивающееся строительство шестого дома. Дом вовсю отделывают снаружи, заметна, в частности, надпись «Каскад» на корпусе. Для тех, кто следит за строительством, заметно, что оформление домов этого квартала существенно изменилось. Пока я не могу сказать, нравится ли мне это. Конечно, разнообразие – это хорошо, но в разнообразии в едином стиле есть своя прелесть. До сих пор «Веку» удавалось её выдерживать. Правда, жалобы на плохую реализацию жилплощади из за излишнего разнообразия планировок, тоже были.

Золотой Камень Будды

Вот мы подходим к самому интересному. К самому Золотому Камню.

Несчастный грузовик, наконец, ввёз полный кузов паломников, среди которых несколько зарубежных туристов, на гору. Ещё не так давно конечная станция грузовиков была примерно в трёх километрах внизу, и последние часа полтора приходилось подниматься пешком. Сейчас грузовики въезжают непосредственно на вершину горы Ньяунг Пин Джи Таунг меньше, чем в километре от камня. Бизнес местных, которые поднимали VIP-посетителей к Золотому Камню на специальных носилках несколько пострадал, хотя эти самые носилки ещё можно видеть на станции.

Кин? Пун!

В последний вечер в Багане я сидел в ресторанчике, в котором простоловался фактически всё своё пребывание там. Впереди был ночной переезд автобусом в Янгон, но в самом Янгоне я останавливаться не собирался, а намеревался пересесть на автобус, идущий на юг, чтобы попасть к знаменитому Золотому Камню, известного как Kyaiktiyo. Только фиг знает, как это произносится. А автовокзал Аун Мингалар в Янгоне – это, строго говоря, даже и не автовокзал, а целый автобусный город, занимающий не один гектар. Дабы облегчить себе проблему поиска нужного автобуса, я переписал в блокнот название места, куда я еду, по-бирмански, чтобы показать его человеку, у которого буду спрашивать дорогу. Когда я вывел все кружочки и крючочки странных бирманских букв, сзади подошёл парнишка-официант.

-Чай-ти-йо, - прочитал он мою надпись. –Вы туда собираетесь?

Я кивнул. Спасибо пареньку официанту, как произносится название Золотого Камня, я узнал совершенно чётко, так что надпись в блокноте даже и не понадобилась.

Не сегодняшний рассказ – пока не про сам Золотой Камень. Это маленький репортаж про деревню Кинпун, служащую своего рода базовым лагерем для посещения Золотого Камня. Если вы едете к Чайтийо самостоятельно, то этого места не минуете, да и не самостоятельно вам его не миновать. В Янгоне нетрудно купить автобусный билет прямо в гостинице, ну а если вы приезжаете на автовокзал рано утром, как я, самое трудное – это найти компанию, которая доставит вас. А с учётом доброжелательности бирманцев, это совсем нетрудно. Практически все автобусы, идущие в сторону Пха-ана и Моламьяйна проходят через городок Чайто на равнине. Там вас с автобуса снимут и на пикапе перевезут в горы в Кинпун. Как свидетельствует этот дорожный камень, до Чайто отсюда 14 километров.

Вот это Попа!

Ну вот, посмотрим, сколько заголовок привлечёт посетителей. Обломитесь, Попа – это всего-навсего гора в центральной Бирме недалеко от Багана. В русском официальном (да даже в Википедии) эту гору переименовывают в «Поупу», ибо есть правило, согласно которому иностранные названия, страдающие в нашем языке неблагозвучностью, подлежат коррекции. Так, например, аргентинская провинция Хухуй стала называться на наших картах Жужуй, при этом не сказал бы, что в благозвучии она выиграла. В общем, без пошлостей, гусары: «Попа» на санскрите - цветок.

Гора не простая, а священная. Причём священной она стала ещё до внедрения буддизма, ну а затем, как водится, новая религия подмяла старые языческие святые места под себя. Поскольку она находится недалеко от Багана (где-то 40 километров по прямой), то часто она идёт довеском к посещению Баганских равнин. В принципе, сюда можно выбраться на день самостоятельно, но чтобы не ковыряться в расписании местных автобусов и маршруток, проще заказать вылазку из Багана в любой гостинице. Я лично так и сделал. С утра машина забирает меня из гостинице и в компании парочки голландцев мы направляемся к священной горе с небольшой остановкой в мастерской пальмового сахара

Баганские закаты, часть 3. Пьятада Пайя

Храм Пьятада Пайя расположен на отшибе Центральной равнины там, где она переходит в Южную равнину. Чтобы попасть к нему, надо пройти от пагоды Буледи дальше на юг, мимо пересыхающего озерка и храма Табейк Хмаук.

По архитектуре он выглядит довольно странно. Это обычный небольшой храмик с куполом и шпилем, каких на Баганской раввине десятки. Но этот небольшой храмик стоит на большой квадратно кирпичной платформе, как будто строители начинали строить какую-то грандиозную пагоду типа Швезандо, дошли до второй террасы, плюнули и надстроили сверху обычную пагодку. Собственно, из-за этой особенности у него есть обширнейшая терраса, которая используется для наблюдения закатов. Народу туда можно запихнуть несколько сотен, и скорее, провалится крыша, нежели всем не хватит места. Нетрудно заметить, что сюда на закаты тоже привозят целыми автобусами.

Баганские закаты, часть 2. Буледи

Небольшая и неприметная пагода Буледи (или Булетхи) также отмечается, как популярная «точка закатов». Правда, надо признать, что это широкая известность в узких кругах. Сюда не привозят группы туристов на автобусах, да и не поместится тут даже одного автобуса. Точка популярна , в основном, у бекпекеров, благо от Ньяунг У до неё легко дойти пешком. Я просто выходил из гостиницы, заныривал в проулок, меньше километра по просёлку… и вуаля!

Название «Буледи» напоминает английское “bullet” – пуля. И впрямь, пагода с отломанным шпилем и впрямь чем-то напоминает пулю. Хотя мне она больше напоминала такой пластиковый пузырёк, в который в мои школьные годы разливали силикатный клей. Сейчас не знаю, существуют ли силикатный клей вообще. Ну да ладно, не о клее всё же рассказ. Сама пагодка стоит за шоссе Аноратхи. Рядом ещё одна пагодка с террасой, куда тоже лазят смотреть закат те, кому не хочется толпиться на Буледи.

Баганские закаты, часть 1. Швезандо

Пагода Швезандо (не путать с пагодой Швезигон, а тем более, Шведагон) за околицей Старого Багана – без дураков, самое популярное «закатное» место в Багане? Почему? Возможно, как раз из за того, то она находится ближе всего к Старому Багану, поэтому сюда добраться весьма просто. Кроме того, сюда легко взобраться, чему способствует конструкция самой пагоды с пятью террасами и лестницами со всех сторон.

Соответственно, каждый вечер, в районе заката (а он в тропиках происходит стабильно около шести вечера) пагода просто облеплена народом. Да и в дневное время на ней обязательно кто-то есть. Тем более, что вид с неё вполне приличный. Поблизости находятся и Татбинью, и Ананда, и Дхаммаянджи, и Суламани, и другие «большие» пагоды.