Древлянка II, весна 2026

Как-то незаметно весенние фотоотчёты по строительству Древлянки II сдвинулись на май. То, что я в этом году никуда не ездил в апреле, помогло слабо: то я занят был, то погоды нормальной на улице не было… В общем, выбрался поснимать только 10 мая. Сам фотоотчёты тоже становятся всё короче, ну да тут уже объективный фактор: из пяти микрорайонов три уже достроены, на остальных дело идёт без особой спешки.

Начал традиционно с Древлянки-9 ака ЖК «Каскад». Тут, собственно, остался только дом за номером 14, который, впрочем, будет состоять из пяти отдельных корпусов (примечательно, что дом 13 при стройке пропустили, 12 есть, а 13 – нету). И будет он занимать всё незастроенное пространство, где первоначальным проектом планировали школу и детский сад. Детский сад потом выстроили в другом месте, а школу решили не делать совсем. Не нужна она там. Первый корпус готовится потихоньку к сдаче, но пока не сдан. 

Калевала дыбом

— Ты же сказал, что это древняя легенда.

— Правильно. Просто я её сочинил как древнюю легенду.

© В.О. Пелевин «Затворник и Шестипалый»

Много-много лет назад, финский врач Элиас Лённрот, оказавшийся в итоге великим лингвистом и этнографом, поставил под рукописью дату 28 февраля (1835 года). Так мир обрёл «Калевалу», весьма популярную в узких кругах, а главным образом, в Финляндии, и несколько поменьше – в России. По крайней мере, в Республике Карелия. Впрочем, даже в Карелии мало кто её читал. Я лично ещё в детстве читал прозаический пересказ от издательства «Карелия» с красивыми картинками, а саму «Калевалу» в переводе Бельского пытался читать уже в более взрослом состоянии. Увы, большинство читающих застревают в бесконечных космогонических описаниях ещё на первых двух рунах (всего их в поэме пятьдесят). После этого «Калевала» откладывается в сторону с твёрдым обещанием одолеть её текст как-нибудь потом, и больше, как правило, не открывается уже совсем.

Некоторые пытаются прочитать хотя бы краткий пересказ, но застревают уже и в нём. Для тех, кому лень, я ниже перескажу содержание уж совсем кратким и доступным путём. Ознакамливайтесь.

Гиперборея-2026

Наконец, появилось время, так что выкладываю улов предыдущих выходных, традиционные фотографии с конкурса ледяных и снежных скульптур зимнего фестиваля «Гиперборея».

Тема конкурса 2026 года – спорт. Вероятно, приурочили к зимней олимпиаде, в которой Россия всё равно не участвует. Ну, с другой стороны, тема не хуже других. Утро 7 февраля, когда работы были прекращены, было пасмурным, к тому же шёл снежок. И хотя я и пришёл как раз перед открытием, большинство далее приведённых кадров было сделано уже потом. Ну, кроме, практически, этого, символизирующего сложность работ скульптора по льду. Аффтары не успели завершить свои работы к утру и допиливали остатки ещё в двенадцатом часу.

2025 фсё

Ну что ж, пора подвести итоги. Как я и ожидал, год был довольно скверный. Ну, что поделать, годы змеи у меня обычно и выдаются разной степени хреновости, в общем, так было и на сей раз. Слава КПСС, обошлись без особых катастроф, хотя зарекаться ещё рано, зелёный змий с нами ещё полтора месяца. Да и красная лошадь, судя по всему, особого облегчения не несёт. Астрологи опять вещают бурные перемены, а перемены уже поперёк горла, хочется простой спокойной жизни, и обещания всех благ, если не будешь хлопать ушами и ухватишь жар-птицу удачи за хвост, ни фига не манят, а вызывают раздражение. У меня, во всяком случае.

Подробностей опять не будет – в основном, конечно, ситуация на работе, но тут я ничего рассказывать не буду. Любопытствующие могут погуглить по теме типа «скандал в КарНЦ РАН». Но предупреждаю, что это ещё не всё, и там ещё куча сопутствующих процессов. В общем, на работе жопа какая-то.

Индокитайское заключительное

Ну вот, собственно, и всё. Только недавно я бегал по Хошимину в поисках последних покупок, но теперь яркий мир Юго-Восточной Азии остался сказочным сном где-то позади. На кону любимый дом, а также свинцовое небо, холода и пятичасовой световой день. 

Надо сказать, первоначальный план поездки был несколько иным. Я планировал заехать в Лаос и спуститься по Меконгу до самого устья. Меконг должен был быть становым хребтом данной поездки, ну, одним из главных впечатлений он стал и так. Но когда я начал верстать конкретную программу путешествия, оказалось, что Лаос и Камбоджа в расписание одновременно не влезают. Предпочтение, конечно, отдавалось Лаосу, как стране, где я ещё не был, а на Камбоджу оставалось чуть больше недели времени, так что про некоторые места, типа храма Преа-Вихеа или Самбор-Преа-Кук, можно было не мечтать, тем более, что информации по ним было очень мало. В Преа-Вихеа, который посещали с территории Таиланда, доступ с Сиамской стороны закрыт с эпидемии Ковида. И, честно говоря, у меня сложилось впечатление, что туда вообще никто не ездит: все свежие отзывы о Камбодже касаются только Ангкора и пляжей Сиануквиля. Это я ещё не трогаю пограничные конфликты, которые, хотя и улеглись на момент планирования поездки, вновь обострились во время её исполнения. Я ведь был в трёх километрах от камбоджийской границы, и логично бы было продолжить путь туда, но в итоге месяца за два до поездки, решил от эту часть программы оставить «на потом», а из южного Лаоса двинуть в хорошо знакомый Вьетнам, в частности, в милый сердцу Хойан и почти родной Нячанг. Так маршрут обрёл тот крюк, который хорошо видно на карте, а путешествие делилось теперь на две чётко различимые половины: путешествовательную лаосскую и отдыхательную вьетнамскую.

Вот и всё, ребята!

Опять был пропуск, но во-первых, писать было особо и нечего, а во-вторых было и не до того. Но теперь мои индокитайские каникулы заканчиваются, и пора уже попрощаться с гостеприимным, хотя и несколько дождливым (вчера пришлось немного помокнуть) Хошимином.

Я вновь в этом городе, и останавливался в том же самом переулке между Фам Нгулао и Буй Вьен, правда, в другой гостинице. Вообще, направляясь из Нячанга в Хошимин, я забронировал место в третьей, тоже в переулке, хотя и соседнем. Однако, по прибытию меня тут же огорошили тем, что номера который я бронировал, у них нет, но мне согласны предоставить другой, вдвое дешевле, и мне просто теперь надо отменить бронь. Другой номер оказался сущей халабудой с ободранными стенами, так что я потребовал деньги назад и быстро нашёл альтернативу поприятнее.

Добрый Нячанг

В первый день зимы всё было весьма удачненько. С утра опять было солнце, и продержалось почти до часов трёх дня. Первым делом я сменил гостиницу. Нет, вру, не первым. Первым делом я сходил позавтракать в недорогую харчевенку в переулках. Потом съехал с одной гостиницы, и переполз в другую, в 300 метрах – когда я решил таки остаться в Нячанге ещё на одну ночь, я решил попробовать другой отель, который тоже чуть не выбрал. Увы, номер ещё готов не был, ну чо, оставил рюкзак и пошёл по делам. А дел сегодня было достаточно.

Сел на автобус, который шёл на север, за речку, к башням По Нагар. Правда, мне нужно было не туда. На сей раз мой путь лежал в курортный комплекс Тап Ба в трёх километрах к западу от По Нагара. Компекс довольно большой и предлагает много разных спа-услуг типа грязевых ванн, но меня интересовала самая дешёвая из них – термальные источники. Вход – 108 тысяч донгов, где-то чуть больше 300 рублей.

По своим следам

Ну, в каком-то смысле сегодняшний день – это повторение пройденного одиннадцать лет назад. У меня в блоге даже есть подробный отчёт о Нячанге-2014. В путевых заметках я, конечно, на подобную подробность не претендую.

Утром, вы седьмом часу, раздёрнув занавески, я увидел за коном синее небо. Да, в номере у меня на сей раз есть окно, и очень большое. Вид «на город», конечно, не очень впечатляющий. Но что-то такое в больших окнах есть. В прочих аспектах мой номер в Нячанге проигрывает моему номеру в Хойане, где окна не было, зато было много чего ещё.

Нячанг тоже жив!

А вот я и в Нячанге. Дорога была довольно утомительная и существенно отличалась от то, что было семь лет назад. В Нячанг въехал на рассвете. Вот она, русская столица Вьетнама.

Неделю с небольшим назад здесь тоже было наводнение. Курортную зону с её отелями не заливало, но через реки в море вынесло огромное количество мусора, не говоря уже про грязную взвесь, а потом шторма выбросили это на берег, что я видел на фотографиях в соцсетях. Сейчас уже гораздо лучше, хотя расчистка пляжей ещё продолжается, силами местных солдатиков.

Хойан в мелочах

Четвёртый и последний пока пост про Хойан я собирался посвятить всяким мелким деталям. Но когда начал отбирать фото, получилось так, что это пост про религию во Вьетнаме. Ну, пусть будет так. И начнём мы его с японского мостика на канале в центре, фото которого начинались предыдущие три поста. Только теперь не снаружи, а изнутри. Кроме собственно моста, там есть небольшой храм. Говорят, что буддистский, но Будды я там не видел. Зато с обоих сторон моста в уголках стоят четыре статуи, две обезьяны и две собаки. Оказывается, это японские божества, в частности, собачьего бога зовут Инугами, а две статуи собак напротив друг друга ставятся при входе в японские храмы, которые они защищают от злых духов.

Все, кто был в Хойане, отлично знают, как выглядит этот самый японский мостик со стороны реки. Но мало кто задходил к нему с другой стороны. А там тоже стоит какой-то алтарь.

Вечер в Хойане

Одно из самых смачных времяпровождений в Хойане – это, конечно, вечерние прогулки. Темнеет здесь рано (около пяти часов), и в старом городе зажигаются тысячи разноцветных фонариков.

Ведь Хойан и носит неофициальное название «город фонариков». И, естественно, время фонариков – вечер.

День в Хойане

Солнце! Сегодня опять появилось солнце! Стало быть, Хойан опять повернётся к нам светлой стороной.

Утро началось, конечно, с хойанского завтрака. Редкий случай – у меня гостиница с завтраком, обычно я беру более дешёвые варианты, но тут всё равно вписывался в бюджет, а завтрак обещали «великолепный». Хотя когда при заезде мне сунули форму, чего я хочу на завтрак, у меня такого ощущения не было. Выбрал лапшу с мясом и яйцами, и надо сказать, лапша оказалась очень вкусная. Завтра попробую местный омлет.

Хойан жив!

Ну, вот Хойан и вступил в элитарный клуб городов, где я бывал больше одного раза. Спустя семь лет, порадуюсь и за Хойан, и за себя тоже. В общем-то, во многом, именно из-за желания снова побывать в Хойане, я и решил двигаться из Лаоса назад не через Камбоджу, а через Вьетнам.

Хотя возникали на пути и препятствие. Первое – самое неприятное, практически весь ноябрь тут лили дожди, так что городок перенёс минимум два наводнения. Про это подробней ниже. Ну а во-вторых, когда я прибыл в Дананг, оказалось, что нельзя просто взять и поехать в Хойан, хотя до него всего 36 километров. До КОВИДа сюда бегал городской автобус с автовокзала, но в 2019 его отменили и назад не вернули. Два года назад в Хойан бегал пригородный автобус, но не с автовокзала, а совсем из другой точки. Самое обидное, что всего пять раз в день. Вчера мне пришлось угробить пару часов на то, чтобы установить, что теперь автобус до Хойана ходит чаще, но всё равно с каким-то непредсказуемым интервалом. В общем, выписавшись из гостиницы в полдень, я заехал на городском автобусе на конечную остановку Вьет Хан и приготовился ждать с час автобус до Хойана. Но он пришёл практически сразу. На обоих маршрутах, кстати, бегают наши расширенные «Газели».

Нырок во Вьетнам

Долго ли, коротко ли, я опять во Вьетнаме, примерно в трёхстах километрах к западу от места предыдущего поста. Город Дананг, крупнейший город центрального Вьетнама и популярный курорт, имеющий славу «Вьетнамского Майами». В 2018 году я останавливался в Хюэ чуть к северу, и в Хойане, чуть к югу. А вот Дананг проследовал насквозь без остановок. Сейчас есть возможность хотя бы ненадолго это дело компенсировать.

Ехал вчера практически весь день. Из Паксе выехали в пятом часу утра, на миниване. Водилы минивана – два вьетнамца, один похожий на Винни-Пуха, второй – в бейсболке. Пассажиры – ещё две девочки из Еврочпокистана (одна из Германии, вторая, кажется, из Бельгии) и пара молодых вьетнамцев с маленьким ребёнком. Начали довольно резво, и я уже взбодрился, что на границу должны прибыть гораздо раньше оговоренного полудня. Фиг там, по мере продвижения к границе, дорога становилась всё более ухайдоканной, так что скорость нашего экипажа становилась всё ниже. К тому же, километров за десять до границы небо затянуло тучами, и начал идти дождь. На лаосский КПП прибыли в полдвенадцатого. Винни-Пух бодренько вытряхнул нас во взбитую колёсами грязь.

Прощай, Меконг-батюшка!

Сегодня пост будет короткий, так как писать особо нечего, кроме лирики. Утром, после завтрака, собрал я вещички и поехал назад в Паксе. Сперва на лодке в Накасанг на мандере, потом – на автобусике в город 147 километров. К моему удивлению, приехали минута в минуту по расписанию, чему я даже удивился.

Тут передохнул, выполнил последние дела, и пошёл смотреть на закат над Меконгом. В Паксе чудесная точка для наблюдения и съёмок закатов – променадная зона прямо на стрелке Меконга и речки Сэдон.

Жизнь на островах

Сегодня я фактически пересёк весь остров по оси с северо-запада на юго-восток, туда где находился старый порт. Идти долго не пришлось – островок то всего четыре километра в длину. Кижи, конечно, подлиннее, но гораздо уже. А их я проходил целиком не один раз.

В конце маршрута нас встречает скульптура иравадийских дельфинов, живущих, в том числе и Меконге. И даже висит транспарант, на котором объясняется, что с участников туров по наблюдению за дельфинами, если он заплывут в акваторию Камбоджи (а Камбоджа тут в паре километров), будут взимать визовый сбор. Но я не знаю, есть ли ещё такие туры, ибо с 2022 года дельфинов в Лаосе больше нет. Есть пока небольшая популяция в Камбодже, к северу от города Кратьэх. А тут только скульптура на память.

Жизнь на острове

Полные сутки провинциальной жизни на острове на Меконге. Тихо, уютно. Вечером было довольно свежо – 23 градуса. Утром почти не было слышно петухов, хотя кур здесь, конечно, держат, поджарых и длинноногих. В итоге хотел проснуться в шесть, но продрых почти до восьми.

А вот и мой островной завтрак: лаосский омлет с мясом и лаосский чай. В Лаосе делают замечательные омлеты с мясом и овощами – видимо, переняли от французов. Иногда обжаренную начинку из фарша, помидор и зелёного лука заворачивают в омлет, по типу вьетнамского бань-сео, иногда, как тут, начинку просто вмешивают в сам омлет. И так, и эдак вкусно. Что до чая, я так и не установил, это китайская камелия или какие-то местные травки, но напиток освежает.

Папонт на островах Меконга

Всех приветствую с островов на Меконге, ибо когда пишутся эти строки, я нахожусь в местности с малоприличным названием Сипхандон, что, впрочем, переводится как «Четыре тысячи островов», расположенная в 130-140 километрах к югу от Паксе. Здесь старина Меконг пробивает щит кристаллических пород, поэтому разбивается на множество рукавов, между которыми и находятся те самые острова. Их, конечно, не четыре тысячи, но довольно много. И это место весьма популярно у иностранных туристов.

Билет на Сипхандон можно купить в любом турагентстве в Паксе. Точнее, билеты на три главных острова: Дон Хонг, Дон Дет или Дон Хон, хотя жизнь есть и на других островах. Дон Хонг считается самым большим и неосвоенным, Дон Дьет – самым тусовочно-туристическим, ну а Дон Хон, на который я  купил билет, самым красивым и богатым на достопримечательности. В полдевятого меня должны подобрать из гостиницы. Действительно, приехал какой-то малый на туктуке, оторвал меня от утреннего чая, погрузил в свой туктук, а где-то через километр, видимо, ему позвонили и сказали, что он взял не того. В общем, вернулись, он взял на борт какую-то девицу, а меня отвез на проспект, где уже был готов стартовать мой автобус, набитый молодыми и не очень гражданами Еврочпокистана. Да, по пути ещё заехали на то место, где переправа в Тямпасак. Я думал, кого-то там сбросят, но наоборот, там ещё пять человек подобрали. Ну а дальше пилили до селения Накасанг, которое и служит хабом для посещения «4000 островов». Тут на берегу наши билетики, купленные в турагентстве, обменяли на билеты на лодку, после чего рассадили по узким азиатским лодкам.

Вылазка в Ват Пху

Сегодня был один из тех дней, когда надо было сделать много при малом объёме информации. А та информация, что имелась, была не совсем обнадёживающей. Как правило, такое бывает один раз за  путешествие, та и то не в каждом путешествии. Задача: посетить памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в Лаосе Ват Пху, расположенный в 41 километре от Паксе на другой стороне Меконга. Общественный транспорт в привычном понимании туда не ходит, есть авторские однодневные туры (не каждый день) за 100 долларов. Ещё в турагентствах города продают билеты на утренний минивен до городка Тямпасак (от него до Вата Пху уже где-то 13 километров) за немалую такую сумму в 150 тысяч кипов (около 600 рублей) в одну сторону. Но это а) дорого, б) до Вата Пху не доезжает, в) вообще не понятно, как выбираться назад.

Чо было делать? Решить, что ну нафиг и никуда не поехать? Но когда то я ещё попаду в эти края? В общем, я решил сделать опору на тот же Тямпасак, но другим способом. В восьмом часу утра я прискакал на новый рынок в Паксе, через который осуществляется связь местных пейзан с ближними и не очень ближними окрестностями посредством… я не знаю, как это называется в Лаосе, а в Таиланде это называется «сонгтхэо», буквально «две скамейки». К сожалению, не запечатлел сих механизмов на фото. Фактически, это небольшой грузовичок или даже пикап, в кузов которого приделаны две продольные скамейки, куда садятся пассажиры. Ну и сверху обычно имеется брезентовая крыша. На сонгтхэо ездят местные пейзане, так что подписаны они исключительно лаосскими закорючками, а иногда и не подписаны вообще никак. Расписания, естественно, никакого нету: они ездят, как заполнятся. Но именно вот это 100% вариант просто уехать в Тямпасак. Вариант неспешный: пришёл я в восемь, отъехали в девять, а в Ват Пху я был в одиннадцать. Но довезли почти до самого Ват Пху, хотя я думал, что в Тямпасак меня завезут на рынок, откуда придётся брать уже какой-нибудь местный тук-тук или мототакси.

Папонт в Паксе

Новое место. Вчера, пока я гулял по Вьентьяну, погода несколько подпортилась. Небо затняуло облаками, а в вечерочек, когда я прибыл на автовокзал, даже начало накрапывать, но как-то быстро прекратилось.

Сел я в свой слипер-бас… Блин, такого слипер-баса я ещё не видел. Снаружи я его и не снял, но зато запечатлел внутри. В Южной Америке ночные автобусы – это просто автобусы с сильно раскладывающимися сидениями. Во Вьетнаме внутри ночных автобусов стоят в три колонны неширокие двухэтажные спальные стеллажи, между которыми два прохода. Тут двухэтажным был сам автобус, при этом внутри перемещаться можно было только согнувшись. Зато по бокам единственного прохода находятся натуральные двуспальные ложа. Тех, кто покупал билет на двоих, клали на них вдвоём, но таких на нашем рейсе было немного.