суббота, 20 августа 2016 г.

Интермедия: дорога на Алтай

Не думал вообще про это писать, но всё равно остаётся энное количество фоток, которые вставить и не куда. А дорога была достаточно интересная.


Жалко лишь, большая часть этих интересностей была видна только из окна автобуса. Остановок было всего три, да и то одна импровизированная. Ну, в принципе, ехать там не так далеко. Сразу после выезда из Новосибирска по бокам начинают тянуться лесостепи с берёзовыми лесками. А уже через сто километров первая остановка. Граница Новосибирской области и Алтайского края.



Сейчас на этой самой границе имеется вполне себе инфраструктура. Можно сходить в кафе или туалет с турникетом, а также ознакомиться с информацией по Чуйскому тракту. Когда то так называлась дорога, начинающаяся в предгорьях, в Бийске, и идущая через горы к монгольской границе.


Предвидя возможные вопросы, связан ли Чуйский тракт с Чуйской долиной, отвечу: связан, но не с той. Чуйская долина на Алтае названа по реке Чуя, притоку Катуни. А та Чуйская долина, «куда все ездят», находится на границе Киргизии и Казахастана, и названа по реке Чу. Вдоль чуйского тракта конопля, кончено тоже имеется, но гораздо больше крапивы коноплелистной. Впрочем…


Впрочем, это я забегаю вперёд. Плакат висит уже в горном Алтае, в селе Чемал. Мы пока едем по Алтайскому краю. Да, субъектов федерации, называющихся «Алтай» сейчас два. Есть Алтайский край, а есть Республика Алтай. В советские времена республика входила в состав Алтайского края на правах автономной области. Потом, как это было почти со всеми автономными областями, отделились. Отличаются они не только этническим составом. Алтайский край – территория в основном равнинная, житница Сибири. Алтайские сыры и масло в Новосибирске всегда есть в продаже. А прямо на обочинах продаются яблоки и груши, сливы и вишни… Среди полей и садов проезжаем строящийся мост через реку Чумыш. Память сразу подсказывает, как в 80-е годы я смотрел «Клуб путешественников, где показали английский фильм про сплав по реке Чулышман. Я тогда полез в атлас на эту реку смотреть, и обнаружил, что англичане её перепутали с Чумышом, который на карте и показали. В стороне от Чуйского тракта остаётся Барнаул. На 319 километре проезжаем место гибели Михаила Евдокимова, а вскоре за ним – старый город Бийск. Чуть в стороне остаётся слияние Бии и Катуни, дающее начало Оби. Через ещё несколько десятков километров вторая остановка. Село Сростки, родина Василия Макарыча Шукшина.

Впрочем, от Шукшина мы увидели только дорожные указатели. Я не знаю, что такое маральник (на фотке, похоже, рододендрон даурский), но зато узнал, что цветёт он 30 апреля в 15-00.


Сама же остановка была на местном базаре, как было написано в информационном письме к экскурсии, знаменитом своими пирогами. Ну, пироги ничо, но не сказал бы, что такие уж фантастические. Кедровые орешки тут продавали по безбожным ценам, хотя, скорее всего, можно и сторговать пониже. А ещё тут до хрена мёда и медовуха в полуторалитровых бутылях. Я бы, конечно, предпочёл памятник Шукшину посмотреть, но до него было полтора километра.


Через полчаса едем дальше. Справа по борту в разрывах леса появляется Катунь. А грядки холмов превращаются в полноразмерные горные хребты. Наконец, в долинке над Катунью стоит знак: Республика Алтай. Но у него не останавливаемся, едем дальше. Через несколько километров – поворот на столицу республики Горно-Алтайск, но Чуйский тракт не заходит и в него. Продолжаем ехать вдоль Катуни. Вокруг уже горы. Проезжаем село Манжерок да-да, то самое: «Расскажи-ка мне дружок, что такое Манжерок»), а ещё километров тридцать, в Усть Семе сворачивает за Катунь и Чуйский тракт. А мы по прежнему едем по правому берегу Катуни. По бокам – чудовищное количество баз отдыха, рекламы сплава по Катуни и просто базаров. На одном из них, где-то в глухом лесу между сёлами мы останавливаемся.


Я, однако, не соблазнился ни вяленой в меду клюквой, ни копчёным муксуном, ни шерстяными носками и пошёл к реке. Сосновый лес со страусником (Matteuccia struthiopteris) – алтайская фича.


Вот она, «бирюзовая» Катунь. Говорят, что осенью она и впрямь бирюзовая, но сейчас она серо-зелёного цвета  и абсолютно мутная. Мутная, впрочем, он круглый год. К сожалению, не записал, как называется взвесь, которая и даёт ей этот зеленоватый цвет, в интернете же информация по происхождению мутности Катуни расходится. Может, это органическое вещество, а может и неорганика. Но это в любом случае, пыль, вытаявшая из ледников Алтая.


Чемал, горное село где-то в сорока километрах к югу от Чуйского тракта. Магазины, все дела, огромное число приезжих.


Часу в восьмом вечера, после 10 часов пути, прибываем ещё на шесть километров южнее, в гостиничный комплекс «Чемальская лагуна».  Гостиница расположена прямо у дороги в живописной горной долине. Блин. А вообще бывают неживописные горные долины?


И тут такая, хренак! Цивилизация. Столовая, баня, горячая вода и канализация, и даже бассейн. Бассейн, кстати, совсем не лишний.  Если даже мутные воды Катуни не отбили у вас охоту купаться, то делать этого не стоит. Во-первых, вода в Катуни прогревается градусов до 12-15, так что в неё можно только окунуться. А во-вторых, скорость течения в ней ужасающая. Не дай бог попасть на стремнину – утащит тут же.  Я вот в ней купался.


Не примите за рекламу. Конечно, водопровод и бассейн в недавней горной глуши – это приятно. Но по соотношению цена-качество пока оставляет желать лучшего. С нас за проживание вдвоём в трёхместном номере с полупансионом сняли по 1200 рублей за ночь. Кормёжка была остывшая, вкус  так себе, сток в ванной подтекал, в номере было довольно сыро… В общем, сам бы я останавливаться там больше не стал.

Только вот когда я теперь туда попаду?

Комментариев нет:

Отправить комментарий