Вечер в Хойане

Одно из самых смачных времяпровождений в Хойане – это, конечно, вечерние прогулки. Темнеет здесь рано (около пяти часов), и в старом городе зажигаются тысячи разноцветных фонариков.

Ведь Хойан и носит неофициальное название «город фонариков». И, естественно, время фонариков – вечер.

День в Хойане

Солнце! Сегодня опять появилось солнце! Стало быть, Хойан опять повернётся к нам светлой стороной.

Утро началось, конечно, с хойанского завтрака. Редкий случай – у меня гостиница с завтраком, обычно я беру более дешёвые варианты, но тут всё равно вписывался в бюджет, а завтрак обещали «великолепный». Хотя когда при заезде мне сунули форму, чего я хочу на завтрак, у меня такого ощущения не было. Выбрал лапшу с мясом и яйцами, и надо сказать, лапша оказалась очень вкусная. Завтра попробую местный омлет.

Хойан жив!

Ну, вот Хойан и вступил в элитарный клуб городов, где я бывал больше одного раза. Спустя семь лет, порадуюсь и за Хойан, и за себя тоже. В общем-то, во многом, именно из-за желания снова побывать в Хойане, я и решил двигаться из Лаоса назад не через Камбоджу, а через Вьетнам.

Хотя возникали на пути и препятствие. Первое – самое неприятное, практически весь ноябрь тут лили дожди, так что городок перенёс минимум два наводнения. Про это подробней ниже. Ну а во-вторых, когда я прибыл в Дананг, оказалось, что нельзя просто взять и поехать в Хойан, хотя до него всего 36 километров. До КОВИДа сюда бегал городской автобус с автовокзала, но в 2019 его отменили и назад не вернули. Два года назад в Хойан бегал пригородный автобус, но не с автовокзала, а совсем из другой точки. Самое обидное, что всего пять раз в день. Вчера мне пришлось угробить пару часов на то, чтобы установить, что теперь автобус до Хойана ходит чаще, но всё равно с каким-то непредсказуемым интервалом. В общем, выписавшись из гостиницы в полдень, я заехал на городском автобусе на конечную остановку Вьет Хан и приготовился ждать с час автобус до Хойана. Но он пришёл практически сразу. На обоих маршрутах, кстати, бегают наши расширенные «Газели».

Нырок во Вьетнам

Долго ли, коротко ли, я опять во Вьетнаме, примерно в трёхстах километрах к западу от места предыдущего поста. Город Дананг, крупнейший город центрального Вьетнама и популярный курорт, имеющий славу «Вьетнамского Майами». В 2018 году я останавливался в Хюэ чуть к северу, и в Хойане, чуть к югу. А вот Дананг проследовал насквозь без остановок. Сейчас есть возможность хотя бы ненадолго это дело компенсировать.

Ехал вчера практически весь день. Из Паксе выехали в пятом часу утра, на миниване. Водилы минивана – два вьетнамца, один похожий на Винни-Пуха, второй – в бейсболке. Пассажиры – ещё две девочки из Еврочпокистана (одна из Германии, вторая, кажется, из Бельгии) и пара молодых вьетнамцев с маленьким ребёнком. Начали довольно резво, и я уже взбодрился, что на границу должны прибыть гораздо раньше оговоренного полудня. Фиг там, по мере продвижения к границе, дорога становилась всё более ухайдоканной, так что скорость нашего экипажа становилась всё ниже. К тому же, километров за десять до границы небо затянуло тучами, и начал идти дождь. На лаосский КПП прибыли в полдвенадцатого. Винни-Пух бодренько вытряхнул нас во взбитую колёсами грязь.

Прощай, Меконг-батюшка!

Сегодня пост будет короткий, так как писать особо нечего, кроме лирики. Утром, после завтрака, собрал я вещички и поехал назад в Паксе. Сперва на лодке в Накасанг на мандере, потом – на автобусике в город 147 километров. К моему удивлению, приехали минута в минуту по расписанию, чему я даже удивился.

Тут передохнул, выполнил последние дела, и пошёл смотреть на закат над Меконгом. В Паксе чудесная точка для наблюдения и съёмок закатов – променадная зона прямо на стрелке Меконга и речки Сэдон.

Жизнь на островах

Сегодня я фактически пересёк весь остров по оси с северо-запада на юго-восток, туда где находился старый порт. Идти долго не пришлось – островок то всего четыре километра в длину. Кижи, конечно, подлиннее, но гораздо уже. А их я проходил целиком не один раз.

В конце маршрута нас встречает скульптура иравадийских дельфинов, живущих, в том числе и Меконге. И даже висит транспарант, на котором объясняется, что с участников туров по наблюдению за дельфинами, если он заплывут в акваторию Камбоджи (а Камбоджа тут в паре километров), будут взимать визовый сбор. Но я не знаю, есть ли ещё такие туры, ибо с 2022 года дельфинов в Лаосе больше нет. Есть пока небольшая популяция в Камбодже, к северу от города Кратьэх. А тут только скульптура на память.

Жизнь на острове

Полные сутки провинциальной жизни на острове на Меконге. Тихо, уютно. Вечером было довольно свежо – 23 градуса. Утром почти не было слышно петухов, хотя кур здесь, конечно, держат, поджарых и длинноногих. В итоге хотел проснуться в шесть, но продрых почти до восьми.

А вот и мой островной завтрак: лаосский омлет с мясом и лаосский чай. В Лаосе делают замечательные омлеты с мясом и овощами – видимо, переняли от французов. Иногда обжаренную начинку из фарша, помидор и зелёного лука заворачивают в омлет, по типу вьетнамского бань-сео, иногда, как тут, начинку просто вмешивают в сам омлет. И так, и эдак вкусно. Что до чая, я так и не установил, это китайская камелия или какие-то местные травки, но напиток освежает.

Папонт на островах Меконга

Всех приветствую с островов на Меконге, ибо когда пишутся эти строки, я нахожусь в местности с малоприличным названием Сипхандон, что, впрочем, переводится как «Четыре тысячи островов», расположенная в 130-140 километрах к югу от Паксе. Здесь старина Меконг пробивает щит кристаллических пород, поэтому разбивается на множество рукавов, между которыми и находятся те самые острова. Их, конечно, не четыре тысячи, но довольно много. И это место весьма популярно у иностранных туристов.

Билет на Сипхандон можно купить в любом турагентстве в Паксе. Точнее, билеты на три главных острова: Дон Хонг, Дон Дет или Дон Хон, хотя жизнь есть и на других островах. Дон Хонг считается самым большим и неосвоенным, Дон Дьет – самым тусовочно-туристическим, ну а Дон Хон, на который я  купил билет, самым красивым и богатым на достопримечательности. В полдевятого меня должны подобрать из гостиницы. Действительно, приехал какой-то малый на туктуке, оторвал меня от утреннего чая, погрузил в свой туктук, а где-то через километр, видимо, ему позвонили и сказали, что он взял не того. В общем, вернулись, он взял на борт какую-то девицу, а меня отвез на проспект, где уже был готов стартовать мой автобус, набитый молодыми и не очень гражданами Еврочпокистана. Да, по пути ещё заехали на то место, где переправа в Тямпасак. Я думал, кого-то там сбросят, но наоборот, там ещё пять человек подобрали. Ну а дальше пилили до селения Накасанг, которое и служит хабом для посещения «4000 островов». Тут на берегу наши билетики, купленные в турагентстве, обменяли на билеты на лодку, после чего рассадили по узким азиатским лодкам.

Вылазка в Ват Пху

Сегодня был один из тех дней, когда надо было сделать много при малом объёме информации. А та информация, что имелась, была не совсем обнадёживающей. Как правило, такое бывает один раз за  путешествие, та и то не в каждом путешествии. Задача: посетить памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в Лаосе Ват Пху, расположенный в 41 километре от Паксе на другой стороне Меконга. Общественный транспорт в привычном понимании туда не ходит, есть авторские однодневные туры (не каждый день) за 100 долларов. Ещё в турагентствах города продают билеты на утренний минивен до городка Тямпасак (от него до Вата Пху уже где-то 13 километров) за немалую такую сумму в 150 тысяч кипов (около 600 рублей) в одну сторону. Но это а) дорого, б) до Вата Пху не доезжает, в) вообще не понятно, как выбираться назад.

Чо было делать? Решить, что ну нафиг и никуда не поехать? Но когда то я ещё попаду в эти края? В общем, я решил сделать опору на тот же Тямпасак, но другим способом. В восьмом часу утра я прискакал на новый рынок в Паксе, через который осуществляется связь местных пейзан с ближними и не очень ближними окрестностями посредством… я не знаю, как это называется в Лаосе, а в Таиланде это называется «сонгтхэо», буквально «две скамейки». К сожалению, не запечатлел сих механизмов на фото. Фактически, это небольшой грузовичок или даже пикап, в кузов которого приделаны две продольные скамейки, куда садятся пассажиры. Ну и сверху обычно имеется брезентовая крыша. На сонгтхэо ездят местные пейзане, так что подписаны они исключительно лаосскими закорючками, а иногда и не подписаны вообще никак. Расписания, естественно, никакого нету: они ездят, как заполнятся. Но именно вот это 100% вариант просто уехать в Тямпасак. Вариант неспешный: пришёл я в восемь, отъехали в девять, а в Ват Пху я был в одиннадцать. Но довезли почти до самого Ват Пху, хотя я думал, что в Тямпасак меня завезут на рынок, откуда придётся брать уже какой-нибудь местный тук-тук или мототакси.

Папонт в Паксе

Новое место. Вчера, пока я гулял по Вьентьяну, погода несколько подпортилась. Небо затняуло облаками, а в вечерочек, когда я прибыл на автовокзал, даже начало накрапывать, но как-то быстро прекратилось.

Сел я в свой слипер-бас… Блин, такого слипер-баса я ещё не видел. Снаружи я его и не снял, но зато запечатлел внутри. В Южной Америке ночные автобусы – это просто автобусы с сильно раскладывающимися сидениями. Во Вьетнаме внутри ночных автобусов стоят в три колонны неширокие двухэтажные спальные стеллажи, между которыми два прохода. Тут двухэтажным был сам автобус, при этом внутри перемещаться можно было только согнувшись. Зато по бокам единственного прохода находятся натуральные двуспальные ложа. Тех, кто покупал билет на двоих, клали на них вдвоём, но таких на нашем рейсе было немного.