Музей мирового океана

Есть в Калининграде ещё один уникальный музей, на посещении которого настаивал уже я. Надо сказать, что Калининград до возвращения Севастополя играл узловую роль в океанских исследованиях России – здесь есть сразу два учреждения, занимающиеся океанографическими исследованиями: во-первых, АтлантНИРО, а во-вторых, местный филиал Института океанологии имени Ширшова. Вот при нём то и организован Музей мирового океана.  Он расположен на правом берегу Преголи немного ниже Кнайпхофа. Чтобы сюда попасть, надо спуститься с моста, ведущего от плаца на месте бывшего замка в сторону Московского проспекта с его огромными домами, перейти через сам проспект и продолжить двигаться по улочке, носящей имя почему-то Виктора Гюго, к реке мимо бассейна «Юность», а когда она выйдет к реке, повернуть вместе с улицей вправо. Строящийся (в 2019 году) шаровидный комплекс музея будет виден практически сразу. Ну а нынешнее здание музея – сразу за ним. Вход со стороны реки, там, где пришвартованы сразу несколько судов, входящих в экспозицию музея. Вот, собственно, экспозиция уже началась. Первое судно - рыболовецкое судно-музей «СРТ-129», за ним – плавучий маяк «Ирбенский». И на тот, и на другой можно сходить по музейному билету.

Но самое интересное стоит дальше, напротив главного здания музея. На переднем плане – легендарное научное судно Академии наук СССР «Витязь». За ним видны конструкции старого разводного железнодорожного моста, а за ним стоит судно «Космонавт Пацаев». Некогда у Советского Союза было одиннадцать судов «космической флотилии», обеспечивающих передачу телеметрической информации с космических аппаратов. Однако, для развития демократии и счастливого существования креативного класса эти суда вовсе не нужны, поэтому в «святые девяностые» их списали и порезали на металл. «Космонавт Пацаев» удивительным образом уцелел и выполнял свои функции вплоть до 2014 года, уже стоя в Калининградском порту. Ну и сразу стал экспонатом музея.

Янтарный музей

Природной достопримечательностью №1 и одним из главных символов Калининградской области, несомненно, является янтарь. Доводилось видеть цифры, по которым именно здесь находится то ли 90%, то ли даже 95% его мировых запасов. Честно говоря, они вызывают сомнения. Даже на Балтийском месторождении имеются немалые запасы и в Литве, и в Польше, и даже в Эстонии, известен (правда, в основном, печальным образом) ровенский янтарь. Регулярно слышно про янтарь бирманский, в основном, в связи с находимыми в нём древними организмами. А ещё есть янтарь в Сибири, на Дальнем Востоке, на Сицилии, на Доминикане и в Мексике. Но восточно-прусские, калининградские месторождения явно являются самыми крупными и знаменитыми.

Ну и естественно, в Калининграде имеется музей янтаря, на посещении которого моя сестра особенно настаивала. Музей находится на старых рубежах города, там, где некогда проходила оборонительная стена. Собственно, он и занимает одну из башен этой стены под названием Дона.

Новгородские выходные

Ну, всё, еду на петрозаводской ласточке домой. Вообще про эту вылазку не думал делать такого общего поста, но, отобрав красивые фотки для фейсбука, обнаружил, что большая их часть всё равно ни в один из задуманных отчётов не пойдёт. Так что материал есть, время тоже есть (ещё пять часов до Петрика ехать), ну и пур куа, как говорится, па?

Я опять набигал на Новгород на выходные, дабы ещё ощутить его тёплую атмосферу старины и полазать по тем местам, которые не посетил в прошлый раз. Вообще я собирался приехать ещё в конце мая, но там всё были что-то не очень благоприятные прогнозы погоды, так что пришлось отодвинуть поездку на июнь. Тут с изумлением обнаружил, что билеты на "Ласточку" 31 мая стоят 450 рублей, а на 1 июня - уже 1360. Типа закончилася акцыя, берите билеты по полной цене. Но слава КПСС, на первые июньские выходные я не поехал, и решил, на всякий случай в приобретениями не спешить. И правильно сделал: на следующие выходные билеты стоили уже 500-600 рублей с копейками. Видать, в отсутствие акцыи, пассажиров не нашлось совсем. Ну, когда ехал, в вагоне было дюжины полторы человек. Какой смысл гонять целую ласточку по символическим ценам, при этом не заполняющуюся и на треть, я не знаю, но странным людям типа меня это удобно. Ласточка, кстати, теперь ходит через Новгород до Пскова, но ехать весь день до него петрозаводчанину не шибко здорово. Хотя новгородцам, наверное, хорошо, что можно уехать в любой соседний город.

Занимательная эмбриология Петрозаводска

Всё началось с карты истории застройки Владимира. На картографическую основу от Openstreetmap были нанесены городские здания, различающиеся по цветам в зависимости от года постройки: синие – дореволюционные, красные – построенные при Ленине и Сталине, ну и так далее. «Эх, нам бы такую по Петрозаводску!», подумал Папонт. Но, поскольку с картографированием он никогда дела не имел, то на этой мысли всё бы и закончилось. Кабы через некоторое время я не написал это соображение в Петрозаводском разделе форума Skyscrapercity. Там сразу нашёлся человек, который легко создал, и стал наполнять подобную карту, к коему процессу примкнул и я. Ведь основной пласт информации по многоквартирным домам доступен в интернете на сайте «Реформа ЖКХ», данные по зданиям, имеющим статус памятников истории и архитектуры имеются в открытом кадастре, кое-что есть на публичной кадастровой карте ЕГРН, ну и так далее. За основу взяли те же временные периоды и те же цвета, что у владимирцев.

Проблемы были разные. Например, достаточно большое число домов за свою историю неоднократно перестраивалось и достраивалось. Хорошо, когда эти перестройки можно было чётко локализовать, например – здание Петрозаводского университета. Его восточное крыло было построено до войны, в 1935 году, западное крыло и входная группа строилась при Хрущёве в 1958-62, а через год сзади достроили ещё одну пристройку, в результате чего здание приняло Ш-образную форму на плане. Но иногда переделка была практически полная, и от старого дома оставались только намётки планировки. К примеру, на трёх фотографиях снизу показано одно и то же здание, построенное в 1911 году как кинотеатр «Триумф», в 1965 году оно было перестроено по канонам хрущёвского лаконизма (в нём тогда уже был Финский драмтеатр), а в 2003 году его перестроили второй раз. Если между вторым и третьим фото несомненно прослеживается связь, то между первым и вторым оную связь угадать довольно трудно.

Калининградский зоопарк

Один из наиболее привлекательных экскурсионных объектов при посещении Калининграда – это Калининградский зоопарк. Калининградцы с гордостью говорят, что их зоопарк – третий в стране после московского и ленинградского, а также один из самых старых в стране.

И это по большей части – правда. «Тиргартен» в Кёнгисберге был открыт в конце XIX века в предместьях города в парке на ручье Хуфен. Ручей сохранился до наших дней, и называется Парковым, поскольку протекает через несколько калининградских садов и парков. Местные ещё называют его «Голубым», но, кроме рассказов местных, я нигде этого названия больше не встречал. Так вот в долине этого ручья к западу от городских ворот в 1895 году была устроена промышленно-ремесленная ярмарка. Павильоны этой самой ярмарки и легли в основу созданного через год «Тиргартена». Собственно, с той поры зоопарк так и не расширялся.

О "прусском милитаризме"

Этот кусок должен был попасть в позапрошлый пост. Но поскольку он и так довольно большой (и кусок, и сам пост), и собственно, с Калининградом связан весьма косвенно, я решил вынести его в пост отдельный.

Читая материалы по возможному восстановлению Кёнигсбергского замка, неоднократно натыкался на затёртый штамп про «гнездо прусского милитаризма», которое в российском городе восстанавливать никак нельзя. Например, тут: «Хотите вы этого или нет, но кёнигсбергский замок на протяжении всей своей 700-летней истории олицетворял агрессивный милитаризм западной цивилизации по отношению к нашим далёким предкам». Ну, дальше ещё полно вкусного типа сравнений старинного замка с доской генерала Маннергейма, обвинений в реваншизме и даже апелляций к свастике.

Остап сказал и про папу. Он заклеймил Александра Борджиа за нехорошее поведение, вспомнил ни к селу ни к городу всплывшего в памяти Серафима Саровского и особенно налег на инквизицию, преследовавшую Галилея. Он так увлекся, что обвинил в несчастьях великого ученого непосредственно Кушаковского и Морошека.

Я же сразу вспомнил детские годы. Когда при просмотре какой-то телепередачи мать воскликнула: «Вот народ эти немцы! Они же всю историю на восток, на нас маршировали!» Действительно, после Великой Отечественной, сопоставленной с Ледовым побоищем, по другому подумать было довольно трудно. На дворе был конец 1970-х, исторические книжки пылились где-то в библиотеках, и всю информацию мы получали исключительно с телевидения. Сейчас, в некотором смысле, проще: если тебя начинают терзать смутные сомнения, достаточно войти в интернет. Кроме пропагандистского свойства выкриков типа процитированной писульки, там наверняка найдётся и какой-то фактологический материал.

Ну и пока вы не кликнули на «дальше» и не продолжили читать сам текст, ответьте себе на простой вопрос: сколько раз, по вашему, за всю историю Германия нападала на Россию? Ответили? Читайте дальше, ответ будет.

Кёнигсбергский собор

В центре Калининграда, на реке Преголя, имеется остров (так и хочется написать, «весь покрытый зелень, абсолютно весь»). Сейчас он называется остров Канта, но менее века назад остров назывался Кнайпхоф, и его занимал один из трёх исторических районов Кёнигсберга. В отличие от замкового Альтштадта и ремесленного предместья Лёбенихт, Кнайпхоф специализировался на торговле и судоходстве, а, стало быть, деньжата тут всегда водились. Кнайпхоф был вообще оживлённой частью города. Перед Второй Мировой на острове было 28 улиц и 304 дома, где жило до 20 тысяч человек. По булыжным мостовым тряслись автомобили, звенели трамваи, а в лавочках слышалась немецкая речь. Всё перечеркнула ночь на 30 августа 1944 года. Утро остров встретил грудой дымящихся руин. Возродиться ему было не суждено: как я уже писал, после войны кирпичи, некогда бывшие домами Кнайпхофа, отправились на баржах восстанавливать другие города СССР. А остров со временем стал большим парком, каковым и является по сей день.

Единственным строением, которое на нём осталось (не считая будок касс, торговых павильонов и общественного туалета) является Кёнигсбергский кафедральный собор. Во время августовской бомбардировки в него не попало ни одной бомбы. Но огненный смерч, в который слились пожары домов Кнайпхофа, оставил от сооружения только стены. Всё внутреннее убранство собора выгорело дотла. И быть бы ему тоже разобранным на кирпичи, кабы не одно обстоятельство. Именно при этом соборе находится гробница Иммануила Канта. Классическая немецкая философия, как знают учившиеся в советской школе – один из трёх источников марксизма, а Кант – наиболее заметная фигура этой самой философии. Так руины собора стали советским памятником истории, хотя до самого конца Советского Союза собор так и стоял в виде руин. 1990-е годы стали катастрофой для страны, но для Кёнигсбергского собора они, напротив, стали годами возрождения. Реставраторы сумели выбить денег (немецких, конечно, в основном), укрепили выжившие стены, построили крышу, правда, теперь медную, а не черепичную (якобы, для облегчения конструкции, но мы то с вами знаем), и начали даже восстанавливать внутреннее убранство, что и продолжается до сих пор. Реставрация продлится ещё не один десяток лет, но в собор уже можно сходить, послушать орган и пройтись по импровизированному музею Канта в соборных башнях.

Kaliningrad ist nicht Königsberg

Писать про Калининград довольно трудно, поскольку прикоснулся я к теме довольно поверхностно, за три дня мало что увидел, и то было не шибко структурировано. А город то довольно сложный в своей немецко-советской сути. Сестре город понравился, у меня ощущения неоднозначные. Нет, сам по себе город Калининград, если его рассматривать в рамках сего момента, весьма мил. Он зелен и уютен, там живут душевные люди. Однако сквозь эти зелень и уют нет-нет, да и проступит трагедия Кёнигсберга. И эта трагедия – не просто трагедия города, разрушенного войной, и даже не та, которая выражается словами «Vae victis!», горе побеждённым.

Кёнигсберг был не просто немецким городом, а старинным немецким городом. Тем самым, с готическим замком и лабиринтом узеньких улочек. Фотографий предвоенного Кёнигсберга в сети немало. Я подобные города особенно люблю, поэтому, например, обожаю Прагу, но при этом я абсолютно равнодушен к красавице Вене с её дворцами и бульварами. Но, увы, всё это было восемьдесят лет назад. Первый акт кёнигсбергской трагедии разыгрался в ночь на 30 августа 1944 года, когда на Кёнигсберг британскими королевскими ВВС было сброшено 480 тонн бомб, в том числе впервые - бомб с напалмом. Англичане бомбили не военные объекты, вокзалы и заводы, а как раз средневековый центр города с его памятниками и гражданским населением. Возникшие пожары слились в один огненный смерч, в котором погибли четыре тысячи человек, сотни тысяч остались без крова. Город лежал в руинах. Ну, ковровые бомбометания с уничтожением огромного числа нон-комбатантов – это вообще милая традиция наших англо-саксонских союзников. Достаточно вспомнить Хиросиму и Нагасаки. Но, что поделать, победителей не судят, тем более, и исполнители, и лица, отдавшие приказы об этих злодеяниях, давно уже померли в статусе героев международного значения. Позволю только заметить, что разрушение Кёнигсберга, не имевшее особого смысла с точки зрения военной операции, несомненно, должно было произвести сильный психологический эффект. И не только на немцев.

Целью атаки является нанести удар противнику там, где он почувствует его сильнее всего, позади частично рухнувшего фронта… и заодно показать русским, когда они прибудут в город, на что способны Королевские ВВС – Из меморандума Королевских ВВС перед бомбардировкой Дрездена.

О бедной универсиаде замолвите слово

Ну что ж, во окончание красноярской темы (с моего вояжа прошло уже два месяца) делаю один заключительный пост, посвящённый универсиаде. Ибо, во-первых, от самой универсиады осталось энное количество фотографий, которые некуда впихнуть, а во-вторых, тема вовсе не так скучна и даже дискуссионна. Во время самой универсиады на Дудёвском спортс.ру появился материал, охарактеризовавший универсиаду, как «Бессмысленное избиение любителей русскими». Сформировав своё мнение, я могу на это возразить, но несколько ниже.

Мне доводилось в глубоком детстве присутствовать на московской олимпиаде, в прошлом году было прикосновение к чемпионату мира по футболу, но вот с зимними соревнованиями такого масштаба я общался накоротке в первый раз. Отсюда некоторая неопределённость во вкусах. Сейчас, вероятно, мы бы скорректировали программу, но тогда Илья «нахватал пока билетов на период с 8 по 12, при этом пытаясь охватить как разные виды, так и разные объекты. Правда, на "значимые" не попал, там только полуфинал, бронза по бэнди и финал по хоккею... Но женский». И у меня, в общем, возражений не было. Женский, так женский.

Папонт в Калининграде

Этот эксклав России на Балтике до сих пор был единственным участком Советской Прибалтики в котором я пока не побывал. Я уже больше двух десятков раз бывал в Эстонии, пару раз заезжал в Латвию, даже в Литве был, правда, уже довольно давно. А вот в российский Калининград всё никак не мог попасть. Одиннадцать лет назад правда чуть было не. Мне подсунули на оппонирование диссертацию девочки из Калининградского технического университета, и я сделал глупость, какую больше потом не повторял. Согласился оппонировать, не читая саму диссертацию. Как нетрудно догадаться, диссер мне совсем не понравился, отзыв я написал, но в Калининград так и не поехал.

Другой резон съездить в Калининград появился несколько лет назад, когда мы нашли, где похоронен дядя нашего отца, который по семейной легенде погиб "где-то под Ленинградом". А вот оказалось, не под Ленинградом. Капитан Игорь Знаменский был убит под прусским поселением Оттилиенхоф, а в последствие перезахоронен в братской могиле в посёлке Бергау, ныне называющемся Цветково.