Воскресенье в Джафне

Ночью в Джафну, наконец, пришёл дождь. С утра, выйдя на террасу гестхауза, оборудованного в двухэтажной индийской вилле, я обнаружил, что дворик совершенно мокрый. Мокрыми оказались и мои сандалии, стоявшими на крыльце под навесом — тогда я ещё не знал, что в дождь крылечко совершенно заливает. Погода с утра была всё-таки довольно солнечная, хотя потом и испортилась.

Первым делом, пошёл посмотреть немногочисленные остатки старого Наллура — средневековой столицы королевства Джафна. Благо дело, это совсем недалеко. Правда, осталось от того Наллура совсем немного, небольшой пруд, в котором, как считается, была купальня королевского гарема, каменные ворота королевского дворца (как оказалось, отреставрированные только в прошлом году) и небольшое здание под названием Мантри Манай, что переводится как «министерские квартиры».

Папонт в Джафне

Ну, теперь переходим, собственно, к Джафне, которую я начал рассматривать ещё вчера во второй половине дня, благо погода благоприятствовала. Не сказать, что в городе много достопримечательностей, но главное, в рамках Шри-Ланки он весьма особенный. Здесь абсолютно преобладает тамильская культура, та же самая, что на юге соседнего полуострова Хиндостан. А это значит, вместо буддистских ступ тут индуистские храмы, обильно украшенные скульптурой, и диковинно раскрашенные. Можно сказать, это самый индийский город Шри-Ланки, так что именно тут можно прикоснуться к Индии, в Индию не въезжая.

Я поселился в паре километров от центра города, районе довольно тихом, но примечательном. Здесь расположен главный индуистский храм города, да и всей Ланки, Наллур Кандасвами. А вообще тут целая куча храмов разной крутизны и колорита.

Ланкийское железнодорожное

И ещё один пост, «где я куда-то еду». Ну, не удаётся перемещаться в пространстве по щелчку пальцами. Приходится ехать. Иногда долго и напряжно. Хотя к сегодняшнему дню это, пожалуй, не относится. Сейчас я в городе Джафна, на севере Шри-Ланки, примерно в двухстах километрах от Анурадхапуры. Вчера вечером, когда я пошёл на разведку на автовокзал, на оном автовокзале (новом, между прочим) узрел что тут не только кассы, тут и расписание, как таковое, в природе отсутствует. Впрочем, неорикши мне сказали, что есть автобус в Джафну на 6-20 утра, потом на 11-30, в 12-30… но вообще надёжней поехать поездом. Да и дешевле. В общем, я ещё и на железнодорожный вокзал зашёл, где выяснил, что утренний поезд на Джафну должен быть в 10-40 утра, что билет стоит 700 рупий, и что идти поезд будет  всего четыре часа. Мне всё это весьма понравилось, так что утром я к десяти часам был на вокзале. Там висит замечательное табло, которое, вероятно, помнит ещё английских колониалистов. Естественно, никакой действительности оно не отображает. Но как декорация смотрится.

Билет во второй класс стоил 1200 рупий вместо 700. Но, в общем, это всё равно терпимо. К 10-30 пустили на перрон. Ну, я как бы знаю, что на Шри-Ланке поезда ходят не как в аптеке, и знаю, что часто опаздывают, хотя не знаю насколько. Наблюдаю, как по составу, стоящему на второй платформе, шурует стая макаканов. И откуда их здесь так много?

На велосипеде по древностям

Ну, что ж, сегодня, пожалуй, был один из самых напряжных дней. Впрочем, всё по порядку. Анурадхапура — город очень древний, это первая столица Цейлона, и сердце местного буддизма. Впрочем, приехав в типичный азиатский бетонный шалман, сразу так и не скажешь. Дело в том, что есть «новый город», центр Северной Центральной провинции, а есть древняя Анурадхапура. В центре нового города на проспекте стоят указатели - «священный город — 2 км». Но фактически «священный город» , являющийся памятников Всемирного наследия, начинается за сразу за околицей нового. Единственным неудобством является то, что он раскидан на довольно большой лесистой площади, так что обходить его довольно долго. Вторым неудобством является то, что доступ к памятникам древней Анурадхапуры платный, билет стоит 25 долларов, и действует он только один день. Так что наиболее практичным считается взять на день напрокат велосипед, что я и сделал. Дополнительным фактором послужило то, что прогнозы погоды обещали после обеда дождь. А значит, выезжать надо пораньше.

В общем, в полвосьмого утра гукнулся я на велик своими 85 килограммами. Качу. Докатил до первой точки археологического заповедника, где входные билеты продают. Некой неприятностью послужило то, что по карточке UnionPay билет купить не удалось. ЮП, на самом деле тут много где принимают, но вот там, где надо оплата не прошла. Значит, наличка кончится быстрее. В расстройстве сел на велик и покатил на самый северный и отдалённый сайт: монастырь Абхаягири. Ну, вернее, бывший монастырь. Сейчас там только руины, самыми главными из которых является огромная ступа, возведённая в I веке наше эры. Ей почти две тысячи лет.

Путь в Анурадхапуру

Шухер! Это ещё один пост, «где я куда-то еду». Ибо пришло время пуститься в свободный полёт по Шри-Ланке, и полёт этот начинается с древней столицы Цейлона Анурадхапуры. Цейлон — остров довольно компактный, переезды по нему будт не самыми большими, но несколько раз часов по пять придётся прокатиться. Где-то в полдесятого (вставать рано так и не удаётся) я покинул свою гостиницу в Коломбо и направился на автовокзал  Бастиан Маватха, расположенный рядом с центральной станцией железной дороги. По пути зашёл и туда, но, насколько я увидел, ближайший поезд до Анурадхапуры отправлялся только в 11-50.  Поздновато. Автобус, конечно, не столь приколен, но автобусы ходят гораздо чаще, и в Анурадхапуру можно доехать засветло.

Автовокзал вполне аскетический. Никакого зала ожидания и касс. Просто три длинных платформы, у которых сменияют друг друга шеренги автобусов, следующих в разных направлениях. На посадке стояли сразу три экипажа, проходящих через Анурадхапуру, один гламурный с кондиционером, а два рыдвана типа того, что на верхней картинке. Я, понятно, выбрад один из рыдванов, который должен бы отправиться пораньше, и отправился таки в 10-20, хотя мне сперва сказали, что он отправится в пол-одиннадцатого.

День в Коломбо

Встал не слишком рано - всё таки две полубессонных ночи в креслах дали о себе знать, так что возможность занять горизонтальное положение в настоящей кровати была использована на полную катушку. Второй день в Коломбо, и единственный полный, я планировал на более детальное ознакомление в городом. Правда, после вчерашних туч и вечернего дождя сегодня погоду обещали так себе. Однако, с утра за окном было солнце. Теперь прогнозы обещали сильный дождь к вечеру, перед закатом. Ну что ж, тем важнее пробежаться, пока не пришёл метеорологический пипец. Тем не менее, вышел из гостиницы только в десять утра. Сперва немного прогулялся по колониальному району Форт, где я остановился. Здесь до кучи правительственных учреждений, в том числе и министерство иностранных дел, проводившее меня две недели за нос с отменой платы за въездную визу, а также президентский дворец. Только вот войти в эту часть района нельзя — она огорожена и охраняется ребятами в форме с калашами. Но вот хотя бы можно посмотреть старое здание колониального секретариата. Вот в этом крыле был парламент. Сейчас он где-то в другом месте.

Памятник рикше в Форте. Я бы пожалел бедолагу, но уж больное тут много наследников этих самых рикш — туктукеров. Которые не только многочисленные, но и крайне надоедливые. От них приходится отпинываться каждые пять минут. Могу сказать, что местные гораздо назойливей филиппинских.

Папонт на Шри-Ланке

Сами понимаете, основным пунктом назначения моего отпуска 2023 был отнюдь не крошечный Бахрейн. Как-то так получилось, что в последний раз я посещал новые для себя страны ажно в 2019 году, когда съездил в Мексику, Гватемалу и Белиз. С тех пор из нового — только новые части уже посещённых стран. Так что на этот год была поставлена задача минимум посетить какую-нибудь доселе невиданную мной страну. Вариантов было несколько, даже из того, что доступно по цене. Но где-то ноябрь-декабрь — не самое лучшее время года для посещения, а где-то есть дополнительные сложности. В общем, выбрал Шри-Ланку, паче путеводитель по ней у меня пылился ещё с 2017 года, когда я выбирал между ней и Филиппинами для весенней поездки. Тогда выбрал Филиппины. В прошлом году Филиппины опять победили: я уже предметно стал интересоваться Шри-Ланкой в свете местного экономического кризиса, но местные, с которыми я пообщался в сети, меня ехать на Цейлон отговорили. 

А в этом году я уже никого не спрашивал. Возникли дешёвые (ну, как дешёвые — 52 тысячи с хвостиком, чуть подороже того, прошлогодних Филиппин) билеты от Gulf Air. Остальное те, кто читали вчерашний пост, знают. По пути заехал на несколько часов и в Бахрейн тоже. Но главное блюдо — всё таки далёкий остров Тапробан.

Папонт в Бахрейне

 Неожиданное место, правда? И я тоже, покупая билет авиакомпании Gulf Air не наделся, что транзитом удастся посетить и эту страну тоже. Паче один из памятников ЮНЕСКО, «Жемчужный город» Мухаррак находится буквально за порогом аэропорта. Но безвиза тут, как в Эмиратах, для российских граждан нет. Можно оформить визу на въезде, которая стоит пять местных динаров, то есть, 15 долларов, но тут есть определённое заподло: оплатить по карточке UnionPay визу нельзя, а при покупке наличных динаров там есть то ли фиксированная сумма ниже которой обменивать нельзя, то ли некислая комиссия на все обмены, в общем, чувак, у которого я вызнавал подробности, уплатил за выход из аэропорта 50 баксов. А это, согласитесь, дороговато за выход из аэропорта.

Есть ещё бесплатные экскурсии по Бахрейну для транзитных пассажиров, но тут я тоже обломался: вечерняя экскурсия идёт с восьми до одиннадцати вечера, а у меня в 23-35 уже самолёт дальше, то есть, в одиннадцать я уже должен быть у выхода на посадку. Но зато у компании Gulf Air есть программа стоповеров для тех, у кого пересадка более семи часов, и кто уплатил за билет сумму свыше 450 долларов. Я, вроде, под условия подошёл. Но сомневался, что мне стоповер предоставят. Но заявку в московский офис «Гульфиков» всё же написал. Представьте себе, его удовлетворили. На те восемь с половиной часов, что я проводил на острове в Персидском заливе мне дали номер в гостинице, трансфер до неё и, внимание! Бесплатную визу.

Древлянка II, осень 2023

Сентябрь 2023 года в Петрозаводске выдался на удивление тёплым и солнечным. Казалось, что мрачная слякотная осень и не менее мрачная зима – это всего лишь сон, о котором можно забыть. Ан фигушки. В октябре природа наверстала своё, а к концу месяца уже улёгся первый снег. Не без труда удалось мне выдрать в шеренге пасмурных неуютных дней один с солнечной прохладной погодой, чтобы пойти и запечатлеть новостройки Древлянки II. И да, при таком снежище я Древлянку ещё не снимал. Были, конечно, фото со снегом, например, в 2019 году, но не таким мощным.

Начал, по традиции, с Древлянки-9 ака ЖК «Каскад». Тут главные события разворачиваются на строительстве 12 дома. Малая, восьмиэтажная секция уже отделывается, у большой пока строится коробка.

Немного о карельском языке

Тема иностранных языков и методик их обучения затрагивалась мной в этом блоге уже не один раз. И вот очередная попытка по поводу, только на сей раз уже язык не иностранный. Совсем наоборот, очень даже аборигенный.

Прежде чем перейти собственно к теме, должен пояснить фон, который у карельского языка довольно необычный. Да, это язык национального меньшинства, каковых в России много, но, пожалуй, только у карельского языка имеются свои сложности, превращающие его в пасынка на своей земле. А ведь язык довольно старый – первые письменные источники на карельском, берестяные грамоты, найденные в Новгороде, относятся к XIII веку. Финский и эстонский языки получили письменные источники существенно позже. Печатные источники на карельском языке, как и на многих языках, начинают появляться в XIX веке. В основном, конечно, это были церковные книги, а также уложения для учителей и местной администрации. Сюда же относятся массовые попытки создать словари.

В 1920 году карелы получили государственность – была основана Карельская Трудовая Коммуна, затем преобразованная в автономную республику. Да вот ирония судьбы, в отличие от других народов СССР, к развитию национального языка это не привело. Поскольку руководящие посты в Карелии перехватили бежавшие из Финляндии красные финны, относившиеся к карелам, как к части финского этноса со всеми вытекающими последствиями. Конечно, под руководством этих людей, имена которых носят некоторые улицы Петрозаводска, Карелия существенно продвинулась в промышленном и культурном развитии. А вот для языка это оказалось фатальным. Зачем развивать карельскую письменность, когда есть литературный финский язык и финская письменность? Как ни прискорбно, но лёд тронулся только в 1930 годы, когда ты самые финские революционеры попали под топор политических репрессий. Конституцией 1937 года карельскому языку был дарован статус государственного на территории КАССР, была разработана карельская азбука на кириллической основе и начали печататься книги на карельском. В сети можно найти, например, «Сказки дядюшки Римуса» на этом языке.