Второй день в Самарканде

Вот сегодня денёк выдался отличный. Проснулся очень рано, и выпорхнул из гостиницы ещё до девяти. Первым делом, направился на север, к руинам обсерватории Улугбека примерно в паре километров от моего пристанища. Солнце, свежий утренний ветер, на обочинах цветут маки. Сперва по одной штучке, потом — целые заросли.

Сама обсерватория выглядит не шибко интересно. Если верить макету, который я вчера видел в медресе Улугбека, то обсерватория представляла собой круглое здание в несколько этажей. Сейчас от него остался только фундамент с поперечным тоннелем, в котором проложен узкий жёлоб, фотографию которого я видел в учебниках. Чтобы войти в это тоннель, надо заплатить 300 рублей. Я не стал, ограничившись внешним осмотром, благо и смотреть там особо нечего.

Папонт в Самарканде

День прошёл довольно бестолково, хотя и продуктивно. С утра выяснилось, что в моём телефоне не работает билайновская симка. Собственно, я ещё вчера обратил внимание, что после покупки вечером по карточке воды в супермаркете не пришло уведомление, но не придал этому значения. Утром оказалось, что хоть телефон карточку и читает, но ни какой местной сети не подключается. Отыть, думаю, как Аллах отомстил за осквернение моим телефоном мечети Калян ))) Всё бы ничего, но у меня к этому номеру привязаны банковские карты, так что оперировать деньгами онлайн я в итоге не мог.

День начал с посещения Сиабского базара. Ну, в восточных базарах нынче не так много экзотики. Даже набор фруктов примерно один и тот же, и всё выращены в Китае. Хотя вот пошла уже местная клубника, и помидоры уже имеются.

Вторая (железно)дорожная интермедия

Как ни грустно, но пора расставаться с Бухарой. Город колоритный, и требует более подробного изучения, но отпуск короток и программа насыщена. Тепло попрощался с хозяйкой гостиницы «Сезам» и вышел. Времени до поезда было ещё достаточно, так что я с час ещё погулял по центру, сделал кое-какие снимки и даже наконец сфотографировался у скульптуры Ходжи Насреддина. Понедельник — народу вокруг Ляби-Хауза, да и вообще в центре, стало как-то поменьше, так что город стал уютней. Затем направился ещё на километр к востоку, на автобусную остановку «Вокзал», где никакого вокзала, на самом деле, нет, но зато там можно поймать автобус к настоящему вокзалу, расположенному, напоминаю, в 15 километрах в пригороде Когон. В Когоне ещё успел посетить путевой дворец 1914 года, стоящий в парке рядом с вокзалом. У вокзала Бухары работал фонтан — фонтанов тут очень много, но ни одного работающего я пока не видел.

Прошёл секьюрити и показал распечатку своего билета. Поезд уже стоял на пути — длинноносый испанский «Тальго» с местным названием «Афросиаб». Билеты на эти «Афросиабы» выбрасывают за 45 дней до поездки, и раскупает из очень даже резво. Но я вот успел.

Бухарская мозаика

На завтрак были тухум-барак, те самые вареники с омлетом, которые я ел в первый день в Ургенче. Теперь название запомнил. Вкусная штука, хотя пока всё, что я тут ел, разное, но каждый раз вкусное, будь то манты, лагман или самса с картошкой.

С утра (относительного утра, уже после десяти) посещал загородный дворец бухарского эмира под названием Маха-Хосса. Местные, впрочем, называют его просто «Махосса». Автобуса за нумером 53 мне, правда, дождаться не удалось, хотя ждал почти час, пришлось ехать на такси. Такси не очень дорогое, но зато приходится выслушивать таксиста, что окончательно отбивает охоту брать такси в следующий раз.

«А вы из какого города? А. А я в Москве был. Таксистом работал. Ну давно уже два года назад. А потом ещё в Швеции работал, в Стокгольме. Там хорошо, только дорого немного. А семью вы почему не взяли? А. А у меня двое детей. А в Риге я тоже был. Там тоже хорошо, но какие-то они грубые».

И так всю дорогу. Завтра на вокзал еду автобусом, даже если придётся ждать два часа.

Папонтдин в Бухаре

Ассалом алейкум, это опять я после плотного дня прогулок по Бухаре. Тоже столица протектората Российской Империи начала XX века, но город заметно более крупный и старый. Ощущения целостного ансамбля, как в Хиве тут уже нет, хотя колорита, по прежнему хватает. Бухара была довольно сильно разрушена во времена воин, в последний раз - в гражданскую. Исторический центр города велик, застройка в нём очень разнородная и вовсе не обязательно старинная. А вот уличная сеть с кучей узеньких переулков, переплетающихся, как узоры на ковре, тут так и сохранилась до сих пор, и это надо учитывать, гуляя по центру Бухары, особенно вечером.

История Бухары берёт своё начало где-то в V веке до нашей эры, и средневековый пласт тут весьма заметен. Любопытно, что расцвет Бухары пришёлся век на XVI-XVII, и сооружений этого времени в городе немало. Можно даже попариться в баньке XVI века. Не хотите?

(Железно)дорожная интермедия

Да, это очередной пост, «где я куда-то еду». Если не хотите про это читать, смело пролистывайте. Сегодня у меня был первый серьёзный переезд по Узбекистану, на 450 километров из бывшей столицы Хорезмского ханства в бывшую столицу Бухарского эмирата.  Ехал поездом, на который у меня был заранее куплен билет. Хива — городок небольшой, так что до вокзала от гостиницы, где я останавливался было около двух километров пешком. От восточных ворот Ичан-Калы прямо к вокзалу идёт пешеходная улица. Этой дорогой я с удовольствием поутру и пробежался.

Побывавшие в Узбекистане очень любят местные скоростные поезда. Увы, Хива — это маленькая, да ещё к тому же тупиковая станция, сюда скоростные «Афросиабы» ещё не ходят. Главный поезд тут — пассажирский Хива-Андижан, который, судя по расписанию, ходит каждый день, но билеты почему-то продавались не на все дни. Но вот на 19-е апреля они были, и это главное.

Вылазка на Аму-Дарью

 Ну а теперь некое отступление от натоптанного маршрута. В строну от исторически-культурных аттракционов, с которыми всё относительно понятно. Есть проблемы, но про них ещё будет. Но кроме этого у меня была ещё нестандартная задача. Пока я недалеко, съездить на Аму-Дарью. У меня с этой рекой особые отношения. Уже 34 года назад, фактически, моё первое путешествие было именно на берега этой реки, правда, довольно далеко отсюда, в Чарджоускую область Туркмении в районе посёлка Йылманкая. В память навсегда врезались мутные воды Аму-Дарьи, над которыми по ночам зажигались самые яркие звёзды в мире. Через год с небольшим мы опять ездили в Йылманкая, тогда стоял 1991 год, будь он неладен. Самолёт Ту-154 был ещё в лмврее «Аэрофлота», но его уже объявляли, как рейс «Туркменских авиалиний». Перед отъездом мы сидели с уже хорошо знакомыми нам туркменами, пили хреновую туркменскую водку и не намного лучшее пиво, и Женька предложил тост за то, чтобы мы в следующий раз приехали сюда не в соседнюю страну, а в соседнюю республику. Эх, Жендос, кто бы знал, что следующего раза вообще не будет. Независимая Туркмения закрылась на все засовы, и туда так просто не проедешь. Но вот, 34 года спустя я в Узбекистане, и в полсотне километров от меня течёт Аму-Дарья… Мог ли я такое пропустить? Да ни за что! Я не знал как и не знал сколько это будет стоить, но последний день в Хиве начал с того, что уехал на маршрутке в Ургенч. Где на небольшой автостанции у рынка нашёл машрутку до городка Беруни на другой стороне Аму-Дарьи за мостом. И вот уже качу навстречу в микроавтобусе, набитом узбекскими пейзанами из Беруни.

Вот она, Аму-Дарья. Широченная, но мелкая, с многочисленными отмелями, островами и рукавами, с мутной-премутной водой, изобилующей крупной рыбой. Под Чарджоу она, пожалуй, даже шире. А ещё там располагаются обширные песчаниковые обрывы, которых нет в Хорезме. Но всё таки, это она.

День в Хиве

Ну, вот и прошёл второй день, когда, наконец, можно перейти к неспешному впитыванию местного колорита, оторвавшись от гонки организационных проблем. Ну и акклиматизация, конечно, хотя в климатическом плане всё чик-пок — погода стоит тёплая (по нашим меркам даже жаркая) и безоблачная,  пока где-то на  далёком северо-западе Петрозаводск засыпает мокрым снегом.

Что до колорита то именно в Хиве его хватает «с горкой». Главная местная достопримечательность — крепость Ичан-Кала, входящая в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, настоящий городок из сказок Тысячи и Одной Ночи, с узенькими улочками, глинобитными домиками, минаретами, садами и дворцами. Несколько подпорчивает впечатления многочисленные торговцы сувенирами вокруг всех главных точек притяжения, ну да что поделать. Двадцать первый век, всё-таки.

В подобных самобытно-атмосферных местах всегда приходит в голову «А ведь кто-то здесь просто живёт. Свой повседневной жизнью». Ездит на велосипеде, ходит в школы и на базар, стирает бельё, которое тоже сушится вон там на верёвке…

Папонт в Узбекистане

Не так часто я отправляюсь куда-то не только в ноябре, но и весной. Пару недель отпуска то я заказываю перед майскими регулярно, но вот до вылазок не доходит, а часто не доходит и до самого оформления этих двух недель, каоторые, в итоге, присоединяются к большому осеннему отпуску. С дургой стороны, в Узбекистан, на исторический Шёлковый путь, я тоже собирался давно, в прошлом году собирался уже предметно, но руки так и не дошли — были свои причины организационного свойства. Ну, зато в этом году всё пошло волевым накатом. И вот уже оформлены авиабилеты из Москвы в Ургенч и из Ташкента в Москву, а вот и сам отпуск оформлен.

Поскольку билеты были дешёвые, то, как водится, неудобные. Во-первых, на сей раз я путешествую без багажа — взят только маленький рюкзак с фотоаппаратом, нетубуком и сменой белья. Из за этого с одеждой не поманеврируешь. В столицу Хорезма Ургенч я летел за семь тысяч с копейками, но прилетал туда в четыре часа ночи. По прилёту быстро прошёл паспортный контроль, где добродушный узбек в будочке шлёпнул мне штамп юбилейной, сороковой страны и приветствовал в Узбекистане. Народ рассосался на ночных таксистах, но я собирался ждать рассвета в аэропорту. Добрый таможенник отвёл меня в соседний зал ожидания, где царил приятный полумрак, и кабы ещё скамейки не были разъединены, вообще бы ему не было цены. Но пару часов поспать смог. Когда я проснулся в семь, за стёклами было уже светло. Я встал, умылся, и, отпинавшись от таксистов, пошёл в город пешком, благо, до него недалеко, всего четыре километра до центра. 

Лучшее - враг

Всё началось с того, что на карельском нам задали учить много новых слов. Что-то под сотню. По книжке, тем более, когда это не печатная книжка, а вообще файл в pdf, заниматься несколько неудобно. Есть простой популярный способ с карточками: нарезаешь кучу бумажных карточек, на одной стороне – слово, на другой стороне – перевод. Перемешиваешь их и перебираешь. Те, которые запомнил, откладываешь в сторону. Так гоняешь, пока всё не запомнишь. Потом можно карточки перевернуть, и уже по русскому переводу вспоминать соответствующее иноязычное слово.

Но так неохота переводить на это бумагу... Чёрт возьми, думаю, да неужели этот процесс до сих пор не автоматизирован? Неужели нет программы, куда вводишь два столбика парных слов, а она тебе на экран компьютера выбрасывает их в случайном порядке?

А и есть, конечно. Правда, большинство подобных приложений рассчитаны на смартфоны, но есть и программы для компьютера. Я скачал и установил себе программу Anki. Сразу скажу, что результат был разгромно разочаровывающим. Я, не с очень большим, но всё же трудом, сделал в ней с полсотни карточек со словами, которые должен учить. Уже занимаясь, столкнулся с тем, что в программе и её интерфейсе есть куча всяких опций, которые мне пока не нужны, но которые есть и сбивают с толку. Кликнул, к примеру, мышкой, появилось карельское слово. Ты его вспомнил, нажимаешь второй раз, появился перевод. А дальше вместо двух или вообще одной кнопки (запомнил/нет) тебе выдаётся выбор аж из четырёх опций:  «снова», «трудно», «хорошо», «легко». Да ещё сверху какие-то временные условия. Чо «хорошо»? Чо «легко»? Вы поняли? Я - нет.