Вот и всё, ребята!

Опять был пропуск, но во-первых, писать было особо и нечего, а во-вторых было и не до того. Но теперь мои индокитайские каникулы заканчиваются, и пора уже попрощаться с гостеприимным, хотя и несколько дождливым (вчера пришлось немного помокнуть) Хошимином.

Я вновь в этом городе, и останавливался в том же самом переулке между Фам Нгулао и Буй Вьен, правда, в другой гостинице. Вообще, направляясь из Нячанга в Хошимин, я забронировал место в третьей, тоже в переулке, но другом. Однако, по прибытию меня тут же огорошили тем, что номера который я бронировал, у них нет, но мне согласны предоставить другой, вдвое дешевле, так что мне теперь надо отменить бронь. Другой оказался сущей халабудой с ободранными стенами, так что я потребовал деньги назад и быстро нашёл альтернативу поприятнее.

Добрый Нячанг

В первый день зимы всё было весьма удачненько. С утра опять было солнце, и продержалось почти до часов трёх дня. Первым делом я сменил гостиницу. Нет, вру, не первым. Первым делом я сходил позавтракать в недорогую харчевенку в переулках. Потом съехал с одной гостиницы, и переполз в другую, в 300 метрах – когда я решил таки остаться в Нячанге ещё на одну ночь, я решил попробовать другой отель, который тоже чуть не выбрал. Увы, номер ещё готов не был, ну чо, оставил рюкзак и пошёл по делам. А дел сегодня было достаточно.

Сел на автобус, который шёл на север, за речку, к башням По Нагар. Правда, мне нужно было не туда. На сей раз мой путь лежал в курортный комплекс Тап Ба в трёх километрах к западу от По Нагара. Компекс довольно большой и предлагает много разных спа-услуг типа грязевых ванн, но меня интересовала самая дешёвая из них – термальные источники. Вход – 108 тысяч донгов, где-то чуть больше 300 рублей.

По своим следам

Ну, в каком-то смысле сегодняшний день – это повторение пройденного одиннадцать лет назад. У меня в блоге даже есть подробный отчёт о Нячанге-2014. В путевых заметках я, конечно, на подобную подробность не претендую.

Утром, вы седьмом часу, раздёрнув занавески, я увидел за коном синее небо. Да, в номере у меня на сей раз есть окно, и очень большое. Вид «на город», конечно, не очень впечатляющий. Но что-то такое в больших окнах есть. В прочих аспектах мой номер в Нячанге проигрывает моему номеру в Хойане, где окна не было, зато было много чего ещё.

Нячанг тоже жив!

А вот я и в Нячанге. Дорога была довольно утомительная и существенно отличалась от то, что было семь лет назад. В Нячанг въехал на рассвете. Вот она, русская столица Вьетнама.

Неделю с небольшим назад здесь тоже было наводнение. Курортную зону с её отелями не заливало, но через реки в море вынесло огромное количество мусора, не говоря уже про грязную взвесь, а потом шторма выбросили это на берег, что я видел на фотографиях в соцсетях. Сейчас уже гораздо лучше, хотя расчистка пляжей ещё продолжается, силами местных солдатиков.

Хойан в мелочах

Четвёртый и последний пока пост про Хойан я собирался посвятить всяким мелким деталям. Но когда начал отбирать фото, получилось так, что это пост про религию во Вьетнаме. Ну, пусть будет так. И начнём мы его с японского мостика на канале в центре, фото которого начинались предыдущие три поста. Только теперь не снаружи, а изнутри. Кроме собственно моста, там есть небольшой храм. Говорят, что буддистский, но Будды я там не видел. Зато с обоих сторон моста в уголках стоят четыре статуи, две обезьяны и две собаки. Оказывается, это японские божества, в частности, собачьего бога зовут Инугами, а две статуи собак напротив друг друга ставятся при входе в японские храмы, которые они защищают от злых духов.

Все, кто был в Хойане отлично знают, как выглядит этот самый японский мостик со стороны реки. Но мало кто заходил с другой стороны. А там тоже стоит какой-то алтарь.

Вечер в Хойане

Одно из самых смачных времяпровождений в Хойане – это, конечно, вечерние прогулки. Темнеет здесь рано (около пяти часов), и в старом городе зажигаются тысячи разноцветных фонариков.

Ведь Хойан и носит неофициальное название «город фонариков». И, естественно, время фонариков – вечер.

День в Хойане

Солнце! Сегодня опять появилось солнце! Стало быть, Хойан опять повернётся к нам светлой стороной.

Утро началось, конечно, с хойанского завтрака. Редкий случай – у меня гостиница с завтраком, обычно я беру более дешёвые варианты, но тут всё равно вписывался в бюджет, а завтрак обещали «великолепный». Хотя когда при заезде мне сунули форму, чего я хочу на завтрак, у меня такого ощущения не было. Выбрал лапшу с мясом и яйцами, и надо сказать, лапша оказалась очень вкусная. Завтра попробую местный омлет.

Хойан жив!

Ну, вот Хойан и вступил в элитарный клуб городов, где я бывал больше одного раза. Спустя семь лет, порадуюсь и за Хойан, и за себя тоже. В общем-то, во многом, именно из-за желания снова побывать в Хойане, я и решил двигаться из Лаоса назад не через Камбоджу, а через Вьетнам.

Хотя возникали на пути и препятствие. Первое – самое неприятное, практически весь ноябрь тут лили дожди, так что городок перенёс минимум два наводнения. Про это подробней ниже. Ну а во-вторых, когда я прибыл в Дананг, оказалось, что нельзя просто взять и поехать в Хойан, хотя до него всего 36 километров. До КОВИДа сюда бегал городской автобус с автовокзала, но в 2019 его отменили и назад не вернули. Два года назад в Хойан бегал пригородный автобус, но не с автовокзала, а совсем из другой точки. Самое обидное, что всего пять раз в день. Вчера мне пришлось угробить пару часов на то, чтобы установить, что теперь автобус до Хойана ходит чаще, но всё равно с каким-то непредсказуемым интервалом. В общем, выписавшись из гостиницы в полдень, я заехал на городском автобусе на конечную остановку Вьет Хан и приготовился ждать с час автобус до Хойана. Но он пришёл практически сразу. На обоих маршрутах, кстати, бегают наши расширенные «Газели».

Нырок во Вьетнам

Долго ли, коротко ли, я опять во Вьетнаме, примерно в трёхстах километрах к западу от места предыдущего поста. Город Дананг, крупнейший город центрального Вьетнама и популярный курорт, имеющий славу «Вьетнамского Майами». В 2018 году я останавливался в Хюэ чуть к северу, и в Хойане, чуть к югу. А вот Дананг проследовал насквозь без остановок. Сейчас есть возможность хотя бы ненадолго это дело компенсировать.

Ехал вчера практически весь день. Из Паксе выехали в пятом часу утра, на миниване. Водилы минивана – два вьетнамца, один похожий на Винни-Пуха, второй – в бейсболке. Пассажиры – ещё две девочки из Еврочпокистана (одна из Германии, вторая, кажется, из Бельгии) и пара молодых вьетнамцев с маленьким ребёнком. Начали довольно резво, и я уже взбодрился, что на границу должны прибыть гораздо раньше оговоренного полудня. Фиг там, по мере продвижения к границе, дорога становилась всё более ухайдоканной, так что скорость нашего экипажа становилась всё ниже. К тому же, километров за десять до границы небо затянуло тучами, и начал идти дождь. На лаосский КПП прибыли в полдвенадцатого. Винни-Пух бодренько вытряхнул нас во взбитую колёсами грязь.

Прощай, Меконг-батюшка!

Сегодня пост будет короткий, так как писать особо нечего, кроме лирики. Утром, после завтрака, собрал я вещички и поехал назад в Паксе. Сперва на лодке в Накасанг на мандере, потом – на автобусике в город 147 километров. К моему удивлению, приехали минута в минуту по расписанию, чему я даже удивился.

Тут передохнул, выполнил последние дела, и пошёл смотреть на закат над Меконгом. В Паксе чудесная точка для наблюдения и съёмок закатов – променадная зона прямо на стрелке Меконга и речки Сэдон.

Жизнь на островах

Сегодня я фактически пересёк весь остров по оси с северо-запада на юго-восток, туда где находился старый порт. Идти долго не пришлось – островок то всего четыре километра в длину. Кижи, конечно, подлиннее, но гораздо уже. А их я проходил целиком не один раз.

В конце маршрута нас встречает скульптура иравадийских дельфинов, живущих, в том числе и Меконге. И даже висит транспарант, на котором объясняется, что с участников туров по наблюдению за дельфинами, если он заплывут в акваторию Камбоджи (а Камбоджа тут в паре километров), будут взимать визовый сбор. Но я не знаю, есть ли ещё такие туры, ибо с 2022 года дельфинов в Лаосе больше нет. Есть пока небольшая популяция в Камбодже, к северу от города Кратьэх. А тут только скульптура на память.

Жизнь на острове

Полные сутки провинциальной жизни на острове на Меконге. Тихо, уютно. Вечером было довольно свежо – 23 градуса. Утром почти не было слышно петухов, хотя кур здесь, конечно, держат, поджарых и длинноногих. В итоге хотел проснуться в шесть, но продрых почти до восьми.

А вот и мой островной завтрак: лаосский омлет с мясом и лаосский чай. В Лаосе делают замечательные омлеты с мясом и овощами – видимо, переняли от французов. Иногда обжаренную начинку из фарша, помидор и зелёного лука заворачивают в омлет, по типу вьетнамского бань-сео, иногда, как тут, начинку просто вмешивают в сам омлет. И так, и эдак вкусно. Что до чая, я так и не установил, это китайская камелия или какие-то местные травки, но напиток освежает.

Папонт на островах Меконга

Всех приветствую с островов на Меконге, ибо когда пишутся эти строки, я нахожусь в местности с малоприличным названием Сипхандон, что, впрочем, переводится как «Четыре тысячи островов», расположенная в 130-140 километрах к югу от Паксе. Здесь старина Меконг пробивает щит кристаллических пород, поэтому разбивается на множество рукавов, между которыми и находятся те самые острова. Их, конечно, не четыре тысячи, но довольно много. И это место весьма популярно у иностранных туристов.

Билет на Сипхандон можно купить в любом турагентстве в Паксе. Точнее, билеты на три главных острова: Дон Хонг, Дон Дет или Дон Хон, хот жизнь есть и на других островах. До Хонг считается самым большим и неосвоенным, До Дьет – самым тусовочно-туристическим, ну а Дон Хон, на который я  купил билет, самым красивым и богатым на достопримечательности. В полдевятого меня должны подобрать из гостиницы. Действительно, приехал какой-то малый на туктуке, оторвал меня от утреннего чая, погрузил в свой туктук, а где-то через километр, видимо, ему позвонили и сказали, что он взял не того. В общем, вернулись, он взял на борт какую-то девицу, а меня отвез на проспект, где уже был готов стартовать мой автобус, набитый молодыми и не очень гражданами Еврочпокистана. Да, по пути ещё заехали на то место, где переправа в Тямпасак. Я думал, кого-то там сбросят, но наоборот, там ещё пять человек подобрали. Ну а дальше пилили до селения Накасанг, которое и служит хабом для посещения «4000 островов». Тут на берегу наши билетики, купленные в турагентстве, обменяли на билеты на лодку, после чего рассадили по узким азиатским лодкам.

Вылазка в Ват Пху

Сегодня был один из тех дней, когда надо было сделать много при малом объёме информации. А та информация, что имелась, была не совсем обнадёживающей. Как правило, такое бывает один раз за  путешествие, та и то не в каждом путешествии. Задача: посетить памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в Лаосе Ват Пху, расположенный в 41 километре от Паксе на другой стороне Меконга. Общественный транспорт в привычном понимании туда не ходит, есть авторские однодневные туры (не каждый день) за 100 долларов. Ещё в турагентствах города продают билеты на утренний минивен до городка Тямпасак (от него до Вата Пху уже где-то 13 километров) за немалую такую сумму в 150 тысяч кипов (около 600 рублей) в одну сторону. Но это а) дорого, б) до Вата Пху не доезжает, в) вообще не понятно, как выбираться назад.

Чо было делать? Решить, что ну нафиг и никуда не поехать? Но когда то я ещё попаду в эти края? В общем, я решил сделать опору на тот же Тямпасак, но другим способом. В восьмом часу утра я прискакал на новый рынок в Паксе, через который осуществляется связь местных пейзан с ближними и не очень ближними окрестностями посредством… я не знаю, как это называется в Лаосе, а в Таиланде это называется «сонгтхэо», буквально «две скамейки». К сожалению, не запечатлел сих механизмов на фото. Фактически, это небольшой грузовичок или даже пикап, в кузов которого приделаны две продольные скамейки, куда садятся пассажиры. Ну и сверху обычно имеется брезентовая крыша. На сонгтхэо ездят местные пейзане, так что подписаны они исключительно лаосскими закорючками, а иногда и не подписаны вообще никак. Расписания, естественно, никакого нету: они ездят, как заполнятся. Но именно вот это 100% вариант просто уехать в Тямпасак. Вариант неспешный: пришёл я в восемь, отъехали в девять, а в Ват Пху я был в одиннадцать. Но довезли почти до самого Ват Пху, хотя я думал, что в Тямпасак меня завезут на рынок, откуда придётся брать уже какой-нибудь местный тук-тук или мототакси.

Папонт в Паксе

Новое место. Вчера, пока я гулял по Вьентьяну, погода несколько подпортилась. Небо затняуло облаками, а в вечерочек, когда я прибыл на автовокзал, даже начало накрапывать, но как-то быстро прекратилось.

Сел я в свой слипер-бас… Блин, такого слипер-баса я ещё не видел. Снаружи я его и не снял, но зато запечатлел внутри. В Южной Америке ночные автобусы – это просто автобусы с сильно раскладывающимися сидениями. Во Вьетнаме внутри ночных автобусов стоят в три колонны неширокие двухэтажные спальные стеллажи, между которыми два прохода. Тут двухэтажным был сам автобус, при этом внутри перемещаться можно было только согнувшись. Зато по бокам единственного прохода находятся натуральные двуспальные ложа. Тех, кто покупал билет на двоих, клали на них вдвоём, но таких на нашем рейсе было немного.

Ещё день во Вьентьяне

Вчера ничего не писал, поскольку после обеда возвращался на поезде во Вьентьян и вернулся уже довольно поздно. Ну а сегодняшний день выдался довольно суетливым, но, с другой стороны, всё намеченное выполнил.

С утра метнулся на «Южный автовокзал», который расположен не на юге города, а напротив, на севере, по пути к вокзалу железнодорожному. А южным он называется потому, что обслуживает направления на юг. Мне, собственно, он и нужен был, чтобы купить билет на спальный автобус до городка Паксе. Вокзал довольно новый, но оказался отнюдь не таким огромным. Собственно, у меня сложилось впечатление, что половина рейсов на нём – это рейсы в Паксе. И ещё треть – рейсы во Вьетнам, они отсюда же обслуживаются.

Не слушайте, люди, погоды прогнозы

Сегодня по прогнозу в Луангпрабанге обещали дождь. Причём обещали все, кого я смотрел: и Гисметео, и Вентаски, и Гугл-метео. Последние вообще обещали дождь с 85% вероятностью, так что я прикидывал, что сегодня придётся выползать только по неотложным делам. В итоге облака были очень тонкие с утра, к полудню окончательно рассеялись, и ни одной капли дождя так и не упало.

А знаете, в какой гостинице я остановился? Вот, выбирая место для жилья, смотришь сперва на цену, потом на условия… На название уже и не глядишь. В итоге я нашёл позавчера место, где меня всё устроило. Насторожило только название сети вай-фая, к которой я подключался. Уже выходя, бросил взгляд на вывеску. Точно. «Пи-пи гестхауз».

Папонт в Луангпрабанге

В маленьких городках, памятниках ЮНЕСКО, можно как-то расслабиться. Не надо ничего обдумывать и никуда бежать. Собственно, достопримечательности начинаются за порогом гостиницы, и вообще весь городок – сам достопримечательность. Таков и маленький уютный Луанпграбанг, бывшая лаосская столица на брегах Меконга. Раньше я про него только слышал в связи с тем, что тут одно время стоял изумрудный Будда, выставленный ныне в Бангкоке, и кроме экзотического имени никаких ассоциаций. Вот он, Луангпарабанг.

Скромный завтрак – лаосский суп с лапшой и зелёным луком. Вьетнамский фо, конечно, вкуснее, но этот на домашней лапше и у него своё очарованиею Как и у всего Лаоса по сравнению с Вьетнамом.

Железнодорожные хитросплетения

Ну, вот пост, в котором я опять куда-то еду. Кто не любит такие посты – сразу перелистывайте. А я пока продолжу. Сегодня ознакомился с новой (ну как новой, открылась в 2021 году, четыре года назад) скоростной лаосской-китайской железной дорогой. Во времена моего детства у меня был маленький атлас мира годов 1970-х издания, в котором была краткая характеристика каждой страны: какая площадь, сколько населения, какая столица, сколько в столице населения и т.д. Одной из характеристик была длин железнодорожной сети. Так вот в социалистическом Лаосе железной дороги не было. Где-то в годы 1990-е затащили хвостик железнодорожной линии из Таиланда. Кстати, это самый простой и недорогой способ добраться до Вьентьяна – долететь до Бангкока, а там взять ночной поезд по Вьентьян. Скоростную дорогу с севера, из провинции Юннань построили китайцы буквально в последние годы. Сейчас обе линии встречаются во Вьентьяне, но не соединяются, поскольку у них разная колея, в Таиланде – 1 метр, а в Лаосе и Китае – 1,435 метров. Правда, в Таиланде сейчас строят свою скоростную магистраль с европейской колеёй, так что через несколько лет новая железная дорога таки перешагнёт через Меконг и уйдёт в Таиланд.

Вокзал новый и огромный, расположен где-то на выселках Вьентьяна, куда добираться не так просто. Ну да про это ниже. 

Будды над Меконгом

Продолжил ознакомление с достопримечательностями Вьентьяна и окрестностей. На сей раз моя дорога шла в Будда-парк, расположенный в 24 километрах от Вьентьяна ниже по течению Меконга.

Утром встал не слишком рано, сходил позавтракать, а потом – на городскую автостанцию. Автобус №14 до парка ходит каждые полчаса примерно до 5 вечера. Да позже уже бессмысленно, в полшестого солнце садится. Сегодня во Вьентьяне рабочий день, так что тротуары были плохо проходимы не только из-за ремонта, но и из-за припаркованных на них машин. А вот это, между прочим, президентский дворец.

Папонт в Лаосе

Вот 43-я страна. Вчерашний путь был довольно долгим, и весьма поучительным, но про него писать ничего пока не буду. Вчера устал, сегодня уже всё вытеснено новыми впечатлениями на новом месте, да и мало кому мои вчерашние приключения интересны.

А ещё – здравствуй, солнце. Собственно, в Хошимине вчера тоже было солнечно, когда я выходил из гостиницы, что даже удивляло, поскольку прогнозы обещали ливневый дождь и сильную грозу. Но не соврали синоптики, когда я садился в самолёт, и впрямь, лило, как из ведра. Говорят, выезжать в дождь – добрая примета.

День к югу от тайфуна

День начался не слишком рано. Долго отсыпался, потом долго раскачивался. В Центральном Вьетнаме сегодня ожидался тайфун. Сюда он, конечно, не дошёл, но можно было ожидать дождей, хотя поутру даже проглядывало солнце, даже в районе 11 часов, когда я вышел из отеля. Купил у торговки хрустящий бань-ми из свежего багета, бутылку холодного чая с гуавой и  устроился на скамеечке в парке Фамнгулао. Вот там, в двадцати метрах шумит улица, за ней бэкпекерский район, а в парке тихо и уютно. Сидишь и поглощаешь лучшую в мире уличную еду.

Утро начиналось так здорово, что даже не верилось, что погода испортится. Пошёл в музей жертв войны, благо идти всего около двух километров. Ну так вот, не успел я пройти половину, как хлынул дождь. Переждал заряд под навесом какого-то кафе, ну а дальше – в музей под моросью.

Вернулся в Хошимин

Итак, остановился я на том, что вылетел из Шанхая в Хошимин. У пересадки в целый день было очевидное неудобство: в Хошимин я прилетал около часа ночи. По счастью, именно с Хошиминским аэропортом, а точнее, районом рядом с ним, я был неплохо знаком, так что на первую ночь просто забронировал гостиницу в нескольких сотнях метров от аэропорта, куда можно легко дойти пешком. Правда, по условиям брони заехать надо было до 23:00, так что пришлось написать в гостиницу, где меня заверили, что нет никаких проблем заехать в два или в три часа ночи. Тем не менее, это вселяло некое беспокойство, а вдруг они меня не так поняли. Второй повод для беспокойства проистекал из прогноза погоды, который обещал как раз на час ночи дождь. Значит, придётся брать такси, чтобы эти несчастные метры проехать, и не вымокнуть.

В итоге со вторым всё прояснилось (в самом прямо смысле) ещё до посадки, когда при снижении внизу показались огни города. Значит, облаков нет, а стало быть, нет и дождя. Сели чуть раньше, правда, выигрыш во времени тут же отыгрался на очереди на паспортный контроль: невзирая на второй час ночи, народу было до фига. Стоял минут сорок, коротая время за чтением телеграма (в Китае телеграм не работает, да и вообще там с вай-фаем были сложности). Сам паспортный контроль занял минуты две. Просто шлёпнули въездной штамп, разрешающий находиться во Вьетнаме месяц.

Папонт в Шанхае

Снова отпуск, снова… нет, пока не Китай. Но когда у меня был выбор полететь с неудобной девятичасовой пересадкой в Стамбуле, и с несколько более удобной, но двенадцатичасовой – в Шанхае, я выбрал Шанхай. Самолёт из Москвы прилетал в девять утра по местному, а вылет дальше – в 21:50. Так что весь день предстоял в сём крупном, даже по китайским меркам,городе. Паче сечас ещё с Китаем образовался безвиз, хотя транзитные пассажиры крупных китайских аэропортов и так могли выходить в город на сутки-трое. Я так выходил в Пекине в 2015 году, тогда помню, долго меня мурыжили, прежде чем поставили специальный штамп, разрешающий находиться в Пекине 24 часа. В двух очередях тогда стоял. Вчера всё было сильно проще. Единственно, пришлось заполнить форму, где указал, каким рейсом прилетели каким собираюсь улететь. А штамп мне поставили сразу въездной, и никаких лишних вопросов не задавали.  

Из аэропорта в город доехать не просто, а очень просто. Тут есть и автобусы, и пригородные поезда, и простое метро, но, конечно, вне конкуренции – маглев, скоростной поезд, развивающий до 430 километров в час. Стоит при это такая поездка со скидкой для пассажира аэропорта (надо лишь показать посадочный талон) всего 40 юаней, 450 рублей. По цене ПАЗика из Петрозаводска в Святозеро.  Ну, правда, скорость в 430 километров в час он сейчас не развивает. Едешь на трёхстах км/ч, как лох.

Древлянка II, осень 2025

На самом деле, фото, которые я выкладываю нынче, сделаны ещё на прошлой неделе. Урвал тогда солнечный день для съёмок. Итак, осенняя фиксация Древлянки II 2025 года. 

Начал, уже традиционно, с Древлянки-9. Тут, как помните, строится последний (пока) жилой дом за номером 14, впрочем, состоящий из нескольких корпусов. На Древлянке-9 такого раньше не было. Вот первый корпус, который уже приближается к сдаче – забор, во всяком случае, частично разобран и заменён на сетчатую ограду. Вид с начала тропы Ивана Царевича.

Сантехническое

Когда-нибудь это должно было случиться. На шестнадцатый год работы кран (грамотно говорить «смеситель») в ванне начал капать. Точнее, подкапывать то он начал ещё давно, но пока там падало по капле в час, это было не так страшно. Где-то по зиме, кроме участившегося капанья, он начал ещё противно визжать при включении. Капли стали падать уже неприлично часто, причём опытным путём выяснилось, что это не холодная вода, а горячая, хотя в момоент капанья они уже были остывшие. Стало понятно, откуда мне натекает лишних полкубометра горячей воды в месяц.

Позвонил нашему сантехнику. К сожалению, он сейчас занимается только общими сетями, а в дела отдельных квартир ему вмешиваться запрещено, так что сантехника надо искать самостоятельно. Тот, выслушав меня, заключил, что мне надо сменить смеситель. А сколько это стоит? «Ну, где-то 1000-1200. Не считая стоимости самого смесителя».

Опыт общения с сантехником «извне» у меня пару лет назад был, когда надо было поменять арматуру в смывном бачке. Тогда я тоже заранее выяснил, сколько стоит замена арматуры, но не догадался спросить, сколько стоит сама арматура. В итоге пришедший мужичок взял с меня дополнительно за арматуру ещё где-то две тысячи. Потом, ради любопытства, спустился в сантехнический магазин внизу, там арматура была по 1300. Ну ладно, думаю, у меня всё таки другая, наверное, она дороже. Пришёл домой, нашёл гарантийный талон от арматуры и полез смотреть, сколько стоит такая же, как у меня. На Вайлдберриз она была за семьсот с копейками рубасиков. Больше мне услугами этого сантехника пользоваться не хотелось, хотя тот и сунул мне визитку. Посмотрел роликов, как там эти смесители менять, да решил сэкономить тысячу с копейками. До этого мой опыт сантехнических работа ограничивался подключением смесителя и установке сифона на кухне, а также замене шланга от душа.

Безбилетный пассажир Данелия

Гогия-Гогия, шантаурия-Гогия,

Гамарджоба, генацвале, режиссёр Данелия

© Туристская песня

Продолжаем грузинскую тему. Перед поездкой в Грузию я, в рамках погружения в культурную среду, пересмотрел и перечитал кучу различных связанных с ней материалов, и вот всё никак не могу с неё соскочить. Из фильмов, кроме «Мелодий Верийского квартала» (с моей точки зрения, довольно безвкусного и тупого) и Товстоноговской «Ханумы», конечно, смотрел и фильмы Данелии, особенно кусок «Мимино», действие которого происходит в Грузии.

Не сказать, что Данелия – самый ценимый мной режиссёр, но его фильмы, я, в общем и целом, люблю. Это признанный мастер грустной комедии, которые, несмотря на схожесть приёмов, сами по себе, очень разные, как игрушки на ёлке. Интересно было посмотреть, как фильмы Данелии оценивают зрители, и тут мне бросился в глаза такой момент: и на «Кинопоиске», и на IMDB рейтинги у большинства его фильмов довольно высокие. Самый признанный фильм – тот самый «Мимино». Но с небольшим отрывом от него, буквально на десятую долю балла, находится целая россыпь фильмов: и «Серёжа», и «Я шагаю по Москве», и «Не горюй», и «Афоня», и «Осенний марафон», и «Кин-дза-дза», и даже смурной, психоделический и непопулярный «Слёзы капали». Похуже оценки только у «Пути к причалу» (не смотрел), полочного «Тридцать три» (не удивлён), «Совсем пропащего» (видимо, сыграла свою роль обрубленность фильма по сравнению с книгой) «Паспорта» (а вот тут удивлён), ну и поздних фильмов постсоветского периода.

Лично для меня любимый фильм Данелии – «Кин-дза-дза», совершенно гениальная социальная сатира, актуальная и тогда, и сейчас. Зачем он снял в конце жизни её мультипликационный ремейк, я никогда не понимал. Потом – «Я шагаю по Москве», который я люблю за саму атмосферу, а на третьем месте для меня тот самый «Паспорт», который почему-то зрители не оценили. Вероятно, я что-то не понял.

Ну а уже после поездки я чего-то вдруг решил почитать мемуары, благо, начало первой книги, где Данелия ещё работал архитектором в Гипрогоре, я уже читал, так что купил их первый том под названием «Безбилетный пассажир», на что не пожалел ажно почти тысячи рублей. Книга произвела сложное впечатление, на второй и третий её тома («Тостуемый пьёт до дна» и «Кот ушёл, а улыбка осталась») я денег пожалел, но прочитал электронную версию на пиратских ресурсах.

Древлянка II, весна 2025

Опять у меня вышло большое опоздание с визитом на Древлянку II, вызванное, во-первых, как и в прошлом году, апрельским выездом, а во-вторых, отсутствием погоды. Ну, весна тоже в наши края в этом году припозднилась. Тем более, фиксировать на сей раз было мало чего: 5, 7 и 8 микрорайоны уже закончены, в 9-м стройка уже внеплановая, так что полноценно строится только Древлянка-6, но и там изменений не шибко много.

Наконец, урвал солнечное утро, когда можно было спокойно поснимать, коей возможностью я и воспользовался. Начал, как всегда, с Древлянки-9, где продолжается возведение 14-го дома. У первой его очереди коробка уже более-менее складывается, хотя у средних подъездов ещё нет топ-аута. Вид с северо-востока, со стороны улицы Сыктывкарской.

Грузинское заключительное

Поездка в Грузию, конечно, вызывала повышенные ожидания, естественным образом вытекающие из восторженных отзывов тех, кто там был после 2020 года. Ах, какое там всё великолепное! Ах какое там небо ясное! Море синее! Горы высокие! Какая там кухня! Какое вино! А какое радушие и гостеприимство! А музыка-песня и танцы! И всё такое дешёвое! Особой популярностью Грузия пользовалась у либерды, поскольку именно с Грузией, конкретно с временами Мишико Саакашвили связаны самые нашумевшие реформы на постсоветском пространстве. Была даже в 2011 году издана популярная книжонка «Почему у Грузии получилось» за авторством сотрудницы «Института экономического анализа» Ларисы Бураковой. Тут ещё к общему перечню восторгов добавлялись «Какие там успехи! Какой прогресс! Какая свобода и демократия!», кои, впрочем, после смены в Грузии правительства несколько поутихли. Но всё равно Грузия – одно из самых популярных направлений бегства наших «целакантов», которые массово побежали сюда в 2022 году.

С другой стороны, не сменись в Грузии правительство, хрен бы я туда, пожалуй поехал. А так вот съездил и посмотрел. Ну чо, здОрово. Но не здОрово-здОрово-здОрово. Я не буду рассыпаться в похвалах, более того, несколько поумерю их градус, но это не значит, что на самом деле в Грузии плохо, мне там не понравилось и т.д. Нет, мне там понравилось. Хотя, опять-таки, всё познаётся в сравнении. Вот в эту поездку я посетил пять грузинских городов и Владикавказ. Из этого набора именно Владикавказ на меня произвёл наиболее позитивное впечатление: самый уютный, самый атмосферный, самый домашний. С грузинскими всё уже не так однозначно.

Довесок. Папонт во Владикавказе

Грузия позади, но путешествие продолжается. Ранним утром, чуть позже рассвета я прибежал на автовокзал «Ортачала», где меня встретил тот же самый микроавтобус, в котором я почти две недели назад ехал в Тбилиси. На сей раз, правда, наполнен он был уже несколько слабее.

Ну и поездка была намного короче, так что зачем упыри из «Транскомалании» передвинули её на полтора часа пораньше – непонятно вообще. Крестовый перевал был вообще свободен, так что его почти проскочили. Под селом Квемо Млета посмотрел на портал строящегося туннеля под Крестовым перевалом, который уже вот-вот-вот скоро должен быть сдан. Тогда поездка от Дарьяльского ущелья до Тбилиси станет ещё короче.

Тбилисское на бегу

Про последний день всегда писать трудно. Так и тут. Спешка-спешка-спешка. Ах. Не купил того-то для А, не отправил открытку для Б. С утра просыпаешься пораньше, но из гостиницы всё равно выходишь в десять утра. Прокатился на городском автобусе нахаляву – оказывается, тбилисская карточка в Кутаиси, в отличие от Батуми, не работает. Маршрутка на Тбилиси вот-вот отойдёт, а это значит, места остались только в самой заднице, «на насесте». Уже стоят люди, которые ждут следующую, я тоже жду следующую, которая отходит только через полчаса.

До Тбилиси ехали где-то два с половиной часа. Добрался до геста. Ну, конечно, ни вывески ни хрена нету, а когда таки нахожу, оказывается, на месте нет хозяйки. Ну, хотя бы есть ключ от комнаты и хозяйкин сын, который вызванивает маму, и та клятвенно обещает появиться к восьми вечера.

В пещеру Прометея

Вчерашняя вылазка была посвящена, так сказать, делам небесным, сегодня я двигался в противоположном направлении, в подземное царство. Моя дорога лежала в так называемую пещеру Прометея под курортным пригородом Цхалтубо. Ну, несколько подальше, чем Гелат, к тому же с пересадками. Сперва надо доехать до самого Цхалтубо на одной маршрутке, а там пересесть на маршрутку номер 42, которая раз в час ходит ко входу в пещеру.

Цхалтубо – место довольно любопытное, но, к сожалению, ни времени, ни сил для его осмотра у меня в итоге не осталось. К тому же с утра моросил гадкий дождик. Я доехал до местного рынка и начал искать, откуда же отправляется 42-я маршрутка.
«А вон ана стаит, пустая» - показали мне. «Нэ работает».
Собственно, там она стояла и на обратном пути, когда я её там сфоткал.

Про мосты и мостики

Кутаиси, конечно, славный городок, но основные достопримечательности этих мест находятся даже не в нём, а в окрестностях. Прежде всего, это Гелатский монастырь, имеющий статус памятника ЮНЕСКО, Гелатский монастырь связан с именем самого успешного грузинского царя, жившего в XII веке – Давида Строителя. Давид родился в Кутаиси, а в Гелатском монастыре он похоронен.

Ну, казалось бы, какая проблема: до Гелата по прямой меньше десяти километров, и туда ходят регулярные маршрутки. Правда, периодичность их в разных источниках называлась разная. В 10 утра я напрасно прождал на остановке минут 20, после чего сделал то, что должен был сделать ещё вечра: сходил в информационный туристический центр, где толковые деовчки-грузинки быстро выложили мне всю информацию. В том числе то, что Гелатский монастырь сейчас закрыт на реконструкцию.

Батуми - Кутаиси

С утра вновь дождило, и довольно активно. Потом дождь даже было начал стихать, но к моему выходу (а выходил я где-то без пятнадцати девять), опять поливало от души. Ну что ж, отправляться в дождь – хорошая примета. Тем не менее, ещё выходя из переулка, я узрел, как уходит мой автобус. Путь мой лежал на железнодорожный вокзал.

Вокзал в Батуми новый и большой. Пожалуй, даже слишком большой. Сейчас с него совсем не отправляются поезда дальнего следования, а вообще, судя по табло, в день проходит четыре пары поездов: две электрички в/из Кутаиси, одна в Тбилиси и вечерний поезд в Озургети. Всё. Посему часть вокзала занимает, например, контора, торгующая квартирами в строящейся башне по соседству, а ещё часть – какой-то грузинский аналог МФЦ. Зато билет феноменально дешёвый – всего 2 лари. Если бы я ехал маршруткой это бы стоило 20 лари, на порядок больше.

Батумское пасмурное

Сегодня продолжил, а точнее, закончил открывать для себя Батуми. Солнца опять не было, хотя казалось, вот-вот и оно покажется. Но нет, облака на весь день, а в первой половине даже время от времени накрапывало. 

Современный Батуми – город весьма космополитичный, и что только не напоминает, от Гаваны до Манилы. Обычно говоря, столица – это не страна. Москва – это не Россия, Вашингтон – не Америка. Но вот Тбилиси – это Грузия. А вот Батуми – не Грузия. Что угодно, но не Грузия.

Батумское ботаническое

Сегодняшний день был, главным образом посвящён визиту в Батумский ботанический сад. В своё время он считался одним из самых известных садов в Советском Союзе, так что мимо него я пройти никак не мог.

Немного озадачивала, правда, погода. На выходные в Батуми обещали прохладную погода с дождями, но в воскресенье дождь должен был идти весь день, а в субботу обещали «переменную облачность без осадков». С утра небо было застлано тучками, но была надежда, что к полудню они развеются, и будет, пуская, не так ясно, как вчера, но хотя бы частично солнечно. Увы, тучи так и не разошлись, а к часам двум ещё и начало моросить.

Папонт в Батуми

Опять смена декораций, ведь поездка совсем коротенькая, а посмотреть хочется побольше. На сей раз я в Батуми, главном грузинском курорте и «Диснейленде», а также сейчас втором по значению городе Грузии.

Единственная маршрутка из Боржоми отходит от автостанции в девять утра. Вчера я уже забегал на автостанцию, удостовериться, что да, действительно ходит, поговорил с какой-то женщиной. А сегодня прихожу – эта же женщина мне сразу «Батуми? Вот водитель, я его предупредила, чтобы для Вас место держал».

Честно говоря, растрогало. Впрочем, через пять минут меня растрогали продавщицы из соседнего супермаркета, заботливо разогревшие для меня остывшие пирожки.

Боржомный день

Полный день в Боржоми прошёл тоже, насколько это можно было полно. У утра светило солнце, так что я подхватился в девятом часу утра, и пошёл гулять. Ибо после обеда опять обещали дождь, хотя сегодня несколько более слабый.

В девять утра на входе в боржомский исторический парк – никого. Ну, почти никого. Отдхающие ещё спят, да и воздух пока не прогрелся. Покупаю входной билет за пять лари и вхожу.

Папонт в Боржоми

Смена декораций – маленький городок с названием, которое у нас все знают, ибо видели в магазине бутылки с надписью «Боржоми». Когда-то была самая распространённая минералка в СССР, сейчас уже не столь популярна, ибо ушла в верхний ценовой сегмент, но всё равно продаётся. Пожалуй, это самая популярная торговая марка Грузии.

Из Тбилиси в Боржоми можно добраться двумя основными путями. Во-первых, на электричке. Во-вторых, на маршрутке от уже поминаемой мной станции Дидубе. Хотя электричка стоит в четыре раза дешевле, к тому же, жил я недалеко от железнодорожного вокзала, но у электрички есть очевидное неудобство: она ходит два раза в сутки в 6:35 утра и 6:35 вечера. В общем, сел я на маршрутку, о чём и не пожалел. Маршрутка была проходящая, до Ахалцихе, до Боржоми прокатили с ветерком, меньше, чем за два часа. Электричка ползла бы четыре.

Черепахи, кресты и мороженое из вина

Ну, вот и первая настоящая вылазка. Сегодняшний день был посвящён памятнику Всемирного Наследия ЮНЕСКО №708 «Исторические памятники Мцхеты». Мцхета – небольшой городок в северных пригородах Тбилиси, на слиянии Куры и Арагви. Небольшую сложность составляло то, что, кроме, собственно, Мцхеты, памятник включает монастырь Джвари, стоящий на горе по другую сторону Арагви. Из центра городка его хорошо видно, а вот добраться уже не так просто. Некоторые авторы путеводителей советуют Джвари посещать вообще отдельно, но я решил всё таки совместить. Небольшая дилемма состояла в том, с чего начинать: с Джвари или с самой Мцхеты. С точки зрения фотографий, конечно, было разумнее начать с Джвари, пока солнце не ушло на западную сторону неба. Однако, как я уже сказал, посещение Джвари требует немалой физической нагрузки, и у меня были опасения, что после этих нагрузок на сам городок у меня уже не будет сил. Поехал сперва в Мцхету.

Маршрутки туда отправляются с автовокзала Дидубе, хотя, конечно, автовокзалом этот шалман называется с большим авансом. Маршрутки по всей Грузии, а также и по Тбилиси отправляются бессистемно с разных углов этого шалмана. На картах яндекса место отправления в Мцхету было указано в одном месте, на карте OpenStreetMap – в другом. В итоге выиграли OSM. 20-минутна поездка, и вот я на месте. Женский монастырь Самтавро, относящийся к лохматым годам, когда Грузию крестила Святая Нино.

Мелодии тбилисских кварталов

Сегодня продолжил открывать Тбилиси, пройдя маршрутом от серных бань Абанотубани через проспект Руставели до воспетого в кино Верийского квартала.

Серные бани – место, с которого и начался Тбилиси. Где-то тут грузинский царь Вахтанг Горгасали (его статуя простирает руку над Курой метрах в трёхстах, возле Метехского собора) подстрелил на охоте фазана. Фазан упал в горячий источник, окунулся в него, и вынырнул, как новенький.

Пасха в Тбилиси

А вот первый настоящий день в Грузии, по иронии судьбы совпавший с пасхой. Приметы пасхи, куличи и стаканчики с подрощенной травой сегодня были по всему городу.

А приметы места видны уже в хостеле, где я остановился. Курить здесь нельзя, а вот алкоголь пить можно, главное не СЛИШКОМ много. Ведь мы же в Грузии! Как тут можно не пить вина или даже чачи?

Папонт в Грузии

Да, это была очень долгая и весьма утомительная дорога. Так что в первый вечер я даже не стал её описывать, а просто бухнулся спать. Навёрстываю упущенное.

После успешной весенней вылазки в Узбекистан я обдумывал разные варианты. Но в прочие союзные республики, куда можно смотаться на пару недель по весне, почему-то уже не отличались приемлемостью цен на авиабилеты. Особенно выделялся тут Тбилиси, прямые рейсы в который начинались где-то от 52 тысяч (в Марокко я летал за 44). Были, конечно, не очень дорогие билеты с пересадкой через Баку (34 тыр) и Минск (32 тыр). Любители эконом-путешествий пользуются также аэропортом Кутаиси, но и там цены были не сопоставимые с тем же Узбекистаном. Зато имеется вполне демократичный чёрный ход: во Владикавказ билеты на S7 стоили всего 15800. А из Владикавказа бегает полно маршруток, в основном разных «ИП Погосян», за 5-7 тысяч туда-обратно. Ну, на одну подобную маршрутку через сайт с характерным именем tutu.ru я и купил. Старался выбирать получше, чтобы была не проходящая, а отправлялась в конкретное время из конкретного места, и чтобы отзывов было побольше. Ха! Ну да про это потом.

Поток/Течение

На выходных, в порядке повышения культурного уровня, ознакомился я с новомодным мультфильмом, обладателем «Оскара» 2025 года, латышско-французско-бельгийской лентой «Поток». Ну, вообще «Оскар» - это не первая его награда, так что прибалтийские СМИ, которые мне регулярно вываливает в ленте Фейсбука, от этого мультика уже месяца два громко кончали. Один приз, потом другой, потом ещё гран-при какого-то фестиваля на станции 101 километр, потом «Оскар», потом вообще оргазм. Сразу было видно, что это достижение, какого вся Латвия не знала никогда, и вполне возможно, знать больше и не будет. Котика из этого фильма начали рисовать на стрит-артах, и не только в Латвии. Я уже лазил в киноархив своего интернет-провайдера ещё в начале шумихи, но его сразу не нашёл. Оказалось, что просто он там фигурирует под русским названием «Течение», а так есть уже давно, так что все, кто хотел, с ним уже ознакомились. Очень кстати, а то прокат этого фильма в России латыши запретили. Ну, не имеют возможности нагадить по крупному, гадят согласно своим масштабам. Впрочем, один хрен, в кинотеатр бы я на это навряд ли бы пошёл, так что спокойно посмотрел у пиратов. Не задумываясь о том, что мне это смотреть нельзя.

О чём этот фильм? Да ни о чём! © «Весёлые ребята» 1980-х в пародии на «Кинопанораму»

Просто в течение часа с хвостиком группа животных на лодке спасается от нового Всемирного Потопа. Который внезапно начинается, и внезапно же заканчивается. Людей в фильме нет совсем, хотя есть куча их следов. Котик-главгерой живёт в доме скульптора, который ваял исключительно самого кота в разных позах и масштабах. Сам скульптор куда-то исчез, и, судя по всему, не так давно, всё выглядит так, будто он только вышел. А вот город, в который заплывают на лодке герои, выглядит уже так, будто его забросили много лет назад. Отсутствие людей никак не объясняется, видимо, это одна из гениальных находок фильма. Мне это уже что-то напомнило, но что, я сперва не понял.

Гиперборея-2025

Изначально за «Гиперборею» этой зимой были изрядные опасения. До фестиваля оставалось чуть больше недели, а в Карелии стояла плюсовая температура и шли дожди. Снега почти не было. Но буквально в последние выходные перед фестивалем похолодало, насыпало снега, а в понедельник даже ударили морозы. Это, на самом деле тоже было не гуд для ваяния снежных скульптур, потому что в мороз снег становится сухим и крошащимся, но зато не вызывало особых опасений за то, что они быстро стают под дождём. Морозы прошли, но к субботе была таки минусовая температура, хотя и не намного ниже нуля. Для снега это уже было хорошо. А вот для зрителей и фотографов уже не очень, ибо в субботу, да и в воскресенье небо было затянуто плотным слоем туч, так что по некоторым дневным кадрам можно подумать, что они были сняты где-то вечерком в сумерках. Ан нет, снимались они практически в полдень. Ну уж что поделать. 

Тема конкурса снежных и ледовых скульптур на сей раз на сей раз была «Города России», хотя были на конкурсе скульптуры, посвящённые не только городам. В любом случае, география конкурса была достаточно обширная, хотя участников издалека приехало и не так много, так что никто неи удивлялся, что Камчатку ваяла Кондопога, а Калугу – Санкт-Петербург. При этом на конкурсе были две скульптуры, посвящённые Рязани, но они тоже были сделаны местными, а вот рязанские скульпторы приложили руки как раз к местному мотиву, скульптуре «Жизнь Онего». Третье место в номинации «Большой снежный куб». А мне так она больше всего понравилась: самая объёмная и динамичная.